Весьма медленные диоды. Их можно на рынке поменять на деньги, а деньги еще раз поменять на более шустрые диоды, а на оставшиеся деньги пивка попить.

yjriy, grek, Umnik СПАСИБО!

Уважаемые подскажите как проверить мертвое время, если нет осцилографа, мс UC3825N с регулировкой длительности управляющего сигнала, последняя схема из 1 книги.

Grek писал:

Попробуйте с помощью мультиметра, измеряющего частоту и скважность, плюс несложные вычисления.

Вопрос. Пойдет ли в первичку вместо 1,8 мм 3*0,7 мм. На транс 20*3+3 по последней схеме из 1 книги. Или лучше 17*2,5+2,5 но первичку проводом 2 мм. На вторичку ПВ3*16 со срезаной изоляцией и в термоусадку.

Почему 3 по 0,7мм ?, тогда уж складывали столько жилок, чтоб сечение было около 2 мм2.
На 2х комплектах 20х28 мотать 18/3+3
на одном комплекте Е65 мотать 24/8+8

Была озвучена версия вылета силовых диодов - транс насыщается.

Такс, судя по написаному в соседней ветке вызез новенький глючек в виде проводимости корпуса термодатчика, если я правильно понял. Тогда уважаемые знатоки подскажите какие ставить, у меня обычные кажись 9700-типа.

В комплекте с KSD-9700 идёт кеибрик силиконовый - я в нём поставил, смазав термопастой и он даже сработал при разогреве выходных диодов. Хотя лучше наверно поставить через слюду или номаком.

Ещё ставил KSD-F01

Я прикрутил KSD через номакон с помощью стандартной пружины от транзисторов в корпусе ТО-220. Силиконовый кембрик имхо серьёзно замедляет теплопередачу, а корпус термодатчика нужно электроизолировать от радиатора , иначе - лотерея.

Странноватый прикол заметил.... Юр ты прав! Неуспели на форуме напечатать какой нить компонент типа диодов DSP или транзюков IXDR35N60 да и прочей вкусности, как он сразу пропадает в продаже (дело двух суток максимум) и появляется через неделю - две по цене иногда ровно на порядок выше. Или у меня галюцинации (но очень правдивые).

Нексор, ставил я конденсаторы на резонансик (по выходу). Ну что сказать, пару микрофарад оченно сильно снимают пик напряжения на силовом диоде (осцилом паралельно диоду замечательно видно), НО есть две бяки, первая - у неподготовленных кондеров (читай китай и прочая лабуда не снабберного типа) практически моментально отгорают ноги (на балласте), 1мкф на 630 вольт держится 4-5 секунд
Вторая лажа - поведение аппарата становится сильно жестким и пропадает весь кайф работы правильно настроенным резонансом, начинает брызгатся, сильно перегревает металл (ощущение такое что большой ток КЗ).
Выкрутился 600 вольтовыми диодами (но боюсь сильно дороги). Для интереса поставил диоды на 1000 вольт - замечательно, вАпросов нету!!! Но немного гимаройна по креплению и маразм это в силовую на выход сварника ставить 1000 вольтовые диоды, бред.

Заканчиваю с резонансами!!! Буду добивать мост и причесывать (окультуривать) косарика.

KLIM, по поводу кондёра повыходу я так понимаю это по поводу доработки резонансника с его доработкой против вылетания силового диода.
Я по рекомендации форума поставил на выход 0,33 мкф 1000 вольт WIMA
Хорошо, что не соблазнился на 0,39 мкф 400 вольт.

Пользователь сварочника ухудшения не заметил, даже наоборот - солнышко выглянуло - стал электроды на солнце сушить и выразился так:
Толи варить научился, толи электроды качественнее стали.

В ближайшее время узнаю судьбу этой доработки - были ли отказы.

Но пока так и не ясна причина вылета диода, тем более, что сроки вылета калеблютася от "СРАЗУ" до более чем ГОД.

Однако долго держатся. Нельзя больше 0.22 ставить. Два штуки в параллель, т. е. 0.44 достаточно.

А что там лотерейного, один вывод на корпусе.
А что тут странноватого, посещаемость однако нехилая, раз, казачёк засланный тут обитает с космодрома это два. Историю с ПД1 полугодовалой свежести вспомните.

Добрый день.
Хочу узнать с какого инвертора лудше начинать (бармалей, резонансник) ...?

На любой нужны деньги

Это и так понятно, по настройке и отказоустойчивости какой лудше..?

1exa, Дык.., посмотрите сколько понаписали про один и про второй, и станет ясно каких топологий больше собирают... Про бармалейник скоро к тысячи страницам будет...

А детекторных приёмников скока!!! Ещё с детского сада начинают!

Кому что..., а лысому расчёска...

Я так понял что бармалея намного раньше начали обсасывать а резонансник появился попоже ... Не знаю как кому но мне резонансник больше нравится единственое не знаю какие подводные камни при настройке и какие збои. По этому и не могу решится с чего начинать...

А ты сразу два собирай, в процессе творчества и определишь какой клевее

Ваще как вариант... Ну так всетаки кому какой больше нравится...?

Собери наверное косого, но только не соточку в припи-денном корпусе от компутерного БП.
Там в ветке про бармалея полно толкового и опытного народу, помогут.
Правда был там один --Мыкола ( не , не Питерский) Курганский, всем мозги закомпостировал, а ничего не собрал. Потому как читать не любит наверное.

Ну по подводным камням усё равно какой, только они разные(в основном монтажные,насколько я понял из прочитаного и из своего опыта), а результат одинаковый. Я вот резонансник собираю, а в прокате косого брал, компоновка простая до горя, два радиатора буквой Т, одна плата на всё, коротковизной провода не заморачивались, ну корпус, конечно большой и места пустого валом... Так он мне в работе больше понравился, правда мой резонансник с какими-то косяками, второй месяц разбираюсь, 2 раза Композитора слушал.
З.Ы. Хотя я этот форум в качестве "безграмотного" читаю, если бы знал, скоко мороки, купил бы готовый или был вариант за 1000 грн нерабочий "Selma" на 160А, всё зависит от целей сборки. Если хошь клепать на продажу- святое дело, но - выводы за тобой.

Хорошо, если на корпусе сварника, а то ведь часто радиатор или медная пластина к нему имеют потенциал силы (если транзисторы без прокладок), поэтому его температуру лучше мерять хорошо электроизолированным датчиком.

Ну, конечно на своём корпусе. А на шасси вообще ничего не рекомендую цеплять. Тут уж лучше неДО чем пеРЕ. У всех бюджетников что через руки прошли на шасси РЕ цеплялся, которого в наших розетках отродясь не было.

Вопрос, а выход инвертора, ставите на корпус? (имеет ли корпус электрический контакт с нулевым проводом инвертора?) Или корпус (ящик) изолируете?

Вопрос связан как с помехозащищенностью, так и с электробезопасностью. Лучше имхо посмотреть промышленные сертифицированные решения (в т.ч. на фотках), чем что-то здесь изобретать.
Конкретно по сути вопроса: корпус не должен быть электрически связан ни с выходом, ни с входом, ни с "нулевым проводом". В целях соблюдения норм электробезопасности токопроводящий корпус должен быть заземлен (хотя бы через третий провод РЕ в розетке, которого, как правильно заметил golub, "в наших розетках отродясь не было"). С точки зрения помехоподавления, на входе и выходе инвертора устанавливаются конденсаторы Y-типа (не абы какие - только спец.керамика или Y-полипропилен!) которые своим другим концом цепляются на корпус. Еще один Y-конденсатор может присутствовать в дежурном БП.
Вот пример связи с корпусом из схемы кольта (всего в двух местах):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Блин рубанулся нет, пока картинку делал, именно эти две точки и имел ввиду. Ну эт типо " а дальше пацаны я сам".

Спасибо за ответы.
Делать собераюсь не напродажу а для себя решил с електроникой позаниматся и интересует использование схемы для высоковольтного импульсного источника с регулируемой подачей импульсов.

Подскажите если первичка не ложится в один слой, как правильно сделать переход на второй.
И второй вопрос гдето на форуме встречал о защите силовых транзисторов конденсаторами, какие конденсаторы и схемку их включения.

А она и не обязана ложиться в один слой. Разбиваете пополам, половину первички, остачу в сторону отводите, изоляцию, всю вторичку в один слой, изоляцию, и остачу вторички. И не забыть про начало и конец обоих, чтоб потом не гадать, почему не варит.

Вот такие, по 300 вольтам прямо на ключах.

Прям по ключам, это выходит в паралель супресорам ?

Тому что с верхних ключей,короче те же 300в питания но кандеры непосредственно на ключах.

Для тех начинающих мотателей трансформаторов, кто использует одножильный провод или шину. Например, если взять шину 8х2 сечением 16 кв.мм., а при частоте 30 кгц глубина скина будет 0,3828мм, то умножив длину поверхности (8+2+8+2) на глубину скина получим 7,66 мм.кв. Это и будет рабочее сечение. Криминального ничего нет, просто увеличится плотность тока и нагрев. Тоже самое будет при изготовлении литца, скручивая провода дрелью, т.к. много проводов остануться в середине и чем ровнее укладывать провода, тем сечение будет меньше. Главное иметь представление, что делаешь и будет хорошо работать трансформатор, намотанный и фольгой и шиной и т.д. Удачи.

Т.е. хотите сказать, что ЛИТЦ не имеет преимущества перед монолитным проводом ? - помоему вы не подкованы в этом вопросе.

В литце глубина скина будет в каждом отдельно взятом изолированном проводе, а значит эфективное сечение будет намного выше, нежели в монолитном одножильном проводе (или шинке). Эффект близости конечно подпортит картину, но говорить, что ЛИТЦ и ШИНА это одно и тоже, что внутренние проводники в пучке будут также неэфективны, как сердцевина толстого провода - это не правда.

Но не надо забывать о таком моменте что литц того-же сечения что и шина будет гораздо больше по обьёму и вот тут играет большую роль форма шинки, чем её форма ближе к кругу тем больше её потери от скина.

Nexor, Конечно же литц имеет преимущество перед одножильным, но только если это литц. И если литц делать в домашних условиях по науке, когда каждый провод, диаметром 0,5мм, должен периодически проходить по поверхности, то он будет такого объёма, что от преимуществ ничего не останется. Скрученные дрелью провода это не литц, а пучок. Я думаю Вы чтали "вихри враждебные".

Мотаем полосой и не паримся, только где её взять родимую

Что за ВИХРИ ВРАЖДЕБНЫЕ ? Поисковик выдал какой-то фильм и рассказ прозу к нему.
Можно ссылочку на статью ?

Вихри враждебные

Помогите открыть файл LAY. Скачал с форума некоторые ,а поиск в интернете програмки закончился неудачей.Спасибо за поддержку.

Вот вам подсказка Sprint-Layout 5.0

http://tinyurl.com/mawhow

Достойная статья! Стоит того, чтобы внимательно прочесть.

http://www.klausmobile.narod.ru/appnotes/a...idley_pwm_r.htm И ещё немного.

Здравствуйте форумчане.
?
можно заменить в драйверах IRFD123 на IRF740?

Более удачная замена IRF530, имеющий меньшее сопротивление канала.

A IRF 540 еще удачнее, при в 2 раза лучших параметрах стоит дешевле 530-го

И чем же он лучше??? большей ёмкостью затвора там ток ненужен в 40А лучше IRF510 у него ёмкость маленькая следовательно он шустрее на кройняк 520-й в самом крайнем 530 ну, а 540 это перебор уже.