можно без вопросов и Ш-образный ТТ,только чтобы в сердечнике не было зазора.только количество витков в таком трансике не более200-250 витков.Во многих аппаратах заводских встречал транс тока на Ш-сердечнике.у них максимум 250 витков в измерительной обмотке,больше не встречал.

Спасибо

Да, последняя схема нормально будет работать. сушественно ни чего не изменилось алгоритм работы схемы полностию сохранился... а 40А мин. ток и на 50вит ТТ получается без проблем, зачем мотать лишнее? лично мне удовольствия не доставляет мотание колец, я использую провод от РЛС (регулятора линейности строк) от старых мониторов (навыпаивал в свое время), там лицендрат в примерно 0,25мм в двойной щелковой изоляции, так он крутится и лахматится как собака при намотке. в последнем аппарате ТТ имеет 75витков, до этого делал и 50 и 100вит. разницы особо никакой все ровно на нагрузочных резисторах все упадет до требуемого нам придела, единственное что мне показалось при 100витках больще мусора наводится в ТТ, потом все ровно отмотал лишнее. но заметил плюс в том что нагрузочные резисторы можно ставить на меньшую мощность.


кстати вопросец (прошу прощения если не по теме) кто каким лаком покрывает плыта после монтажа? есть варианты: автомобильный акриловый аэрозоль, бакельтовый нормальной сушки, шеллачный на спирте он же шеллачная политура-интересует больше всех так как не воняет и сохнет 20-30мин, эпоксидка на ацетоне- сохнет зараза часов 12ть, НЦ- но сейчас его нет по факту тот совецкий имел запах ацетона и сох тоже не более 30мин а этот после пуливизатора сутки сох и вонял не пойми чем, полиэфирный лак + отвердитель- воняет жутко, пентафталевый (он же ПФ), полиуретановый... кто чем пользовался и какие отзывы можете дать...

пользуюсь авто акриловым бесцветным лаком-проблем нет

вообщем хочу подилится своим хау-ноу: намотал сегодня ради экспиремента ТТ для баласта на колечке примерно 20мм наружного деаметра, спаял мостик и резисторы прям на нем, в пластелине выдавил крашкой от дезика круглое углубление и вложыл туда ТТ с мостиком и резисторами (предварительно зафиксировав нитками все это), в нутрь вставил кусочек ПВХ трубочки. залил это дело эбоксидкой, тем самым получив блок ТТ с двумя проводами к плате управления соответственно + и -. впаял в аппарат продел в него провод первички силового транса, усе работает как надо в результате все компактно и красиво а плата управления стала компактней лешившись резисторов и мостика, полагаю что при передаче постоянного тока от "блока" ТТ к плате увеличится помехозащищенность последней.

по лаку, мы знаем что полистерол очень хороший изолятор!, не зря его применяют в качестве диэлектрика конденсаторов... вышел из положения следуйщим образом: растворил в купленом на радио рынке диэлорэтане поломаный пенопласт (а именно полистерольный) до состояния лака, нанес кистью на плату с обоих сторон, хорошо промазав элименты их выводы и все подряд. лак растекся моментом при этом без "соплей" и высох буквально за 10 мин а то и быстрей, в результате все элименты загерметизированы и дополнительно приклеены. поверхность глянцевая и красивая . попробывал паять: при дотрагивании паяльником к выводу лак как-бы испаряется т.к. термическая деструкция полистирола наступает уже свыше 200 градусов, при этом от него не остается и следа элименты вытаскиваются легко как будто ничего их до этого и не держало, далее Флюс впайка нового элимента, промывка зубной щеткой с спиртом и покрытие этим же лаком. я для этого его налил в пузырек от женского лака с кисточкой, очень удобно. если кому интересно можете попробывать, на вопросы отвечу на то это и форум...

К стати наше в гудле ссылку на лак ПС-160, тоже самое только на более дешовом растворителе толуоле или ксилоле. цена вроде не высока, но не знаю правда что оно такое в жизни... попадется возьму попробывать, когда его литр хотяб, можно и погружением покрывать. Если не пойдет для плат чо нибудь другое покрашу . но прочность покрытия получилась такая что ногтем не царапается.

Основная помеха получаеться с транса тока на момент переключения плеч ключей моста. И убрать ее не всегда удаеться, можете осликом эти выбросы и глянуть,присутствует она и на выходе мостика TT ,хоть и ослабленная. Из за этой помехи и предпологаю свист иногда и присутствует.Возможно это помеха и от качества феритового кольца транса тока. последнее время так включаю транс тока,помех нет. На качество сварки не влияет такое включение. упрощенно указал ниже,думаю понятно. транс тока можно включить как в минусовую так и плюсовую шину питания,как удобно.

elektromonter
Привет! Была и у меня такая же мысль,по поводу выносного блока ТТ,вместе с диодным мостом и резистором, но уже не помню, кто то отсоветовал,говоря как раз что, провод, даже витая пара, которая будет проходить от блока ТТ к ЗГ,будет собирать все ВЧ помехи, вот я и съехал, а видимо зря. какой длинны у вас витая пара, или незнаю,что,до платы ЗГ?И что с помехозащищённостью?

ДМит, повода витая пара около 15см (знаю много). по помехозащищенности заметил что когда я ради красоты косичку от ТТ до переделки тоесть диодный мост и сопротивления были на плате, приматал в общий жгут с проводами питания дров (витая пара) + сигнал дров (тоже витая пара), дрова у меня сейчас на ИР2110 то на максимальном токе и при кз аппарат поджужвал с подсвистом , не громко но не порядок! пришлось провода ТТ отвязать от жгута и провести напрямик чуть ли не в натяжку к ЗГ, соответственно отрезав почти половину их длинны, ве устаканилось. Но правда замечал что даже при таком подходе бывают иногда как бы пощелкивания при нагрузке на шунте. вообщем решил убрать навиг с платы управления обвязку ТТ, как мне показалоси (раньще немного занимался радиолюбительством и клепал простенькие трансиверы и шарманки) что эти резисторы походят на "антену" и рассеивают мощьность ТТ не только в тепло но и в электро магнитный фон с кучей гармоник и на сколько он велик неизвестно. сейчас когда поставил блок ТТ подальше от управы смог спокойно зделать провода такой длинны как мне хотелось для удобства монтажа и приматать их в общий жгут. усе тихо и работает четко.

К стати по краскам и лакам для покрывания плат и других РЭ элиментов, в однокомпонентных применяются так называемые сиккативы которые являются солями металов и некоторые из них электропроводны в той или иной степени, что в той что мы купили одному производителю известно, в красках вообще почти все цвета это либо соли либо оксиды металов (пример- для белой краски идет в основном цинковые белила). поэтому для покрытия плат применяют либо жвухкомпонентные лаки нормальной сушки (полиуретановый, полиэфирный, эпоксидный...) либо на битумной основе (канифольные, шеллачные) либо нитра но без сиккативов но на более летучем растворителе (цапон, некоторые НЦ) и термической сушки (бакелитовый). я незная этого задул платы с аэрозольного авто балончика на уже заведомо исправном и отлаженном аппарате, результат 4ре ключа на помойку из за непонятных шуршунчиков... определил чисто случайно прогрев паяльником несколько выводов шумы пропали, покрыл опять лаком места пийки и опять шумы еще силиней, не дожидаясь потери еще двух ключей промыл плату в растворителе и все проблем как и не было. далее покрыл плату выше приведенным самодельным полистерольным лаком. на обработаный таким лаком Импульсный БП на ТОПике брызнул несколико раз с пуливизатора (от моющего для стекол) водой с крана, БП работал как будто так и надо хоть плата покрылась мелкими капельками, через пол часа работы плата сама высохла, все это время плата БП была включена в розетку и нагружена на 21ватную авто лампочку.

Очень интересное решение. Мне бы до такого не додуматься. Некоторое сомнение вызывает включение дополнительного сопротивления в цепь эмиттера нижнего ключа. Все же это нежелательная отрицательная обратная связь, но видимо при соответствующем выборе числа витков и нагрузочного резистора вторички влияние ее не слишком велико.
По поводу помех в цепи ТТ пришел к выводу, что они проникают в основном через паразитные емкостные связи. С переходом на однополуперидное выпрямление наводки сильно снижаются. Можно использовать и двухполупериодное выпрямление со средней точкой, но возиться с намоткой увеличенной вдвое вторичкой как-то не хочется.
В поджигалке выбросил дополнительный дроссель, а требуемую индуктивность получаю за счет того, что вторичную обмотку транса разместил не по всему периметру кольца, а на его двух третях. Вот через этот неохваченный обмоткой участок магнитопровода поток сифонит наружу и дает нужную индуктивность рассеяния.
Увеличил емкость электролита в цепи задержки зажигания основной дуги до 100мкФ. При этом основная дуга стала зажигаться позже примерно на 1 сек, что дает возможность прицельно переместить дугу в нужную точку, что немаловажно при работе с грязноватыми железяками. Заодно увеличение задержки сняло вопросы с прилипанием электрода. На слабой пусковой дуге для залипа просто не хватает мощи.
А так работу с варилкой практически забросил, благо Jorg63 и Pansim довели эту топологию до разумного совершенства, за что признательно им благодарен.
По поводу лакового покрытия платы хочу сказать, что для защиты плат спецаппаратуры от воздействия влаги и морского тумана в былые времена использовался лак УР-231. Его и сейчас можно найти в продаже.

А откуда здесь обратная связь?Сдесь просто проводники питания продеты через отверстия в колечке-простой дифтранс ТТ и не более того.тем более на каждом полуплече по питанию ключей после транса тока стоят блокировочные кандюки прямо на ногах ключей по питанию. возможно их отсутствие на ескизе вас и настрожило по поводу этой нежелательной обратной связи. В заводских сварниках довольно часто встречаеться такое включение От туда я и позадействовал данное включения транса тока. при таком варианте можно отследить и сквознячок и насыщение при необходимости. также пробовал измерительный малоомный резистор 0,001 ом в цепи питания по минусу силы ключей и заводил сигнал на не использованный операционник 494. Оперативной регулировки сварочного тока не получилось коректной,наверное изза тупизны самой 494,а вот аврийный ток четко считывался.

По моему, пора сделат инструкцию как у СКИФ для свинореза. Может кто то возмется за дело. Я плохо пишу по руский

На 90% можно применять инструкцию Скифа и здесь.Упустить из виду только резонансный дроссель и его муторную настройку и все.Остальное все относиться и к баласту.Остальное все есть в ветке по баластнику-только уметь и хотеть читать!
Инструкцию Скифа многие так и недосуживаться и прочитать бравшишь за свинорез!

В Свинорезе ОС толком не работает возбуждается, вроде и не много ,но отличие есть в работе кондёр- баласта,да и дроссель по выходу существенно улучшает работу девайса. И вот,что заметил,на полумостике, у меня во всяком случае, дроссель не сильно вносит улучшения,на полном же мосту существенно улучшается сварка, особенно на малых токах.
Очень бы хотелось увидеть новую схему и описание усовершенст. поджига от Квакина, и его ранее сделанный работает на пятёрку,но уж больно дроссель(типа резонансного) много неудобств вносит

А если не ставить дросель в поджигалку, а зделать сам трансформатор с повышенным расссеиваниям. я так делал на 50ти герцовах тороидальных, первичка 1\3 вторичка 1\3, располагаются напротив другдруга.

А каким боком нужна эта поджигалка. при холостом в районе 65-70 вольт никакие прибамбасы с поджигом нафик и не нужны.Если хотите,то можно ваш варитант,но не думаю удачен он будет так как первичка должна обязательно распределена равномерно по всему сердечнику,в противном случае получите насыщение феррита с последствиями.На Ш-образном ферите разделения по секциям первички и вторички еще может и прокатит,но тоже не факт.

А почему он должен насытится? На железе прокатывало... когда смотрел как работают такие трансформаторы делал так: ложил на транс ватман и насыпал железные опилки (их под точилом всегда валом), очень хорошо видно под нагрузкой как магнитное поле замыкается по воздуху минуя часть вторичной обмотки. Просто меняется коэффициент магнитного сцепления обмоток, тем самым ограничивая ток КЗ

Насчет таго что она нафиг ненада - это второй вопрос. комуто нравится, я на один аппарат только поставил. с одной стороны прикольно зажигаются отсыревшие и свежевставленные в держак электроды. но потом одни неудобства, только пытаешся прицелится и тут пшик "ЗАЯЦ"... То что пишут легче по ржавому металу зажигаются... Яб за сварку незачищенного метала руки бы отрывал!, поры, включения, вобщем не сварка а сралка. помоему болгаркой зачистить это не так уж тяжело.

на железе может и прокатывало а на ферите нет,на кольце точно. Эксперементально проверял на R63, мотал первичку. равномерно по кольцу и на 2/3 кольца тоже количества витков.так вот ток подмагничивания выше при неравномерной намотке.коль ток подмагничивание выше то можно и в насыщение попасть.
Хотя, если есть желание по собственным граблям пройтись, пробуйте
Есть другой вариант-бескровный,увеличение толщины изоляции между первичной и вторичной обмоткой ,получить желаемое для вас.Но это удобней на Ш-сердечнике делать,например на сердечниках трансов от комповых БП. милиметра 2 точно можете сделать толщину межобмоточной изоляции.

ну спорить не буду, на фирите таких опытов не ставил. на железе работает... по этому принципу работают промышленные сварочные с подвижными обмотками

Там нет ключевых элементов управления первичной обмоткой,банально в сеть включаеться таже первичка.. а здесь инвертор и другие подходы и требование к трансу.Как говориться другой репертуар!

Что лучше сделать для качественной сварки нержавейки
1. напряжение ХХ сколько?
2. дросель сколько мкГ?
3.удвоитель напряжения нужен?
Может ещё чего посоветуете

На днях возле дома делали поручни из нержавейки и варили обычным Китайским сварочником подцепив к нему аргон и волф электрод. После обработки(не знаю чем швы не отличить от основной трубы)

Та если есть 70В ХХ то нержа уже варится обычным покрытым электродом, но на прямой полярности. И чтоб ток КЗ был под 200А для торойки. нержа вязкая поэтому сварка идет преимущественно крупнокапельным переносом. если кондербаласт то и без дроселя отлично варит. варил лично мостовым кондербаластом, там макс ток был 180А, ток КЗ 240А, щас последний полумостик на 140А и кз 160А, уже не хватает. дуга вязнет и нет провара -это для тройки. двойкой пробывал но она у меня какаято Хххх. липнет и докрасна раскаляется. причем давал ее многим, зажечь ее еще никому не удалось

по протравке швов есть хорошие комерческие растворы, а в старинку кислотой травили.

полумостик имеет ограничение по сварке почемему-то,мост и в африке мост!

Объясните мне тупому. в чем гонитьба за примочками? "горячий старт"-нафиг нужен, хороший сварочный с током КЗ 200А зажигает любой электрод до 4х мм. "антизалип"- тоже исходя из первого, ну а еже ли на горящей дуге на малом токе утопить электрод в расплавленную ванну, то электрод тут же сплавится с металом шва и оторвать его никаким уменьшением тока уже неудастся, ибо он одно целое с швом. "форсаж дуги"- не одно и тоже что и "горячий старт" - залипил, получил бросок тока в виде тока КЗ. Я когда варил своим боластным мостом, ни разу не задумался об этих прибамбасах, нужды небыло. Скажу сразу, я сваркой зарабатываю и два года был сварщиком в подрядной организации горгаза, варил трубы от 1/2" до 219 цельнотянутой высокого давления. сейчас все больше варота решетки, редко приносят баки.

elektromonter
Привет! Как говорится на вкус и на цвет тов. нет.Как уже говорилось у ЗГ от Квакина,в нём уже заложен горячий старт,в момент касания макс ток, возможно хорошему сварному и не нужны примочки,незнаю, у меня например на ХХ довольно сильно греется транс на Е70(полный мост),за 25мин градусов до 70, с этим мне бороться помогает примочка - глушение ХХ,иначе мне бы пришлось увеличивать кол-во витков первички,либо ставить два комплекта ферита, режим сон,тож удобен, особенно когда отдаёшь аппарат в чужие руки, я конечно не сварной но мне прибамбасы в кайф.

Сегодня испытывал аппарат,от ЭЛЕКТРОВОЗА,на АТмеге,что Юрий выложил. Пытался сравнить по сварке с кондёр балом, и знаете наверно надо быть классным сварным, чтоб судить.На мой взгляд у этого косаря поджиг эллектрода гораздо увереннее,дуга более, ябы даже не сказал ,что мягкая,она какаето более толстая чтоли. Что интересно, я на своём кондёр-бале четвёрку на 120А запалить немогу,просит 130-140А, Косарь в лёгкую зажигает. С другой стороны кондёр-бал,варит как бы аккуратнее, брызг поменьше,дуга короче. Сразу говорю это мнение не профи и даже вообще не сварного,так сказать личое мнение. Конечно интересно былобы услышать профи.

у косаря коэф трансформации равен 3 обычно в баласте 5-6. соответственно на выходе косаря на холостом около 100 вольт в импульсе.,хоть прибор показывает 50 вольт так коэф заполнения импульса 0,45. Попробуй сеть включи через диод и получишь вольтметром 120 вольт,хотя амплитудное будет тех же 310 вольт.

Енто да, ты правильно подметил,согласен

Применял ли кто нибудь в баласте силовой трансформатор составленный например из трех на N87 E42/21/15, естественно на каждый по кондеру последовательно? По цене выйдет как и один Е65 Просто очень уж нравится китайская топология. тоесть тунель из радиаторов а меж ними три транса. Компактно, хороший обдув. вроде как не сложно намотать три одинаковых трансформатора. какие могут быть подводные камни при таком исполнении?

приветствую всех на форуме а где можно взглянуть на схему данного устройства?не нашел

делал из двух трансов в паралель Е55(E 55/28/25) баласт -нормально полет. каждый включенный через свой кандюк баластный. за основу брал топологиию сварника серии ARC-200,там 3 транса паралель. использовал такое включение. диоды совдепы КД2998 оранжевые дисковые по 2 в плечо. обмотки вторичные также на одном сердечнике двойные как на схеме. сечение вторичек по 4 мм2. первчки по 24 витка провод 1,5 диаметр. вторички и по 5 витков диаметр 2.24 в 2 слоя вторичка.
Е на Е42 мотать нецелесообразно,уж много первички мотать надо будет и из 3 наврятли габаритная мощность получиться нужная.

Если кому то надо - вот что сделал.
Повишаем ХХ до 80 вольт. Поджиг на грязном метале более хорошь. Дуга стабильная, на ток 25А горит електрод тип Е7018 /УОНИ/ 2мм.

дроселя я бы увеличил до 30-40 микрогенри,меньше диоды грузиться будут в момент поджига дуги. Почему обозначено начало и конец катушки? имеет это значение разьве?

Ты бы грамотей почитал бы свои посты! Хотя стыдно бывает,сразу и удаляешь их

Ето точно!

Если дросель будет 50микроГенри то ток очень небольшой и поджигалка не работает как надо!

pansim1
Привет! Каким проводом(диаметр) домотал, по 1 витку, транс и какой диаметр провода у дросселя7 И я правильно,понял дросселя намотаны на одном феритовом кольце, и каждый дроссель имеет всего 2-3витка?

Дмитрий, дросель один! Размер кольцо написал. Витки 2, диаметр провода 1.5мм.

Гиратор - можно и так, но у меня получилось дешево и сердито
Конечно, и без етой зажигалки, баластник работает хорошо. Примочка делал так, для спорта...

кольцо какое - фирма? Есть зелёные от компьютеров такие как Скиф советовал на ТГР только размеры по больше?

Несколько вопросов уважаемому Qaki. Такое предположение, если вторичные полуобмотки силового транса замыкаются на нагрузку поочередно, то измерять индуктивность рассеяния приведенную к первичке, нужно замыкая каждую полуобмотку отдельно? Ведь режима когда одновременно замкнуты обе полуобмотки в реале нет? У меня на трансе при измерении индуктивности рассеяния, получилась следующая картина: замкнута одна из полуобмоток - Lрасс = 9 мкГн, замкнута вторая полуобмотка (первая разомкнута) Lрасс = 11 мкГн, замкнута вся вторичка Lрасс = 4,5 мкГн. В моем случае нужен наверно дополнительный дроссель, чтобы минимизировать разницу Lрасс? Какая должна быть его индуктивность? И последний вопрос о влиянии выходного (после диодов вторички) дросселя на резонансную частоту и на резонанс вообще? У меня в симуляторе при установке дросселя индуктивностью больше 10 мкГн, резонанс вообще начинает пропадать.

Для подбора балластного кандюка измеряться Ls при закороченных обмотках вторички. При замкнутых вторичках получилась у вас 4.5 микрогенри .вот на нее и ореентируйтесь при дальнейшем подборе кандюков. Наличие или отсутствие на выходе дросселя никак не влияет на контур( Ls+C баласный),только улучшает сварку,особено на малых токах при наличии дроселя.

Получающееся различие Ls половинок вторичной обмотки обычное явление и с Вашими цифрами все должно нормально работать. Если говорить по существу, то для кольцевых сердечников Ls приблизительно обратно пропорциональна коэффициенту использования периметра вторичкой. Т.е. если вторичка плотно охватывает весь периметр, то Ls минимальна. Если вторичка состоит из одного витка, то Ls максимальна. Понятно, что при ручной намотке толстым проводом добиться идентичности половинок нереально. Но это серьезно не сказывается на работе девайса. Возникающая асимметрия в значительной мере компенсируется благодаря последовательной емкости в цепи первичной обмотки силового контура. Изменившееся смещение постоянной составляющей на конденсаторе поджимает преобладающее плечо, приводя систему к балансу.
Дополнительный дроссель на входе выпрямителя в принципе полезен для уменьшения пульсаций сварочного тока и улучшения условий зажигания дуги, особенно если не используется поджиг. Величина его индуктивности конечно сказывается на действующей реактивности силового контура, но объяснить его влияние в простейших терминах резонанса как-то затруднительно. Все же мы имеем дело со сложной нелинейной системой, параметры которой зависят от времени и величины протекающих токов. В первом приближении можно считать, что силовой контур резонирует на частоте, несколько превышающей рабочую частоту инвертора. Это дает емкостную реакцию колебательной системы, благодаря которой выключение IGBT, дающее основные коммутационные потери, происходит при нулевом токе. Недостатком такой топологии является наличие кратковременных сквозных токов перезаряда емкостей ключей. Индуктивность в выходной цепи увеличивает время протекания тока через ключ, увеличивая тем самым величину сварочного тока.

Jorg63,
у вас 4.5 микрогенри .вот на нее и ореентируйтесь при дальнейшем подборе кандюков.
Тогда для удвоенной частоты около 30 кГц, понадобится 1,5 мкФ на 1000 (как минимум?) вольт. Lрасс=4.5мкГн, Срез=1.5мкФ - Fрез=61.3кГц. А существует вообще такая практика ставить в кондербал дополнительный дроссель по первичке? Где - то здесь краем уха слышал об этом.

qaki,
Дополнительный дроссель на входе выпрямителя
Вы не оговорились, не на выходе, дроссель по переменному току?

Да на выходе, если Вам кажется, что индуктивности сварочных концов маловато. Ставить дроссель в первичку не имеет особого смысла. Для частоты 40 кГц вполне достаточно того, что Вы сейчас имеете. Если пользуетесь Микрокапом, посмотрите мою модель
http://yadi.sk/d/W37IP0BbLF7XP
Поиграйте величиной индуктивности рассеяния (на модели L2), посмотрите, что меняется и куда грести.

а зачем такая низкая частота у вас?. баластник очень прилично работает на частотах 40-50 кгц. и транс меньше сечения можно,да и ключики для этих частот найти не проблема. К примеру я в мосте баластном при рабочей частоте 40-42 кгц,контур настраиваю на частоту в районе 100кгц.

Связан большим кол - вом дармовых BUP314D. которые вроде бы и работают на 40 кГц, но не знаю как поведут по теплу т.к. имеют большое падение на ключе. Вот поводу резонанса, у Вас получается в 2,5 раз больше рабочей, Кваки рекомендует в 1,5 раза больше. По - видимому будет зависить от конкретного девайса. Пока есть 4,5 мкГн рассеяния у транса, еще сделал доп. дросселек на всякий случай индуктивностью 18,7 мкГн. Делаю полный мост, управа на 3856, ООС по интегрированному току с вторички, защита по току ключей, шатдаун по температуре наверно будет. С 3856 пока не работал, собираю все в кучу и буду пробовать, если времени хватит до дачного сезона.
Кваки спасибо за модельку, правда микрокапа у меня нет, а нельзя ли выложить в виде картинки. Я бы тогда перекомпилировал в LTspice.

Загляните в личку.

To gyrator
Спасибо за жесткую критику. Все же оппонентов надо любить, а не крыситься на их замечания по поводу того, чего не видит автор. Не исключаю возможности существования более совершенных топологий. Однако, ИМХО, сравнительные оценки все-таки лучше делать в терминах многофакторного анализа. К тому же хочу добавить, что сия топология изначально предусматривала использование обратной связи по току и поджигалку для увеличения напряжения ХХ. Кроме того, макет показал способность длительно работать без перегрева в условиях летней жары, а на краш-тесте под полной нагрузкой сгорел эквивалент, а не сам девайс.

qaki,
Спасибо получил, обязательно посмотрю.
gyrator,
Вот пришел Гиратор и все как всегда обо.... Гиратор я Вас уважаю за знания, но у Вас нет учеников последователей, во всяком случае на форумах. Вы не обьясняете как сделать лучше. Да плохо, а как сделать лучше научи. Причем не одной картинкой, а подробным описанием как это работает. Потому что такого уровня знаний, здесь нет. Мне например понравилась Ваша модель автогенераторного регулируемого моста. Прекрасно работающая моделька, но это просто моделька. И она будет оставаться красивой моделькой, т. к. никто не понимает как это работает во всех тонкостях, чтобы повторить в железе. Поверьте это так приятно орать на учеников, что они дебилы безмозглые еще кучку полупроводов сожгли.

А какое" гавно "ты лепишь?Кроме выходок корявого писания и настенных "онано-обоев" ничего от тебя и не слышно путного.Всех и вся обгадить наверное твой конек,типа я такой шпак козырный.
У людей хоть и на коленках но получаются достойные устройства для сварки,порой и не уступающие хваленым брендам . Главное желание и терпение. А от ошибок никто не застрахован.Кто ничего не делает тот наверное только не ошибается.

Браво Jorg63 ! Как всегда пытаетесь поставить на место нерадивых ? Я думаю это бесполезно. Давайте будем лучше по теме .Я тут собрал этот баласник ,и чего-то он мне не понравился на малых токах. Пробовал разные дроссели , ну не хочет он варить током меньше 40 ампер .А на токах от 60 и выше очень даже ничего. Лучше чем мой старый китаец .