Поскольку на Е70, Е80 уже дали ссылки, транслирую с сайта Терейковского (Харьков) общие ссылки
Материалы вообще http://ferrite.com.ua/products.html
Ферриты EPCOS http://ferrite.com.ua/ef_cores.html
Серия Е, ЕF http://ferrite.com.ua/ferrite_cores/ef_ee_cores/ef_ee_cores.html
Серия ETD http://ferrite.com.ua/ferrite_cores/etd_cores/etd_cores.html
Напротив каждого феррита висит PDF, а если щелкнуть по названию феррита, показывает каркасы и скобы для этого комплекта.
Также можно сходить на официальный EPCOS

SF52-сила! На 1,6А чуть теплый. Диод российский КД2994А (20А-200в) сунул ради интереса. Нагрузка та-же. Шипит.
Гражданин petr0757! Прежде чем критиковать попробуй разобраться в чем дело. Мы здесь делимся опытом, помогаем друг-другу (даже если кто-то форум с начала нечитает и задает ламерские вопросы)
А вот товарищу Бармалею огромное спасибо за труд и начинания. Транзисторов пожог он немало и схему рабочую дал, тем самым сэкономив нам деньги и время.
Что с поднятием частоты?
Пока освоил только 61 кГц. Сварочники стабильные. Пашут.
Полезу на 80кГц. Кто делал? Какие нюансы?

Вряд не проще-мотать сложнее.Эти сначала клею-потом провод пихаю.

А внутри явно не тот одноплат картинку какого вы любезно выкладывали в низком качестве... а частота какая ? можно еще пару фоток без крышки ?

По мотивам модных радиаторов посты которых приводились пару дней назад замутил трубу развернув два Cooler Master под 939 сокет ребрами внутрь по краям два кулера . временно примотанных скотчем . Источника тепла эталонного правда не нашлось и по подсказке Кабельщика был взят 100 ватный паяльник , конечно это не показатель но может попозже найдем нагрватель помодней да и поточней .Вобщем один кулер нагнетает , другой вытягивает . Два радиатора между собой теплового контакта почти не имеют - просто сложены и обмотаны скотчем . Температура одного радиатора при приложенном жале паяльника составила 28 градусов при температуре в помещении 20-21 градус те разница 8 градусов + плюс конечно нана учесть тепловое сопротивление паяла . И всеже результаты порадовали , неплохая альтернатива фирменным радиаторам за сумасшедшие деньги . Расходы составили 11 долларов на два кулера , правда монтировать придется через слюду или напайкой на медные пластины - гимор еще тот но всетаки с помощью трубы возможно режить проблемму "перелопачивания" воздуха когда поток забора и выброса воздуха не разделяется а просто гуляет внутри корпуса сводя на нет огромные площади излучения радиатора .Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ну вот , а теперь гачинаем меня пинать .

как паяльник контактирует с радиатором?
от 247 корпуса передача тепла к радиатору идет через поверхность ~2см^2 почти полностью,а паяльник "разбазаривает" в окружающую среду невесть сколько и сколько Вт доставляет к радиатору непонятно.

Я и не претендую описал как есть посто сначала выключаю кулеры , жало прижимаю и держу , температура растет примерно через мин 5 достигает 75 град включаю кулеры и гляжу температура падает до 28 градусов , может смастерю тенчик попробую

эх,вот если бы разогревать сам 50U,прикрученный на штатное место,загоняя в него известную мощность...
открыть,например его совсем и мерять постоянный ток через него и падение напряжения.
нагрузка-нихромовый балласт.

А какие выходные транзюки ставиш? и с какими параметрами выходной транс?

Я когда про "грелку" писал, не имел ввиду нагреватель в прямом смысле (паяло, тен, баян пятиваттной керамики и т.д.). Тоже думаю произвесть эксперимент, но думал разогревать только полупроводами (альтернативы им для чистоты эксперимента нет, корпус силовых полупроводов намеренно устроен так, что все тепло уходит в одну сторону - на охладитель). Думаю, вполне реально парой диодов отдать двести ватт (это будет постоянный ток, динамики не будет, значит не будет и локального перегрева кристалла на переключениях). Только не придумал пока, где взять ток 2х120ампер (каждому диоду свой, катоды вместе на радиаторе). Ток должен быть постоянным, тогда легко расчитать мощность рассеивания на диоде по измеренному падению напряжения.

120 А можно взять с готового сварочника,один из диодов установить через слюду,диоды последовательно и через балласт.

а такой вариант подойдет?

Только одно но - сварочник нужен будет с ПВ 100%, поскольку для эксперимента греть надо долго.
У меня такого на 200-250ампер нет.


AlexNik, если придумается тенчик-нагреватель, отдающий тепло в одну сторону, поделись... Будем греть на пару...

по 2 50W в параллель. Драйвер Мультика на кт973. Транс 2x Е70. 11/4 вит. (жгут из 0,4 - 5 квадратов / 15 квадртов)

В принципе, конечно подойдет. Правда со слюдой 100ватт рассеивать одним диодом значительно опасней (больший перегрев корпуса и соответственно кристалла). Тогда вообще прикрутим 3-4 диода на слюду и последовательно. Обойдемся 50-60амперами для получения 200ватт эксперимента.

Меня тоже заинтересовала эта тема с нагревательными экспериментами.
Вот что смущает: для того , чтобы использовать диод в качестве 100-ваттного нагревателя (понятно, нужный конструктив и тепловая схема) предлагается питать его от 120-амперного источника через балласт, где диоду достанется 100 Вт, а несколько бесполезных киловатт - балласту?

Может, попробовать соорудить питатель диодов по принципу электровыжигателя или паяльника "момент"? .
Другими словами, берем любой трансформатор ватт на 150-200, мотаем ему шинкой или жгутом временную вторичку из нескольких витков для получения, скажем 1,5 вольт. Берем 2 диода, прикручиваем на радиатор, включаем их встречно-параллельно и запитываем от трансформатора без всяких балластов во вторичке.
Ограничение тока и измерение мощности (правда, КПД транса можно оценить только приблизительно) организуем по первичке. Например, ЛАТРом, батареей конденсаторов (как в старых автозарядках), отводами от первички и прочее... Туда же амперметр+вольтметр.
Получается, что от сети для эксперимента тогда нужно 100-200 Вт, но никак не сварочные киловатты...
Правда, это только пока идея, на практике не делал.

Произведен чистый експеримент - взял сварочник разобрал и прицепил эту трубу в реальный аппарат . Два диода поставил на одну половину трубы (два радиатора сложены вместе ребрами навстречу но термически не связаны) . Таким образом я использовал только половину возможности трубы , нагрузил на балласте 120А , через три минуты температура радиатора в пределах 40 градусов , что есть супер !
Вывод - результаты подтвердились путем разделения потока засасываемого\выбрасываемого воздуха на 120 мм примерно , а также увеличением длины прохода воздуха через ребра с 40 мм у штатного кулера до 80-90 мм в данной трубе получен помоему замечательный результат .
Напомню обычный кулер который нагнетает воздух в ребра треть ато и половину воздуха захватывает вихрем обратно не говоря уже о том что половина ато и более воздуха гонятся внутри аппарата при непродуманной компоновке по кругу . С применением "трубы" такой конструкции ее длина у меня составила 130 мм возможно реализовать корпус в котором забор и выброс воздуха будет с разных сторон .

я использовал кулеры CoolerMaster ck8-8jd2b-0l-gp для 939 сокета с медными вставками думаю в нете в поиске можно будет найти чтобы тут фотками не захлямлять . О медных вставках - это просто гиморой ни распилить ни засверлить нормально . Вставка впресована с натягом распилите просто вывалится или будет плохо держаться да и переход этот медь\алюминий никчему особенно если радиатор под потенциалом

У меня на работе мы делаем термо ножи из ЛАТРов. (механизм регулировки с ЛАТРа убираем) Симисторный регулятор + 5-6 витков сварочного камеля. Нож из полотна каленой стали. До 400 с лишним ампер может выдавать сутками. Средий ток на ноже порядка 200-280 ампер (зависит от свариваемой пленки) Пленка постоянно в движении, нож постоянно включен. Могу фото выложить если нужно.

Интересно для полтинников с буквой U 60 кил предел - какой смысл ставить эти два баяна ? Да еще и спать неспокойно , ставьте один IRGP50B60PD1 - стоит как два полтинника работает до 150 кил и сспите спокойно , просто поему люди зациклились на элементарной базе и в подходах к решениям .

Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВот результаты еще более продолжительного испытания трубы из дыух радиаторов ПВ на 10 мин прогоне при 100А 100% те температура устаканилась примерно через 5 минут работы и выше 34-35 градусов не полезла в помещении 21 градус , помоему достаточно достоверно и в реальном сварнике и заметьте работала половина трубы те один радиатор , второй выполнял роль просто конструктива а в реале на него цепляются ключи

наглядно,но вопрос остался-сколько Вт реально отводится от полупроводников?

Фото из цитат убираем.

Добрый всем день.
Сам я из Минска. Долго искал место, где возможно купить феррит на сердечник.
И вот нашел человека, у которого на складе 220 половинок ш20*28 м2000нм.
Всем нуждающимся на мыло motovic@tut.by

Для этого Alexnik нам должен сообщить название диодов (150EBU02 или же 150EBU04) и каков процент заполнения на ШИМ (хотя это покажет только распределение мощи между диодами). Дальше посчитаем SWCADом. Будет довольно точно. Практически измерить эту мощность весьма проблематично.
Alexnik, если не составит особого труда, зарисуй примерную кривулю - как растет температура охладителя во времени от начала до момента остановки роста (устаканивания). Допустим, поглядываем на показания температуры через каждые 10-15 сек и на бумажке строим график. Ну очень хотца увидеть такую кривулю (термодинамика для твоего конструктива охладителя).
Как термопару прислоняешь - с помощью пасты или в отверстие?

Около 100-110 Ватт

Это ж переменка. Чтоб точно рассчитать выделяемую диодом мощность, надо только постоянный ток.

как и чем меряли?

А при чем здесь постоянный ток , если так хочется можете посчитать перемножив на действующее значение постоянки , я же уже привел вам результаты испытаний данного девайса на реальном аппарате ! Да и теория подтвердилась .

Cпрашивал человек, можно ли применить для экспериментов с нагревом охладителя обычный транс или ЛАТР, подав с его маловитковой обмотки большой ток на диоды.
Потому и пишу, что рассчитать точную мощность в этом случае будет весьма сложно, поскольку ток будет иметь синусоидальный характер (а прямое падение напряжения на диоде всеж зависимо от тока).

Может есть у кого схемка для управления SKCH28/12 PBF или подобными? Очень хоца вместо моста, релюхи и резистора поставить.

Доброго всем времени суток! Спасибо 'кабельщик' за дельный совет действительно был пробит кандер в щупе, хорошо шо не полез им мерить силу...................!
Вот все собрал попробовал через лампочку померил вроде норма, потом через утюжок,чайник по коротил, поигрался- вроде норма, вот еще во дворе двойкой поварил чуть чуть (толще нету) вроде ниче не е...ло, жду выходных- поеду на дачу там уже дам ему п....... там и 3мм есть и 4мм.

У кого есть моделька косого моста с регенеративным снаббером в SwCad просьба поделиться

То есть это щуп 1:10 (с делителем). Если надо, могу поделиться своими опытами над такими щупами. Дело было год назад, http://cableman-uncle-sam.narod.ru/1_10.pdf Обьем докУмента PDF 1MБ (много картинок).

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Примного благодарен за картинки но у мя нет осцила а в его качестве используется х1-50 в режиме осцилографа. Когда его покупал то профтыкал что прибор 1990г/в а книженция с описанием за затертый 1975г, хорошо хоть схема родная ато силовой транс недавно пробило пришлось весь б/п посвоему переделать под другой транс.

Чуть не забыл! Подскажите какие явления могут наблюдаться если перепутать концы силового транса местами???

Это смотря как перепутать если перепутаете концы первички и не совпадет фазировка с токовым трансом получите пук гарнтированно если перепутаете концы вторички ничего страшного не произойдет

Мож даже сваривать немного будет

Запусил сварочник. Как многие начинал с Бармалея.Модернизации увела слегка в сторону. Драйвер HCPL3120. Другой БП. Силовой транс кольцо 120мм. Обмотки сетевой провод ПВ4.7/21. Ток не мерял. Тройкой варил лучше бодика. После 3 электродов - теплые диоды. Вентилятор 1 на 220V.Дроссель на двух Н от строчника. Намотан 12витков. ПВ4 в 2 провода.
С уважением kash/

Ну это смотря насколько качественный транс сделали если аля строчный вариант то весьма возможно током подмагничивания , правда варить не удастся так искры попускать

Может кто из умельцев красиво разводить платки наконец сделает разводку силы полюдски где транзисторы и диоды будут стоять в "окнах" те так как это сделано в итальянцах и китайцах , открыл инвертор открутил винт и отпаял транзюк бес проблемм не подымая все насвете и не откручивая и отпаивая всю конструкцию силы ? Все эти варианты где транзюки и диоды стоят с другой стороны - это просто "е" для кулибиных .

А что тебе мешает их лежа ставить ? Тут уже полно было всевозможных вариантов. Вот к примеру у Nexorа http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/odnoplat.rar незнаю кто выкладывал. Немного доработки под свою комплектуху и нужды и ву аля.

А помоему вы еще не закончили судя потому что лепите горбатые трансы на кольцах 120 мм , драйвера конечно модные но вот смысл зачем они нужны в косом мосту . Помоему в оптодрайвераз больше проблемм чем достоинств , тем более сто реально они не позволяют добиться улучшения работы косого моста , а лишь усложняют добавляя лишний источник питания и оправданы лишь в мостовых схемах для борьбы со сквозными токами путем введения отрицательного напряжения в цепи затворов . А косому мосту всеравно есть это напряжение или нет , в борьбу за динамические потери на выключение я бы посмотрел на регенеративный снаббер реально повышающий КПД а не греющие воздух РСД снаббера .

Господа сваркостроители. Хочу спросить Вашего совета. Делаю Бармалея 160А все согласно схемы, частота 30-33 кГц но вот с дросселем пока не решил. Есть 2 Ш16х20 М2000НМ хочу положить туда 12 витков, 66жил Х 0,2 (силовой кабель, снята изоляция ПВХ, сверху обмотан бум.скотчем). Вопрос пойдет ли такой сердечник и какой зазор на нем делать и стоит ли его вообще делать?

AlexNik, плиззз, выдай в процентах(или их десятых), насколько ж повысится КПД при использовании регенерата (LCD) вместо типового RCD. Перевесит ли этот выигрыш появление еще одного моточного узла на феррите (а именно с моточными изделиями наибольшее количество вопросов) ?

0,2 - диаметр или сечение (кв.мм)? Если Ш будете складывать как ЕЭ, зазор делать обязательно. Какой - скажет кто-нить , кто уже делал на таком феррите.

Речь идет не только о десятых долях процентов а о том куда девается эта енергия в воздух рассеивается или возвращается в источник , конечно наличие моточного узла минус но очень прост сойдет даже ферритик 4*4 да и с намоткой там проблемм нет вообще как таковых , но выигрыщ всеже имеется точные цифры привести пока не могу извини уточню .


А он туда просто не влезет по сечению там и в Ш 20*28 надо поизвращаться чтобы влезло , а как вы их еще Кабельщик собрались складывать Ш образные сердечники если у чела всего две половинки Ш ? Надо не менее 12 квадратов мм а лучшее 20 вот и посчитайте там даже в окно не лезет чисто теоретически я уже не говорю практически

А чем транс на таком кольце более горбатый чем на тех же строчниках? Тяжелее? Так это все таки сварочный аппарат и два кило веса может и хорошо иметь для похвастаться или как кому-то для работы контура варить. А для дома и гаража по мне его вообще легче 5-6 кило делать не стоит. Его что к столу или полу болтами тогда прикручивать, чтобы за проводами не ползал? Провода то сварочные сами не хило весят и не очень и мягкие. Или эту сотку в корпусе от БП ПК на поясе носить и сзади сетевой кабель на катушке?
Вся прелесть Бармалейника не в весе, а в энергетических показателях. Сеть не грузит понмаете ли.

Это великое заблуждение, с энергетическими показателями можно поспорить (или просто посчитать). По законам Ома, при нагрузке, например в 4 Квт на дуге, они-же 4 Квт остаются нагрузкой на сеть (не из воздуха они-же берутся у инверторов)+ потери при преобразовании (влияет КПД инвертора). Выигрыш остаётся не малый; массогабаритный и, что не маловажно, постоянный сварочный ток это, по моему, самый большой + инверторов перед сварочными трансформаторами (каждый сварщик об этом скажет). А сеть - она грузится, и просадка сети зависит от её качества и силы тока нагрузки.
С уважением!

А тем он горбат что в кольце нет зазора и со строчниками сравнивать тут нет смысла - там зазор делается елементарно . А если вы их клеете\ломаете или пропиливаете какимто там супер пупер методом то вам так сказать и карты в руки .Я конечно понимаю народ делает из того что есть под рукой но всеже нынче ферриты нормальные можно уже и купить покарману помоему . Как по мне то без измерителя индуктивности так тоже никуда , правда народ приловчился с помощью Лысого

Совершенно верно, только сварочный трансформатор при том же токе на дуге грузит сеть в два раза сильнее. У него падающая характеристика за счет чего сделана? А реактив туда сюда гонять по проводам? У меня по входу стоит 16 А. автомат. Не разу не выбило. Дугу зажигаю, за счет емкости по входу визуально не заметно по освещению, что идет сварка. И на удлинитель 1,5 кв. Включается утюг-сразу заметно. А когда сосед через два дома (частный сектор) варит тройкой на заводском трансформаторе - у меня свет моргает не хило.



Если вы мне объясните нафига косому мосту принципиально нужен зазор, я буду признателен.

AlexNiK кольцо 120мм конечно большое и я поставил 4 штуки. Зато отвестие тоже большее и никаких проблем с размещение обмоток. Это все мелочи. Вожное то , что обмотки намотаны сетевым проводом ПВ4 и это работает. Нет необходимости делать шины и тд. Понимаю решение не идеальное. Опторазвязка на мой взгляд лучше трансформаторной. Надо сравнивать фронты. Просто пытался сказать - трансформатор можно мотать сетевым проводом соответствующего сечения.
С уважением kash.