mer59, обьясните еще раз , что с чем вы хотите соединить. Из того поста мало что понятно (ну , может, это только я такой тугодум...)

Все мой дурацкий инет,постоянно отключается,вот поторопился написать сообщение и получилась непонятка.
Собственно задумка по управе,что я хочу применить, требует гальванической связи общего провода управы и выходной минусовой сварочной шины,чтобы иметь контроль напряжения на дуге.
Пробовал я соеденить,как бы ничего не изменилось.Но свариваемая железка была изолирована от земли.
То есть если надо сварить водопровод который как известно соеденен с нулем сетевого провода.получится минус сварки и ноль сетевого провода соединятся,а внутренние емкостя,паразитные, в аппарате замкнут этот контур.
Вот и хотелось узнать,что непредвиденное ожидает, и как обойти без великих усилий.

Загляните сюда

вовсе необязательно наличие

Для это есть оптопары...
А по поводу
могу предположить, что ничего не ожидает.

Оптопарой разве можно передать амплитуду , там ведь плавает все,изменение напряжения около определенного порога отследить оптопарой удасться.
Хотя может какоето схемное решение есть с оптопарой,подскажите.
Ув. Гуратор спасибо за ссылку попробую полезное извлечь.Вот Ваша идея в модельке,управлять ВАХ,вот и вопрошаю,из каких соображений измерение напережения выходного гальванически развязано от управы.

Дык, управа в моих схемулях и реальных железинах гальванически связана с нижним ключиком и, ессно, с сетью. А связь с сетью могет быть как нулевой, так и фазной. Ежели фазная, то при сварке водопровода произойдёт замыкание фазы на ноль (поскольке водопровод занулён) и бздык, буде нет гальванической развязки между управой и выходом.
Кстати, в мудельках, как правило, все земли связаны для упрощения счёта и отсчёта результатов.
Однако, в реалии, связь первичной и вторичной цепей осуществляется только через "помешанную" высоковольтную ёмкостину.

Мне попадался бодяжный или просроченный МЛ-92 с рынка. На вид негустая жидкость очень темно-коричневого цвета с обычным запахом какого-то растворителя (но не нитро) . Почему я решил, что бодяга: после нагрева в духовке до 130-150 град. через 10 мин. весь потрескался, а тот, что оставался в закрытой баночке, засох через неделю без всякого нагрева. В итоге тему "горячих" и "вакуумных" пропиток я для себя закрыл, применяю послойную промазку эпоксидкой с промежуточной сушкой каждого слоя. Транс таким образом мотается неделю. Несколько вечеров по пол-часа, намотал слой - промазал, Дозировка малых доз эпоксидки с отвердителем посредством шприцев. Мы ведь с нашим хобби никуда не спешим, верно?

ГФ-95, который я брал на радиорынке, имел такие потребительские свойства - на пропитанном или покрытом им изделии при комнатной температуре полностью не высыхает, остается липкость даже через неделю ; положенное на батарею отопления изделие перестает липнуть через 2-3 суток. В самодельной суш.камере при темп. 70-80°С полностью высыхает за ночь , при темп. 110-120°С за 2-3 часа. При 130-140°С начинает кипеть (процесс заметен даже в обмотках транса, пропитанного лаком). Эти свойства лак сохранил в течение всего года, что я им пользовался (даже несмотря на то, что внутреннюю уплотнительную пробку пузырька я выкинул в первый же день из-за неудобства - чтоб ее открыть, придется что-нибудь вымазать - либо пальцы, либо пинцет)...

Приобрел сегодня БП от ноутбука UA0393P02. Кто скажет на счет его входных характеристик с целью использования в сварочнике?

Вопрос может и глупый, но все же. Хочу сделать одноплат Д713, в наличии есть кондеры 220мФ, пройдет такое подключение, или посоветуете по другому?
Спрашиваю по тому что был горький опыт. Делал отдельными блоками и подключал в линию кондеры (220 подавал на начало, 300В брал в конце), и в результате последние кондеры очень сильно грелись, а также на блокировочной емкости «гуляли» большие импульсы, после чего один из полтинников ушел в мир иной.

если на блокировочной ёмкости «гуляли» большие импульсы, надо пологать что она уже перестала быть блокировочной.

Да нет, рабочие кондеры (3х0,68мкф MEX-X2). Просто я думаю, что при моем старом кривом конструктиве их не хватало. Теперь думаю сделать все акуратно

Я всегда возле каждого электролита ставлю по 1мкф 400в и на ключах мкф 3-4.Затраты копейчатые но зато ничего не греется и не стреляет.

В модельках то ясно земля по всему полю для легкости решения.И здесь выход соединен по земле и с управой и с силой,и можно напряжение выходного снять просто через делитель не применяя трансформатор,или моделька готовая была,как стереотип пошла.
А вжелезе для чего гальвановязать управу с нижним ключом,в модельке как удобно,а вжелезе этож не фиксатый.
Ну да ладно соеденю во вторичные цепи управу и выход,в первичные высокую сторону и соединю емкостиной по классике.
Попердывать и посвистывать при сварке не будет остановимся на этом,впротивном сделаем гальваноразвязку.
Видимо в железе никто не делал,этот вопрос больше полуавтоматчиков наверно касался,но повторятсья не будем.

если ваша сила гарантировонно отвязана от сети, мечь вам в руки, т.е. вяжите выходные дела с управой. Телвин, по крайней мере так делает.
например вот
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
по сути дела, сварной при смене электрода тоже через себя замыкает выход с сетевым нулём.

mer59, просто грамотно соедините общий управы и общий выхода - и все будет нормально.
Если есть желание поморочить себе голову гальваноразвязкой, то есть конечно. Например, как в приложенном файле. Для этого на стороне дуги понадобится стабилизированное питание .
Прошу учитывать, что энта моделька - исключительно как пример возможностей кривой-косой-нелинейной PC8x7 . Для конкретного схемного применения требуется адаптация (как и для любой другой схемы).
А есть еще оптопары высокой точности и стабильности типа SFH ...

Не обязательно. Одно время тоже зудело. Есть специальные оптопары HCNR200, IL300. Только такие обеспечат долговременную и тепловую стабильность.

Как проверить полевик с изолированным затвором или IGBT (может, кому пригодится). Приблизительно такая методика предлагалась в "Радио" №7-89.
Сначала делаем пробник. Соединяем последовательно стрелочный микроамперметр (индикатор от магнитофона), резистор несколько десятков кОм и батарейку 9V (я брал подсевшую, от мультиметра); получаем пробник. 9 вольт надо, чтобы гарантированно открыть IGBT или полевик. Резистор подбираем, чтобы стрелка отклонялась до конца шкалы (лучше - до какой либо метки в конце шкалы), удобно поставить 10кОм + подстроечник примерно 47кОм (только подстраивать его осторожно - не сжечь микроамперметр). На концы выводов пробника укрепляем щупы разного цвета, чтобы различать их полярность (красный+ и синий-).
1. Берём испытуемый транзистор и кратковременно подключаем "+" щуп к эмиттеру и "-" щуп к затвору. Транзистор запирается, и если теперь подключить щупы "+" к коллектору и "-" к эмиттеру, то микроамперметр тока не покажет. При обратном включении этих проводов можно "вызвонить" обратный диод, если он есть. Стрелка в этом случае отклонится чуть меньше конечной отметки, т. к. на обратном диоде падает часть напряжения - около 0,7В.
2. Теперь кратковременно подключаем "-" к эмиттеру и "+" к затвору. Входная ёмкость заряжается и транзистор отпирается, если теперь подключить "+" и "-" к коллектору и эмиттеру соответственно, то стрелка микроамперметра отклонится до конца шкалы. Если, не отключая прибора, соединить между собой затвор и эмиттер (можно даже мокрым пальцем прижать), то увидим, как транзистор закроется и стрелка пойдёт к нулю - разрядится входная ёмкость. Можно, кстати, оценить утечку затвора, проверив, как долго транзистор останется открытым. Только при малой утечке слишком долго ждать - ёмкость эта бывает значительной.
3. Транзисторы MOSFET проверяются аналогично (теперь эмиттер - исток, коллектор - сток), только когда канал открыт, он прозванивается в обоих направлениях (исток-сток), а при закрывшемся транзисторе - только обратный диод; его сопротивление показывается чуть выше, чем у открытого канала. Причина указана в конце пункта 1.
Лучше взять исправный полевик и дома потренироваться, а потом можно идти на радиорынок или в магазин. От "перетёртых" транзисторов этот способ не спасёт, но исправные выбрать можно. Покупал с таким прибором полевики много раз, продавцы против таких проверок не возражали, даже интерес проявляли. Проверял таким образом полевики MOSFET тестером Ц4324 в режиме х100К - нечётко, плохо открываются транзисторы, т. к. батарея в приборе всего 4 вольта. Ради интереса попробовал мультиметры Mastech MY64 и DT831 - ничего путного не получилось. Пробник лучше - чётко проверяет, мало места в кармане занимает (пачка от сигарет) и потерять его не жалко.

Здравствуйте всем. Случайно приобрёл две бериллиевые пластинки 5х6см. по смешной цене 4$ за обе. Кто-нибудь может дать совет как и чем их резать? Я в курсе, что особенно токсична бериллиева пыль, поэтому пилить-точить их не буду. Может алмазным стеклорезом режется?

Отверстие легко сверлится на малых оборотах шпинделя трубчатым китайским или полтавским сверлом с алмазным напылением на 3 и 4 мм в диаметре. Точку сверления смочить калей масла или воды. Пилить их можно китайской полумиллиметровой толщины алмазной фрезой или стоматологической фрезой с алмазным напылением, предварительно смочив место пореза. Стеклорезом резать наверное только алмазным и тогда ему кирдык после 2-х резов.
Вредна пыль для легких, вызывая болезнь под названием берлиоз, от обработки бериллия, но при применении воды или масла никакого вреда нет.

Ну допустим. тягать с собой резистор, индикатор нет смысла. Подать напругу от кроны на З-И и мультиметром (тестером) измерить сопротивление открытого или закрытого канала- всего и делОв. Нормальный мультиметр пасет десятые доли ома, а это 90% успеха от перемаркера по типу, ибо дешевле транзюки с большим српротивлением С-И. Их- то и перемаркируют на более низкоомные. Попадалась партия бракованных 3205 с сопртивлением 50миллиОм вместот 8-10 штатных.
Вообще-то советую народу приборчик рлс2: и индуктивности проверите с емкостями, и транзюки откроете, проверив их сопротивление открытого перехода. Благо есть, кто делает и продает эти приборы на этом сайте

ну и толку, проверил, открываются и закрываются. А дальше?
я представляю лицо Ирины Николаевны рядом с мужиком с батарейкой.

А дальше не проверив по сопротивлению попал в космодроме на 250 гривен денег, потому как 3205 с таким сопротивлением в открытом состоянии мне нахх не нужны. Проверял недавно IRF4110- очень даже недешевый транзистор в ТО247. Разброс приличный и далеко не все попадают даже в 6 миллиОм, при должном в 4.5 миллОм. Хотя по напруге честно отработали больше на 10% и утечка побежала при 110 Вольтях- штатное 100 Вольт.

Приборчик красивый сварганить, хотя они игода бздят когда их в руки берешь- наслышались про статику

Написал в теме Бармалейника, никто не ответил, может вопрос глупый, значит напишу здесь: Когда делал свой первый вариант, то мотал транс жмутом из провода 0,4мм (очень не понравилось, так как заполнение было плохим, 5/15 мм2, 15/5 витков (Е70), ели впихнул). А тут вижу применяют толстые провода и даже шинку. Скин-эффект сильно не влияет? И какой оптимальный диаметр провода (ну в смысле, при маленьком диаметре провода скин-эффект проявляется меньше, но при этом трудно сделать хорошее заполнение медью. При большем сечение наоборот)?
Спасибо.

В ветке "Полумост, мост с конденсаторным балластом" стр 15 есть

Цитата: "...оказались мертвые ключи, купил 4 шт и все мертвы."

Вот я и написал в ликбез (для начинающих) подробно о простейшей проверке, чтобы человек с небольшим опытом мог проверить IGBT и полевики на "живость".
Без сомнения, опытный специалист сможет очень основательно проверить транзистор и всё остальное, наверняка все это делают перед установкой в схему. И я тоже проверяю почти всё, а особенно силовые элементы, т. к. не люблю незапланированных фейерверков.

Простите, не понял. Почему после 2-х резов? Хочу разрезать пластину на 4 равные части. Отверстия сверлить не буду. Транзисторы прижму планкой.
А-а-а... С трудом, но дошло. Стеклорезу кирдык.

Может и не только стеклорезу, там, видите ли, алмаз делает царапину, при умелом опытном резе - глубокую, так если неопытная рука, то при финальном разламывании может разлом в сторону уйти... Таке что лучше чем-нить, хотя-бы алмазным натфилем, сделать канавку, толщину уменьшить, лучше с 2-х сторон и тогда отламывать. Пробовал я алмазом бериллий резать, стекло себя лучше ведёт. И дешевше...

yjriy, Алекс_Н, спасибо за консультацию. Куплю фрезу и порежу на станочке. Если кому интересно - доложу о результате.

подскажите почему не делают сварочники по такой схеме

или подключить плюс через емкость скажем 1 Мкф

Попробуйте посмотреть здесь http://valvol.flyboard.ru/topic109.html

Вы прикалываетесь... Плюс на то и плюс, что от него протекает ток в одну сторону - к минусу... Как же он будет протекать через емкость?

плюс садится на центральную точку первички транса через кондер, наподобии Квакина и Нигуляйника.

555leon555, покажите, где у Негуляйника

Там кондер в цепи со знакопеременным током, то есть по обмотке первички ток бегает туды-сюды (мостовая схема), а вас нарисован пушпул, в котором такого места просто нету.
А в цепи между плюсом и ср.точкой первички ток знакопостоянный. Через кондер ток конечно побежит, но недолго - пока кондер не зарядится этим током до +300В...
Это если я правильно понял предложенное место включения кондера.

спасибо за разъяснение, а почему все таки по приведенному выше рисунку не строят сварочники. на малых напряжениях такую схему применяют. кроме увеличения первички в два раза я пока минусов не вижу.

555leon555, как минимум ключи нужны вдвое высоковольтней...

Касательно пуш-пул нужно наверно и о симетрировании упомянуть.

Кто чем меряет изоляцию? Ношел такую штуку: http://radio63.narod.ru/page/mastech/m261.htm Что скажите про нее? Стоит 15$. Токовые клещи у меня есть. А за cоветский (с ручкой) мегомметр у нас на рынке барыги хотят 40$

Мало измерительное напряжение,нужно хотя-бы 2000вольт.

Посмотри - может проще сделать - хотя если клещи есть ......
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=2791...asc&start=0
А я такой сделал (правда не для пользования а как рацуху)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Пару лет назад выкладывал простую схемку с умножителем, пользуюсь давно, посмотрите может подойдёт (внизу слева кусок) : Схема прибора для проверки моточных изделий

Всем спасибо.
Basill, а как по микроамперметру, или тестеру ориентироватся?. Т.е. при каком показании считать что изоляция плохая?

Добрый день!
И опять по дросселю насыщения для резонансника.
Cобрал прибор для проверки тока насыщения дросселей. Дроссель для резонансного сварочника собран из двух сердечников Ш-образных 12*20 (притёртых) с блоков питания телевизоров (S=12*20*2=480мм.кв.), т.к. рекомендуют Е65 (S=20*27=540мм.кв.). Осциллограммы получил такие как и в исходнике. Линейная часть имеет параметры: длительность 160мкс, ток 20А (подобран зазором), напряжение питания прибора 15В.
Но для меня остались вопросы. Формула U=L*dI/dt для индуктивности, на линейном участке можно принять U=L*I/t. Т.е. для резонанса 30кГц длительность импульса составляет 15мкс, напряжение 310В. Получаем индуктивность L=15B*0.00016c/20А=120мкГн (на форуме фигурирует 90мкГн). При пересчёте на сетевые 300В (для простоты) получаем:

300В/15В=20

тогда дроссель насытится 20А при длительность 160мкс/20=8мкс

а нам нужно, чтобы он насыщался при 15мкс и не ранее! Таким образом сечение сердечника нужно увеличить вдвое, т.к. оно (сечение) связано с индуктивностью прямопропорционально. Т.е. для получения насыщения 15мкс, 300В, 20А нужно взять четыре таких сердечника, общая S=20*12*4=960мм.кв.. Сердечник Е65 имеет S=20*27=540мм.кв. Очень уж большое расхождение в сечениях по сердечникам. Прошу подсказать аргументированно, ответ типа:"У меня работает", меня не устраивает. Когда все расчитанное совпадает, да ещё подтверждается практикой, вот тут вопросов быть не может.
Где я ошибся? Заранее благодарю за ответ!

Стрелка тестера на нижнем пределе не должна отклоняться совсем - тогда считаем, что для наших целей изоляция гут.

Маленький вопрос по силовому трансу. Чтоб уменьшить индуктивность рассеяния нужно мотать 0,5-1-0,5. А имеет ли значение как намотан первый и второй слой первички, Z или U образно?

Послойная намотка c соединением Z или U влияет не на инд.рассеяния, а на межобмоточную емкость. С целью её снижения (уменьшения коммутационных выбросов в силовых цепях) рекомендутся применять Z-намотку, хотя это немного усложнят конструкцию (у меня например именно так, где-то уже подробно описывал это). Но это всё более актуально для флайбэков (БП на ТОР, например) , а не для прямоходов, здесь эта емкость менее критична.
Судя по тому, что "хитом" форума стали трансы с многослойными обмотками, где в погоне за снижением Lрасс и повышением коэфф. заполнения окна медью ("Даёшь макс. ток при мин. трансе!") применяется многократное чередование слоёв первички-вторички, то на межобмоточную емкость (которая при этом возрастает в разЫ) и на соблюдение современных стандартов изоляции первички-вторички (её приходится делать не раз-два, а много раз - какие уж там "три слоя майларовой или каптоновой ленты!") в любительских разработках можно наплевать. Будет работать по-любому (и работает у многих - посмотрите прекрасные девайсы, которые тут выкладывают), если остальная силовая часть скомпонована правильно. Так что для 0,5-1-0,5 имхо делайте, как удобнее.

А есть какойнибудь вариант для замены баласта при настройке сварочника.
Ну в смысле чем можно заменить в домашних условиях, утюгами, тенами... кто чем полльзуется?
Или только искать сварщика и отнимать на время...

SONIIR
Спираль от древнего утюга сложенная раз 15 для установки минимального тока вполне пойдёт,
а максимум можно выставить закоротив сварочные концы убрав перед этим задатчик на мин. а
потом постепенно прибавляя ток ограничить максимум.
Лучше всего баласт,а сварщик вэтом точно не помощник.

Нет

Благодарю.
Будем искать балласт с перламутровыми пуговицами...

Alsu! Не много ли 20 А? Умножим на 12 , получим 240 А. Это рабочий ток или ток КЗ? Какую точку осциллы нужно брать для  расчета рабочего тока? Я ранее задавал спецам этот вопрос, но остался без ответа. Подскажите, плз.

Сейчас пользуюсь заводским балластом-"пружиной", а вообще пробовал и такой вариант из спиралей на 2 кВт (фото с просторов инета), правда, желателен вентилятор для обдува: