А все примочки это, накачка, ту что Юрий выкладывал и его же схема управления с ОС, горячим стартом и уменьшиным напряжением на ХХ, еще хочу опто дрова поставить, газовый клапан на аргон поставлю и к нему же включение при косании к металу. А может где схема мота с управой проверенная найдется ампер на 160, так на нее все вешать буду. У самого ума на сочинение схем не хватает, могу только копии делать.

В г.Одессе имеется магазин "СВАРКА" и есть "Староконный рынок", таквот и там и там есть в свободной продаже силовые разъемы по цене около 24 -27 грн. за штуку. Если очень нужно сговоримся по личке SOLO-62@bk.ru.

Вот видно что парняга серьезно подготовился к испытаниям аппарата, я смотрю на 27 фотосе на случай БАХА даже горшок в горошек приготовлен (шутка).

Присмотрись внимательней, на 27 фотосе, - у сварщика и штаны с клапаном (шутка).

80,12,6. В одном БП если не ошибаюсь вообще по запарке накрутил 80,12,12 и тоже работал. А сердечники ставил разные и Ш и RM. Когда первый собирал сердечник применил что под руку попался, скидал на макетике, запустился сразу. Но лень одержала победу - ставлю только готовые DC-DC и БП.

Подскажите уважаемые спецы, можно ли на выход силового транса поставить полный мост из 4х диодов, а вывод со средней точки не делать. Очень сложно делать этот средний вывод при намотке широкой лентой, проще добавить два диода.

Можно ,только 4 диода будут грется в два раза сильнее чем 2 шт.

Почему так вы решили?Ток то остается прежним в нагрузке,и нагрев будет тот же,просто надо изолировать диоды от радиаторов..Да и нагрузка по напряжению на диоды упадет , так два диода включаются последовательно.Не надо будет бояться пробоя диодов в момент отрыва дуги(если с сабберами не угадали).Да и пульсации напряжения на мосту меньше,что благоприятно скажется на дуге при сварке.

Задумался о блоке управления.Видел на фото реализацию Чапая.Вопрос-как себя ведет управление на 3825?Плата там односторонняя.В какой точке нужно заземлять фольгу в случае двухсторонней платы?(плата управления как у Чапая,только без БП),т.к. в ней не нашел чистой земли-там один контур земли).

Ток тот-же но напряжение в каждом полупериоде будет падать на двух диодах ,а в
выпрямителе со средней точкой только на одном.

по правде говоря я 3825 использовал раз пять в конструкциях,проблем у меня с ней не было,несколько схем делал на обыкновенной монтажке и так оставлял в работу.Не хуже работает Российский аналог 1156 ЕУ2, да и дешевле в разы эта микруха.

Я чего спросил про полный диодный мост. Где то у Володина пробегала мысля, что использование полного моста ведёт к повышенному намагничиваню сердечника, но непонятно почему. А насчёт повышения потерь на двух лишних диодах, так это плохо, поскольку сварку делаю от аккумов, там каждый кулон на счету. Прийдётся видимо делать отвод от середины, а без него всё было так красиво.
Тут сразу с двумя диодами напрашивается новый вопрос. Мне как дилетанту показалось, что использование третьего диода от средней точки в первую очередь необходимо для стравливания самоиндукции с выходного дросселя. Закороченный дроссель, это огромная кувалда, которая при раскоротке крушит всё на своём пути. Причём не только по вторичной обмотке, а и проникает в первичку вышибая супрессоры и жабы. Но может мне так кажется. Какое ваше мнение?

Сдесь диоды работают в облегченном режиме по напряжению,а ЕБУШки ох как критичны по напряжению,запаса нет практически.А два последовательно уже будут держать любые выбросы напряжения неизбежно возникающие в момент разрыва дуги.Радиатор думаю не проблема уваеличить

т.е. плата управления как на фото сварочника Чапая нормально себя вести будет?Где лучше заземлить 2-й слой фольги?Микрухи эти я много использовал(не в сварочнике),да и америкосы прислали целую кучу безвозмездно т.е. даром.Отечественный аналог К1156ЕУ2Р.

вот выдержки-рекомендации по разводке данных микросхем

Как все высокочастотные схемы,
ИМС требует очень внимательного отно-
шения к разводке внешних компонентов и
проводников с целью минимизировать
нежелательные эффекты индуктивного
или емкостного характера. Выводы ком-
понент должны быть укорочены на сколь-
ко это возможно. Наиболее предпочти-
тельны четырехслойные печатные платы
с двумя внутренними слоями фольги для
питания и земли. Сигнальные соединения
должны быть размещены на наружных
слоях печатной платы и так, чтобы сиг-
нальные проводники везде располага-
лись над земляной фольгой. Следующим
по предпочтительности вариантом мон-
тажа ИС и внешних компонентов может
быть использование двухсторонних пе-
чатных плат с одной стороной в качестве
шины земли. Между шиной питания и шиной земли следует установить два
проходных конденсатора: один керамиче-
ский с низкой внутренней индуктивно-
стью номиналом 0,1 мкф не далее чем 6
мм от вывода 15 ИМС для подавления
высокочастотных помех; и второй танта-
ловый с номиналом от 1 до 5 мкф на рас-
стоянии не далее 12 мм от вывода 13
ИМС в качестве накопителя энергии для
обеспечения пиков тока выходных драй-
веров Рекомендуется устанавливать низ-
коиндуктивный конденсатор 0,01 мкф на
вывод опорного напряжения.

ГДЕ глянуть сварочник ЧАПАЯ?

все это известно,однако здесь на форуме были рекомендации о "чистой" земле и "шишкином кондере",которых на плате нет.Вот и спрашиваю,нормально ли такая плата работает?Фотки Чапая были здесь же на форуме(возможно в файловом архиве).

разведите с мин. длиной дорожек +выше указанные рекомендации и все будет ОК.Я не придерживался особо рекомендаций,но конструкции работают без проблем с данной микрухой.

Тогда ИМХО только удвоитель тока, там два диода и транс без отвода, правда дросселей два.

Доля правды в этом есть. Я и сам смотрел на третий диод. Симулятор ток через него гоняет тоже будь здоров, и были на форуме отзывы что перестает выбивать диоды напругой, Но нужно пробовать. И опять же - нормально настроенный аппарат не нуждается в третьем диоде и он добавляет тепла все таки, ток то через него идет!

Настроен аппарат, или не настроен, самоиндукции куда то деваться надо. Вот только расположен средний диод не в правильном месте. Он борется уже с рельтатами пакостей от самоиндукции вместо предотвращения её. Может где то после дросселя его влепить, либо на отдельную обмоточку нагрузить, ведь все пакости от ентой самоинЮкции. Поэтому все сварочники рано или поздно выгорают, надо только "счастливое"стечение обстоятельств. Видимо их три, хотя может и более, это большой выброс индукции на выходном дросселе, перегретые или совсем холодные кристаллы жаб и резкий перепад сети. Эти три головы горыныча и проглотят любую конструкцию.


Чё то я смутно схему представляю, это когда два кондёра со средней точкой после двух диодов со вторички? Два дросселя было бы даже предпочтительнее, их можно взаимозагасить по самоиндукции.

Вот собственно. Дальше гуглом.

С удвоителем тока понятно,преимущества вроде есть,а критерии подбора дросселей и как вяжется это все в практической сварке.Перебирал много схем сварочников,ни где такое не применяется,а коль промышленность не применяет,то наверняка есть тому везкие причины.

Был задан вопрос, был дан ответ, что проще, отвод или дросселя решать не мне .

З.Ы. А вот за цитирование картинок могут и пожизненный цик с гвоздями организовать.

Во где убойный удвоитель. Получается диод в параллель с дросселем, а в момент закорачивания дросселя вся самоиндукция через диод пойдёт? А это ужо тышши вольт. Или я что то недопонимаю? А может быть самоиндукции вообще не будет. Вот бы симулятором погонять.

всем привет, такую хрени заметел в своем апарате что при токе на выходе 110А (ну эта максималиныи ток маего апарата на 0,2Ом) то ток потребление от сеть 23А, мерял Тр.т 30/1 и головка радная 30/1 прямо от резетки, приборы ниметские показывает правелино, проверяно,
а при КЗ на выходе 210А и ток потребление от сеть 13А, в маем сварочнике никакои обратнои связи нету, тоести при КЗ ШИМ максемалины,
в низу видеоролик, с права амперметр постояного тока черес шунт 500А 75мв, и головка 500А 75мв. а с лева амперметр переменого тока 30А.
на ангруске баласт наченая с 0,2Ом и постепено уменшая сопротивление баласта, последняя косание КЗ.
при этом сеть просаживается до 195В, я думою што слишком болишои ток потребление.
Помогите советом, может я чето не так делаю а может косяк гдето зарыт.

http://myfolder.ru/17853332/?logoff

может и зарыт ...

наверно таки есть, как там он у вас называется.... насыщающий дроцель?

Спасибо всем форумчанам! С Вашей помощью, добуцал свой "резоносник" до приемлемого состояня. Остались мелкие доработки, выбрать место под автомат (или кнопку + предохранитель, еще не определился), тумблер для вкл/выкл "умножалки-убивалки", светодиоды повыводить на переднюю панель и пару надписей! Дросель снял нафиг и без него дуга нормальная. Ну и на стройку его в тяжкие условия, недели на две для испытания.

Кто то говорил что не может варить н/ж электродом, сегодня опять попробовал, и таже ситуацыя что была и на не настроином апарате. Сколько не пытался зажечь электрод об черный уголок не чего не вышло, а об кусок нержавейки все прекрасно зажигается, спалил одну тройку вокруг шва ни одной капли. Это электроды какие то непонятные просто, другими электродами варил чернуху без проблем.

я ленту матал так .ленту делал меньше ширины каркаса на 2мм.на краю оставлял выступ.если лента позваляет.под контакт.и в середине гдето впаивал полосу шоб выступала на 3-5 см с противоположной стороны.контакты загибаются под каркас.последний вывод получается посредине.лента была0.6.все влезло

Читайте иногда на пачках н/ж для какого именно вида материала они предназначены, у них довольно узкий спектр применения.

то что нержавеющий электрод хорошо липнет на чернухе, частое явление, независимо от аппарата.

Если бы он только лип, а то вообще зажечь нереально, держиш близко залипает, отводиш электород он просто капает, а нержу варит как масло намазует.



Это хорошо когда пачка есть, а если они лежали на парапете без пачки, глянул по сторонам сварных не видно, по электродам было видно что они там уже не первый день лежат, ну вот так они дома и оказались.

Кто как подключал оптодрайверы к 494? Я хотел подключить в коллекторную цепь, а датшет на HCPL-3120 не рекомендует такое подключение.

Кто как подключал оптодрайверы к 494? Я хотел подключить в коллекторную цепь, а датшет на HCPL-3120 не рекомендует такое подключени.


Эти оптодрайверы подключал Юрий в своём варианте резонансника...

так подключайте как рекомендует, в чем проблема?

[quote name='Albertish' date='27.5.2010, 1:56' post='136477']
Кто как подключал оптодрайверы к 494?
/quote]
Колекторы на +, эмитеры через 1к на корпус, с эмитеров на оптику. работает без проблем. В последнем варианте шлейф от TL494 до оптики получился почти 50см и работает.

/quote]
Колекторы на +, эмитеры через 1к на корпус, с эмитеров на оптику. работает без проблем. В последнем варианте шлейф от TL494 до оптики получился почти 50см и работает.
[/quote]

Спасибо!

Сегодня после первого тычка электродом, тихо умер один ЕБУк. А всему виной склероз. Схема без удвоителя, забыл на выход кондерчик пропиленовый прикрутить...

Есть вопрос по блоку питания Большакова, вместо NTC сопротивления 10 ом поставил обычное 10 Ом 2 вт , при первом включении взрыв, и это сопротивление сгорело.
Может емкость входная большая 2 по 22мкф*400 вольт?

Здравствуйте всем! Что то братец не то у тебя. Никто раньше не ставил энту самую емкостину и работали аппараты, а вот так без емкости и сразу в гроб - это не порядок (может этот диодик очередная китайская под...ка, ну типа не на 400В а на 200В, но написано 400). Я вообще эту емкость (когда применяю ЕБУки) ставлю только когда уже в корпус все собираю, а на испытаниях жму аппараты на всю катушку без нее. Потому как эту емкость считать как основная защита это не правильно. А вообще ставлю теперь только EPFы - и видал я этого ШУЛЬБЕРТА, извиняюсь БАХА.



А нечего там этому резюку и делать. Ты посмотри хор-ки NTC по кратковременной нагрузке и поймешь в чем дело.

А нечего там этому резюку и делать. Ты посмотри хор-ки NTC по кратковременной нагрузке и поймешь в чем дело.

А какой поставить? NTC нету!

Если резистор был 2Вт то сгореть не должен был,если все исправно,а если 0,5 и меньше то мог.Я ставил NTC 5,8Ом от компового БП.Входная емкость в самый раз,у меня 47мкФ на 400в.Сейчас делаю БП на TOP,так там емкость 68мкф.

Ну что значит нет, пройди на барахолку там в разбитых импортных БП (от принтеров, некоторых мониторов, компьютеров и.т.д.) они частенько попадаются. Не обязательно прям на 10 Ом плюс - минус пару Ом покатит.

результаты первого запуска (сгорели мост 600в 2А, транзистор 13007) остальное вроде цело, вместо NTC впаял 1к 2 вт, начинает чернеть, выключил, может это из- за того что вместо с945 поставил кт3102?

Когда вы научитесь включать такие вещи при первом пуске через ЛАТР и лампочку на 220вольт. Что вы все норовите на прямки в 220 воткнуть. Уж на что у меня все изъезженно вдоль и поперек, да и композиторы не любят меня (не помню уже когда исполняли свои рапсодии) и то я первые пуски делаю в максимально защищенном режиме. А так включили ЛАТР и поднимайте напряжение, начинает гореть лампочка - трындец, ищите косяк. Если по даташиту транзюки взаимо заменяемые, то ройте дальше. Смотрите фазировку обмоток. При правильной фазировке и исправных деталях БП запускается без проблем. Особое внимание госящей цепочке в первичной обмотке. Я ставлю туда быстрый диод BYV26 и 1,5КЕ200 или P6KE200. Как это выглядит схемно, скачайте даташит на ТОР249 и посмотрите как они там стоят.

Привет всем, полностью согласен с ZPS, Я о настройках на ТОР, а электролиты я ставлю комповские с БП, две штуки последовательно 220мКф - 200в, и ставлю два последовательно NTC по 5 Ом, работают на ура, хотя давал им под зад будь здоров.

Проволочный 5Вт.


А попробуйте... МЛТ-2 горит на ура иногда даже при заряде емкости 47мкФ . Выглядит процесс как громкий щелчок при включении в розетку. После этого на теле резюка вы наверняка обнаружите черное пятно либо вообще точку. Здесь и было самое интимное место резистора, не сносившее прикладывания к нему импульса мощи под 0,5кВт ...

Ну запугали человека в край. В подобных источниках ( 10 -30вт ) Двухватный резистор в пределах
3 - 10 ом ( при емкотях 47 - 100мкф ) стоит прелестно и не должен умирать. Во многих видиках, DVD, принтерах стоят китайские керамические двухватники и ничего. Вопрос в том, что там где-то косяк. Включать можно через лампу на 220в 60 - 100вт без всякого латра и ничего не вылетит. если лампа горит - ищи проблему. По первичке, по вторичке - нужно разбираться. Одну наколку могу подсказать - я понял применяешь транзисторы серии 13007, так вот перед установкой прозвони его цоколевку. Несколько раз сам накалывался - РАЗНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КЛЕПАЮТ РАЗНЫЕ ЦОКОЛЕВКИ!
У одних база справа, а у других слева и будеш долго репу морщить. Полярность выходных диодов!!!
Ну и фазировка обмоток. И должно быть счастье.

Первый запуск таких БП тупо через лампочку, причем не менее 75 ватт, желательно 100ватт, патаму как для самогенераторных БП по типу Большакова не хватает стартового импульса через всякие там резисторы и мелкие лампочки, и даже рабочий на 100% БП может просто зажигать 40-60 ваттную лампу, вместо запуска.

если не ошибаюсь то, там проволчные стоят

Ну скажем зажигает это громко сказано, в момент включения может коротко моргнуть и погаснуть, так наверное точнее будет. А то будут постоянную засветку на холостом ходу считать нормальным явлением.



Никто никого не пугает, на 30 Вт источнике не сразу, так после многократного включения 2х ватному резистору все равно кердык настанет. Ну и стоит ли себе капкан ставить?

не подделка. Дело в том, что этот аппарат около года нормально отработал. Потом мне пришла в голову светлая мысль выкинуть удвоитель. Выкинул. Первый тычок и гаплык одному диоду. Понимаю, что ВВ-тычок от кабелей должен был схавать снаббер. Но видать не схавал. Пробой то явно по напряжению. Вот и сижу - чешу репу. Кондер на выходе - единственное, что хорошо почесанная репа выдала...

Всем привет!Вот такая мысля возникла, а если держать выход с Ебушек постоянно под небольшой нагрузкой, я ставил лампочку 220В на 25 Вт, тоесть ХХ получается подгружен и амплитуда выбросов должна быть пониже, ведь ХХ как такогого уже нет. Возможно всё это лабуда, но у меня пока ничего не летит.