Цитата(Василий Задов @ 11.2.2010, 17:52)
Делаю на наших ферритах 2ХШ20х28, к стати они почемуто немного кривые- при совмещении всех четырех есть небольшие зазоры в разных местах, скажите это критично? В смысле бежать за новыми, или сойдет?
а) Вопрос по зазору в 0.1мм, скажите его пилить по центральному керну или можно положить прокладку, для общего зазора, перерасчет делать нужно?
б) То же самое по дросселю 2хШЛ16х25 зазор в 5мм, просто прокладку положить? Мотать принципиально лентой или можно литцем 18 витков набрать соответствующего сечения?
в) по виткам силового, I- 18вит ПЭВ 5х1.2мм- литц, II-6вит ПЭВ 65х0.6мм- литц, скажите если заменить диаметры провода на меньшие, нужно просто набрать квадратуру количеством, или нужно пересчитывать что нибудь?
г)К стати про изоляцию если литц с 2 сторон оклеить малярным скотчем, будет нормально, или можно даже только с одной стороны?
д) Чем лучше пропитать эпоксидным клеем ЭДП или лаком Цапон? З.Ы. Вакуума нет, кончился
е) Наконец ткните носом как сфазировать трансы, книжку чтоль какую умную посоветуйте, понял как на физическом уровне(немного было описано в книге Брауна)- на обычных, а вот как на литце? Или если есть транс, как там понять где вход где выход?
З.Ы. что будет если на БП перепутать фазировку?
"Наши" ферриты в основном все кривые, так что не факт, что поможет замена на новые. Можно попробовать склеить эпоксидкой попарно на стекле для максимального совмещения рабочей плоскости, а затем притереть на той же плоскости наждачкой для устранения "кривизны" (см. фотку). Склеивание боковинами, кстати, позволит изолировать сердечники, что благоприятно скажется на уменьшении вихревых токов. Зазор между боковинами некритичен, зазор между торцами кернов - архиважен, особенно в плане температурной и долговременной стабильности размера (толщины). Для "наших" ферритов существует проблема непредсказуемости параметров, поэтому при подборе числа витков не просто желателен, а обязателен "калькулятор Лысого".
а) можно не пилить центральный керн, а проложить прокладку по всем кернам вдвое меньшей толщины (в данном случае 0,05 мм - подойдёт слюда, лавсан от сигаретной пачки, бумага кассовой ленты...
б) если по всем кернам, то прокладка 2,5 мм (стеклотекстолит, например). Чем мотать дроссель - непринципиально, главное впихнуть в окно нужное количество витков нужного сечения меди. Ленты имеют лучший коэффициент заполнения окна.
в) провода можно и меньшим диаметром, главное суммарное сечение. Опять же, проблема "впихивания" - отсюда гемор с лентами. На форуме много примеров намотки круглым литцем обеих обмоток. Сейчас в моде послойная намотка с чередованием слоёв первички и вторички для уменьшения Lрас. Я в первом аппарате мотал половинки первички узкой плоской лентой из ПЭВ, как у Бармалея, а вторичку между ними - круглым литцем. Всё влезло, но пришлось слегка простучать через деревяшку (не очень желательная операция для изоляции).
г) литц-это скрученные (сплетенные) проводники, в Вашем вопросе речь о ленте из проводов. Для намотки достаточно одного слоя оклейки скотча, а вот между первичкой и вторичкой надо делать хорошую изоляцию - 3 слоя малярного скотча с пропиткой, лакоткань... в общем, что есть. Обязательны последующие испытания транса (всех трансов сварочника) на мегомметре не менее 500 В.
д) можно эпоксидкой послойно (не сразу готовой катушки - плохо пропитается, останутся мех.напряжения при застывании эпоксидки - опасность повреждения изоляции). Таким образом, удовольствие растягивается на несколько вечеров, правда, понемногу. Дозировка малых объёмов эпоксидки и отвердителя - шприцами без игл. Сейчас есть в продаже баллончики со специальными электроизоляционными лаками (Plastik, Urethan...)
e) Соблюдать направление намотки. Выбрать какую-то боковую сторону в качестве базовой (пометить), а потом, глядя на неё, мотать первичку и вторичку в одну и ту же сторону, скажем, по часовой стрелке. Начала обмоток предварительно пометить (куском изоленты). Фазировка ТТ - отдельная тема. Начиная от правильной намотки, кончая батарейкой с миллиамперметром - все способы были описаны здесь, ищите.
