Чайник
Дык у тебя же фиксатый, как ты сам говорил он греется меньше, да у меня и работ таких нет, в которых этот горячий старт нужен, я сейчас в большой косой добавляю ArcForce и HotStart после обкатки если всё нормально пойдёт выложу схемку для всеобщего обозрения, она очень простая, пока могу только идею высказать, при касании электродом на вторую ногу подаётся напряжение на треть меньше чем идёт с задатчика, подаётся это напряжение в течение двух секунд, таким раком при начале шва старт идёт с повышенным на треть током, чтобы на второй ноге напряжение не опустилось ниже 0.5В туда же с делителя через диод всегда приходит 0.5В. тоже самое происходит когда напруга на выходе инвертора падает ниже 15 вольт, типа если электрод пытается залипнуть, ток опять подскакивает на треть препятствуя залипанию.

кстати этот ток кз был через все сварочные концы, шунт и кусок арматуры на котором я электроды жёг, прямо на клеммах не рискнул коротить, больно уж геморно и дорого было менять полтинники, замена с высыханием лака заняла у меня 2 дня...

2Camelot: Не люблю давать советы людям, если им эти советы могут не пойти на пользу, просто скажу мысль по поводу режима КЗ. А ты уже сам думай. В обсуждаемых устройствах реализуется принцип стабиллизации выходной мощности, т.е. мы производим обратную связь по току солового ключа (для простоты считаем, что сеть не просаживается). Так вот, при таком регуллировании, режим кЗ для ключей более щадящий, чем режим сварки (и тем более режим ХХ, если нет ограничения К зап). Обьясняется это тем, что ширина управляющего импульса в режиме КЗ меньше, чем при работе на нагрузку. а различие тока КЗ и сварочного тока обьясняется различным напряжением на выходе инвертора ( 24 - 28 в на сварке и 5 -10В на кЗ) соответственно при одинаковой мощности на ключах ток КЗ больше сварочного тока.

Алексей Николаевич
ну ладно уговорили, пусть ключи меньше греются, но всему остальному то не легче и особенно ЕБУшкам на половинке радиатора от пентиума и дросселю сечением 9 квадрат, я сам умею варить, и держак у меня не из арматурин, тоесть бросай не бросай на массу кз не будет, но если я кому нибудь дам попользоваться неизвестно что с ним будут делать, поэтому нужно чтобы он мог спокойно находиться в режиме кз часами.

Ну тут я полностью с вами согласен! Я и не говорю, что защиты это плохо - их чем больше - тем лучше! Я ещё на старом форуме ратовал за ограничение ХХ, теперь эта опция почти у всех. А на счёт того, что дай кому-нибудь поварить, так это дело известное: дай дураку стеклянный х.. он и его сломает!

"Дык у тебя же фиксатый, как ты сам говорил он греется меньше"

Уж точно не меньше. Это когда пытал 90А 18в то действительно транзистор холодный прямо. А вот когда 110А 23В очень даже горяченький. Это в спаренном варианте "фиксатый" выигрывает.

Наверое такой же,я брал с БП телика, обзывается ТПИ 4.На среднем керне имеется зазор примерно 1мм,и добавил на крайние керны по 0.5 электрокартона.


А, на твоей сотке, какой сердечник?

Ограничение тока или отключение при КЗ также полезно когда пытаешься оторвать залипший электрод, в обычных сварниках это все происходит "нервно" и с лишним дерганием держака , пытаешься побыстрее устранить КЗ. После КЗ с залипанием желательно что б напряжение на электроде восстанавливалось через 1 сек (не было дуги в течении 1 сек.), а то зайцы пролетают.

Все пишут,что радиатор от РЕНТИУМ4,а как он правельно называется?Вчера зашол в комп салон,у меня начали выпытывать какието СОКЕТЫ,просветите в этом плане.

короче сгорело 10 баков (irg4pc50w 2шт) теперь думай из-за чего толи транс не тот толи дроссель толи вообще управление нето собрано
слишком уж плавное ограничение тока при любой фазеровке транса навыходе
огр по напряжению при 180 200 вольтах

а транс тока правильно сфазирован?

"Наверое такой же,я брал с БП телика, обзывается ТПИ 4.На среднем керне имеется зазор примерно 1мм,и добавил на крайние керны по 0.5 электрокартона"


У меня без зазора. Не от телека, от какой-то спецтехники. Дык индуктивность не мерял?

да при испытании наоборот ток рос стремительней

"слишком уж плавное ограничение тока при любой фазеровке транса навыходе
огр по напряжению при 180 200 вольтах "

Как это понять?

пробовал менять фазировку выходного транса эффект незначительная разница

Chainik

Спасибо за стоящие замечания. Первичку уже перематываю проводом диаметром 0.6мм х 24шт.

Еще такой вопрос: скочал схему Бармалея с www.1kv.... и т.д. , а куда переместился этот архив сейчас?

дайте ктото схему которая работает

Санёк у меня в сотке E65 26/8 жгуты как у Бармалея только провод не 0.3 а 0.44 тоесть суммарные сечения жгутов у меня больше, каркас самодельный из текстолита 0.5мм, паяный.
Слава
схема твоя вполне рабочая, может регулировка тока слегка нетрадиционная, тебе нужна не схема рабочая а осциллограф, и с тем дросселем что там написано 15 мкгн будут зверские пульсации тока на выходе, надо хотябы 40 мкгн, если непременно нужна другая схема возьми схему Бармалея в начале первой части этой ветки.

"Спасибо за стоящие замечания. Первичку уже перематываю проводом диаметром 0.6мм х 24шт.

Еще такой вопрос: скочал схему Бармалея с www.1kv.... и т.д. , а куда переместился этот архив сейчас"

Да незачто. Только эти замечания наверно 20тые по счёту на этом форуме, а может их и больше, читать надо.
0,6мм - если с изоляцией, то их сечение 0,55.

Архив не знаю где, предлагаю посмотреть сдесь http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/204080.shtml

Слава
90 ампер эро на КЗ или на нагрузке? В этой схеме есть ограничение напряжения ХХ попробуй его отключить, может оно не дает зажеч дугу. А вобще я эту схемку когда то собирал еще до Бармалейника. Работала она у меня хреновенько но это был первый опыт, так что не показатель.
Попробую прикрепить схемку Бармалеевского сварочника
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Прикрепилось пол-схемы.

Chaynik.
Индуктивность получилася 15 мкГн,измерял все темже китайцем.


КАКОЙ ток снял???

Слава:
Собирал схему такую тоже ток не ограничивался пока не переделал как в бармалейке добавил стабилитрон и диод и 1 Ом заменил на 2Ома и как в сказке и импульс красивый и ток регулировался... А вот в трасформаторе драйвера картинка на осциле больше понравилась с сайта Юрия (мое личное)...
Это я описал на 160 А ТТ 10 витков 0,95 проводом(добавил подстроечный резистор к 100 Ом ам).
Всем:
Я както спрашивал что у меня верхний снабер греется меньше чем нижний можно сказать что холодный, мне сказали типа емкость не работает или диод.... вобщем я их и менял и переделывал и переворачивал нижний греется и все тут а верхний как партизан холодненький... Как быть и где ковырять мож кто знает???

Если под ключами подразумевать только транзисторы, то да - они при КЗ нагружены в два-три раза меньшей мощностью. Однако, несмотря на это, достигают бОльших импульсных токов (зависит от степени форсирования КЗ). А вот ключам выхода - диодам при КЗ достается, поскольку происходит перекос тока преимущественно на обратный диод. Именно из-за КЗ этот диод на большинстве схем рассчитывается на больший ток, чем прямой диод.
"а различие тока КЗ и сварочного тока обьясняется" исключительно целевым форсированием тока КЗ, например RC-цепочкой на 3-й ноге UC3845. Если эту цепь исключить , ток КЗ станет равен току задания, как следствие, практическое сваривание станет проблематичным из-за хронического залипания электрода.

"Я както спрашивал"

Посмотри осцилом что на ёмкости, там должна быть картинка почти такая же как на К-Э ключа.

"Если эту цепь исключить , ток КЗ станет равен току задания, как следствие, практическое сваривание станет проблематичным из-за хронического залипания электрода."

Вот вот, я эту цепочку специально "усилил" добавив ёмкости, теперь макс ток 115А, КЗ 130А. А было КЗ 118-120А. Поджиг лучше.

У меня в сотке при штатных 150 Ом и 2700 пФ было макс. рабочий 120А, КЗ 140А. Поскольку липло, форсировал заменой 150 Ом на 330 Ом , стало КЗ 160А. Форсирование превышения КЗ над рабочим до 40А весьма приятственно для процесса сваривания, но опасно для обратного диода. Особливо если он там один - 150EBU02.

Сколько читал этот форум, ни разу не поподадось сообщение о сгоревших 150EBU02.

Санёк
снял я 115а при сварке 133 в кз но нижний резистор у меня вместо 510 ом 680, и в тт 2.2 ома так что форсировать есть куда, но не хочу, транс греется при сварке не очень сильно, но мне и 115 хватает, да и банки на входе всего 1200мк, залезу выше по току лопнут банки и прочие гадости всплывут.
разница между заданием и кз также зависит от тормозов драйвера

Спасибо,все понял буду экспериментировать.

"но опасно для обратного диода"
Ну, нагреется,- выключится. В нашем с Камелотом случае, дык совсем не опасно при 130А.

А в 165А по перегреву, датчик на 150EBU02(обратный), через сколько времени срабатывает?

Перезалил схему (см. сообщение выще). Проверил теперь открывается полностью.

цитата:
Ферриты входят в насыщение, если величина плотности потока магнитной индукции превышает 300 мТ (миллитесла), причем эта величина не так уж сильно зависит от марки феррита. То есть 300 мТ является как бы врожденным свойством именно ферритов, другие магнитные материалы имеют другие величины порога насыщения. Например, трансформаторное железо и порошковое железо насыщаются при величине плотности потока магнитной индукции примерно 1Т, то есть могут работать в гораздо более сильных полях

это к теме дросселей и в подтверждение к высказываниям golub & lapa-надо делать на железе

Вооще он так и называется радиатор под камень, т.е. процессор компа, а SOCKET, панелька с зажимом куда вставляется этот процессор.

Да ну!!! Тогда я первопроходец. Рассказываю :
После форсирования тока КЗ до 160А решил поглядеть, каких величин достигают иголки на транзисторах при таком тяжелом режиме (режим тяжел для транзюков не перекачиваемой мощей , а именно выбросами коллектор-эмиттер). Делаем КЗ , глядим в осцилл и не спеша фоткаем. Термозащита не стоит. На третьей минуте фотосессии осциллограмма скачком неуловимо меняется (тишина полная, никаких щелчков, взрывов и прочего снесения крыш). Буквально сразу после изменения картинки через 3-5сек начинает изрядно вонять вых. дроссель. Тогда уж я, поняв что кака то авария сталась, выключаю, ищу, нахожу. Пробой обратного диода. Прямой жив, и остальное тоже все живо. Короче, дырявая моя голова, совсем забыл перед опытами (живодер), что при козе весь ток уходит на обратное плечо.
Кстати, терма здесь не помошник. Трудно выловить разницу температур радиатора между работой и козой, даже можно сказать , разницы нет. Тока при работе каждый диод половину расс. мощности отдает, и живет неплохо при той же температуре радиатора. Тут либо 2 обратных диода ставить, либо защита от козы.

Для компьютеров есть и системы с водяным охлаждением. Просите самый дорогой радиатор, не ошибетесь.

Перед тем как идти в магазин пользуйтесь этим nix

или ищите в разделы вентеляторы nix price

Просите самый дешевый, тоже не ошибетесь. TTC-D3T ($4), его одного хватает на выходной выпрямитель, TTC-K630FT ($3), этого одного хватит для обоих транзисторов (сделать пропил по середине, чтоб транзюки крепить без прокладок). Если каждому транзистору поставить по кулеру, то инеем покроются.
Тока я говорю не о радиаторе, а о полноценном кулере.

Спасибо за совет,я по поводу водяных,а почему бы не взять радик от ВАЗ 0 копейки,ну и так далее...
Спасибо за ссылку,хотя вопрос простой,КАКОЙ радиатор??

САНЕК
Радиатор (он же кулер) в самом деле может называться как угодно. Даже не обязательно под пентиум можно взять и под атлон сокет это тип разьема под процессор. Брать нужно радиатор который проще будет использовать, то есть желательно прямоугольный и с креплением вентилятора прямо на нем. Обьясни продавцу что тебе нужна просто железка для охлаждения и не волнует для какого она камня думаю он пойдет навстречу. Еще мое личное мнение брать стоит кулер подешевле так как характеристики "крутых" кулеров совсем чуть чуть превосходят дешевые (и это в лучшем случае иногда бывает наоборот) а стоят они в разы больше. Так же стоит обратить внимание на частоту вращения вентилятора, в нашем деле чем больше тем лучше.

Или даже совсем не превосходят. Они просто красивше согнуты и красивше покрашены. Еще продавец расскажет байку про сверхчистый алюминий или медь... Так что если инвертор для выставки, для зрителей на стенд потрохами наружу...
В общем, это называется маркетинг (по русски - поездить по ушам). Если б этого самого маркетинга не было, люди б по пять лет одну мобилу носили и по пятнадцать лет смотрели один ТВ.

sssrsd

это к теме дросселей и в подтверждение к высказываниям golub & lapa-надо делать на железе

А как дросель будет реагировать на частоту 40 kHz я сделал уже третий косой дросель на двух строчниках от старых телевизоров сложенных в Н провод КГ очищается от резиновой изоляции надевается термойсадка и мотается около 14-16 витков. дуга прекрасная ток около 140А транс на Е70 первичка 4,5 второчка 14 квадрот все литцем 0.4 транс кстати при работе электродами ничего не греется. выще 45градусов. К сожелении фоток нет последний экземпляр выпросил друг . Но скоро соберу еще один его отщелкаю и выложу. Кстати самый красивый илпульс на ТГР вышел при намотке пол первички вторичка и снова пол первички.

Zond
тута почитай, я че-то частоты не видел
http://ferrite.com.ua/st1.html
а столкнулся с этим свойством, когда хотел индукционный счетчик на...обмануть повышением частоты потребления.

Киньте плз печатные платы Бармалейника того что на 165А.
IvanLysenko@mail.ru

Их можно сказать нет, но они есть . Собирай отдельно -БП,плату управления(защиты и т.д.)-драйвера можно тоже на ней. Каждый под себя(защита и т.д.)

кабельщик
На сколько я понял, в твоём УПСовом варианте, ключи стоят прямо на люминии. И ты ещё сожалел, что не поставил вместо двух раздельных радиаторов- две половинки. Вопрос: если я поставлю половинки под один общий ветродуй на 4500, надо проставлять медь? Или не пилить, а на медь через слюду? И на какой ключ предпочтительней, верхний или нижний, ставить биметал. Или фиолетово?

golub
медь нужна только если хочется транзюки изолировать от радиатора, в остальных случаях прекрасно работает и прямо на аллюминии, вон возьми хотябы "сотки" никакой меди, радиатор мизерный и нормально работает. ключи греются обычно одинаково, если снабберы конечно одинаковые, они ж последовательно врублены, их греет один и тот же ток.

блин голимое у меня ограничение кз получилось в сотке, ограничивает до 126 ампер, слишком большую ширину импульса видать выбрал. одного не могу понять, какого хрена при работающем ограничении от задатчика всё равно ток меняется, хотя я на глаз заполнение выбрал чуть больше чем при кз на выходе на минимальном задании, придётся завтра опять резисторы перепаивать

Биметалла я ни разу не делал, потому и советовать не могу ничего. Мне только кажется, что даже мощный ветер со стороны не продует так, как это делает маасенький пропеллер, сидящий верхом на кулере. На пути ветра со стороны почему-то все время появляются препятствия.
А транзюки в одинаковых условиях, и температура у них одинакова.

Мона ещё азотную станцию от компа поставить, вот тогда точно иней появится. Кстати в ноутбуке у меня один радиатор на все, и камень и видео и чипсет. и один маленький вентилятор. А по верху пущена медная трубка запаянная с обеех сторон. Что за хрень не вдовался но справляется с двух ядерным AMD и GeForce 7600 256Mb.

Вот и я про это самое,прошу одну железку,квадратную,об"ясняю что нужен радиатор для других целей,а они смотрят как на дурака.Поэтому и возник вопрос о точном названии,чего нибудь прямоугольного,более подходящего для девайса.

Что-то типа этого чтоли? Так у компьюторщиков этого не будет. У нас на Героев труда похожая хрень продаётся, правда ребро реже, около 100 баскервилей- метр. А про медь меж ключём и радиатором, я всётаки думал, что она уменьшает тепловое сопротивление кристалл-алюминий.

Да и я не писал про мощный сбоку, 60-ти милиметровый сверху обоих половинок.

2САНЕК
На пример Titan D5TB (G/CU35/R1) стоит 60 руб.