У меня щас стоят 0.1 мкф и 10 Ом. А их както можно расчитать под конкретный скучай? И насколько они там необходимы?

Жуть какой... Резисторы еще не сгорели?

STASKIN, начните с контроля питания шимки, тоесть цепи которые отвечают за запуск и поддержку питания.
может какая деталюха в кз или обрыв уходит.

Та нет есчо только слегка теплые. Значит поменяю. А они там сильно нужны. Вроде 400в там негде взятся?

А схему покажите, и частоту сообщите. Потому что пытаюсь догадаться, но не получается...

схему шас выложить не могу, сижу с телефона. В двух словах: управление на тл494, драйвера на hcpl3120, ключи полтинники, полумост с емкостным делителем, коэф. Трансформации 3.2, на выходе двух полупериодный выпрямитель со средней точкой, после выпрямителя дроселя нет.

есчо есть вопрос, Негуляев ставит снаберы на силовые ключи во всех схемах. А у Клима и Лисова их на схеме нет. Просто щас уже хочю собрать полный мост с жоским переключением (без рез. дроселей и конденсаторов) и вопрос в том необходимы ли RDC снаберы на народные IRG4PC50UD или упростить себе жизнь. Както смотрел аппарат "ИСКРА 201" так там мост без снаберов был! и работает...

Я- бы сделал Ктр=2.8 и поставил на выход небольшой дроссель на 10-15 мкГн. Вам китаезов на лопатки пока не положить в мосту на 80 кГц-ах. Но даже и ихние мосты без дросселя на выходе с частотой генератора 80 кГц работают жестковато на малых токах. Я бы даже сказал несколько хуже косого с частотой ген. 60 кГц ит дросселем в 25-30 мкГн.
А ставить снаберры или нет вам решать. Ежели напудырить, опять-же как китайцы, по 2 громадных ключа в параллель в мосту, то и снаберры можно не ставить. В полумосту вам необходимо ставить по паре ключей в параллель как минимум, потому как напряжение на них всего максимум 150 Вольт и токи по ключам гуляют удвоенные по сравнению с полным мостом. Снаберры тоже нужно подцепить.
Кстати у МОS168 тоже не было снаберров на ключах. Это китаезовский однотактный косой полумост итальяшечного покроя на 2-х 50W, двух150 ЕБУ и максимальном токе 130 Ампер

ЮРА. так по твоему, снаберы, только для того что бы в них супративы грелись. или они ещё какую то роль выполняют ???
Вообще то снабера выполняют как минимум две функции. а при жёстком переключении, без них не обойтись............

ясненько... А все же, полумост с спаринными ключами выходит ни чем не хуже полного моста? но в полумосте можно обойтись двумя снаберами и двумя HCPLами (один на пару нижних и один на пару верхних ключей). + силовой трансформатор можно брать меньших габаритов не боясь насыщения, да и провода в 2а раза меньше надо.... Если не прав поправте, ибо в силовую электронику полез сравнительно недавно и могу что-то не учесть. Спасибо за помощь.

По затратам, что мост, что полумост одинаков, 2 лишних драйвера вдвое перекроют вдвое большая емкость сетевых банок выпрямителя для полумоста.

А вот китаезы так не думают, компенсируя количеством параллельных ключей ком. потери именно без снаберров. И их аппараты до 5 кВт нормально живут и долго. Лепят они их на 3846, применяя цепи, выравнивающие перекос по разнице напряжений плеч мостА. Но эт китаезы, у них для них ключи 4063 по 2 бакса. Я тоже полные делал мосты и немало, именно без снаберров; да и снаберры бываютс без вот этого

Не соасем согласен. Дело не в двух шыцыпелах 3120. В полумосту имеем половинное напряжение питания, из-за этого бОльшие токи ключей при равной мощще и автосимметрирование, но можем применить более крутые бесхвостовые полевые транзюки на 500 Вольт- забаянив несколько штук а если оно не совсем авто - то введением небольших прибамбасин становится авто. Кондеров для сети придется ставитьодинаково исходя из реалий : 1000мкФ\1кВт, получается без разницы мост\полумост. Мост без конденсаторной (да и с конденсаторной тоже) развязки требует систем слежения симметрирования и способен всегда свалится из-за перекоса в насыщение, по этой причине все компутерные БП именно полумосты со средней конденсаторной точкой- как одна из самых живучих топологий. Никто не делает в инете практические системы, надежно контролирующие перекос мостА. На сайте Володина нашлепку, дифтранс крутят в моделях годАми и на этом усЕЕ. БольшинствО не знает как, а остальные не хотят. Спасает то,что контроллер работает по среднему значению измеряемого тока за несколько циклов (494,3525). Но такой мост неинтересен с точки зрения экстриму и применямости в сварочных многофункциональных станциях. Там скорости нарастания току нужны немалые.
При применениии спаренных ключей в полумосту ( те-же 4 ключа как и в мосту) имеем равную мощь и двухтакт на выходе с удвоением частоты на диодах ничем не отличаемый от полного моста по характеристикам. Радиаторов всего 2 и без прокладок, у моста 3 половинки или изолированные ключи. Так штаа решать вам- каким методом вы будете вгонять в нищету вашу семью и родственников.

Теоретически ключи полумоста оперируют вдвое бОльшим током, чем полный мост, для одинаковой мощности, а величина опасных выбросов прямо пропорциональна именно ТОКУ. Поэтому мост выглядит более привлекательным с точки зрения безснабберной топологии.
PS - американский плазморез HYPERTHERM - использует мало того что мост, так еще и удвоитель напряжения по силовой части, напряжение на ключах 750В - не зря ведь...

ingener99, 750 вольт -эт, канешна, хорошо... Проблемма в любительских условиях обеспечить изоляцию такого напряжения. Иначе, приборчик или сам умрет или автора убьет.
P.S. Хорошие ключики на большешисотвольт шибко дороже "народных"...

чот с вашими рассуждениями мне перехотелось мост строить)))), сегодня угробил свой полумост по собственной глупости. до этого кило тройки ано-21 сварил и все было нормально, но тут захотелось отрезать 50тый уголок.... и тут взорвались мои ключи (2-3мм не дорезал до конца, видать жарко им стало). всетаки буду делать баян по два ключа в плечо, интересует потянит ли один HCPL3120 два затвора?

А что за ключи? Народники-потянет.

Выкладывал схемулю драйвера на 3120, который, не пыхтя, тянет 2 любых кирпича ( в пределах разумного ). Тестил драйвер по этой схеме, потребление при 50 кГц менее 100 мА, задержка распространения сигнала вход/выход не более 400 нСек. 3120 еле теплая, транзистры повторителя тёплые. Рекомендую делать прямо по этой печатке, проверено:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry207276
Добавлено: там о задержке написано 300 нСек, точно сейчас не припомню, но не более 400 нСек - это точно!

та народники.... но у меня радиатор не пиленный ключи и снаберные диоды стоят через слюду 0,05мм и кпт-8 на одном радиаторе от Р3. по разводке новой платы тоже хотелось бы поставить 4ре ключа и 2а диода на один радиатор от Р4 также через слюду. думаю ток по ключам распределится и площать теплоотдачи от ключей станет в 2а раза большей и БАХов быть больше не должно... как думаете?

Недоверяю я лично слюде...

А как насчёт Номакона? Вещь надёжная, имхо.

Непосредственный контакт с медной подложкой для распределения тепла по основанию люменьтьевого радиатора затыкает за пояс номакон с слюдой
вместе взятых. ИМХО.

Однозначно услышишь дядюшку Баха,если будешь ставить всякие прокладки. Как вариант пилить радиатор и ставить по два ключика в параллель.Если совсем пилить в лом,можешь пошалить берилевыеми прокладками из керамики.

слюда-хороший изолятор, номакон вообще тряпка

STASKIN,RUS5610, a на электробезопасность - пИлюем? В AVT-200 автор ставит ключики через слюду...Вроде как нет у него кучи "взорвавшихся" сварочников (мож, конечно, не признается ).
Номакон в "серьезных" аппаратах применять не рекомендуют, при быстром нагреве ключиков он ведет себя скорее как теплоизолятор... А в БП АТХ - пожалуйста.

Нет,не плюем! Жить то хочется!!! По крайней мере у меня нет даже кустарного производства-так,хобби. Но я уверен,что в собранном на слюде аппарате- слюда не является гарантом электробезопасности!

с номаконом и больше не свяжусь, обжогся хватит... Правельно говорят "тряпка". а слюда порадовала. хоть какойто теплопроводностью. STASKIN а чего вы так про слюду? насколько мне известно в высоковольтных аппаратах только ее и ставят. А вобще рассуждений много на тему "проводит тепло, не проводит ток" а вобще кто на что ставит? кроме пелите шура пелите))))

мужуки. блин. интересная штука получяется. В одной ветке у народа транзисторы перестают стрелять только после притирки, в другой и через слюду, работают. Не экономте на корпусах и сразу убъёте 2х зайцев 3х баранов и мож от дыма и дядюшки баха избавитесь. ведь если один корпус транзистора может рассеять энное количество тепла, больше он не рассеет, а два три рассеят, если возникает как говорят аварийнаяситуация, которая совсем то не аварийная а просто некоторый перегруз, этот баянчик его прекрасно выдержет. Остается только две ситуации при которых может прийти каюк вашему прибору. Это перенапряжение каллектор эмитер и недооткрытие самого транзистора. первое происходит от неправельной разводки платы второе от ннеправельной защиты при пониженом напряжении ка затворах. возникнут вопросы задавайте.

это всё косательно касых. полумосты и мосты я не строю.

а можно поподробнее об перенапряжении от неправильной разводки, как оно там это перенапряжение появляется и скоко перенапрягается и как понижается напряжение на затворах от неправильной защиты. Что эт за такая неправильная защита и в каком месте и где она стоит и что защищает

Как эты не строиш полумост, ты тока и строиши полумост. косой это и есть полумост однотактный

Тоже иногда применяю слюду, проблем пока не было, но обязательно через притёртую медную пластину. Пластину стараюсь поставить максимум по толщине(не менее 5мм) и по площади(сколько позволяет площадь радиатора или слюды). Иногда медную пластину ещё дополнительно прикручиваю в нескольких местах по периметру через текстолитовые втулки. И если ставлю термодатчик, то его ставлю на саму пластину, а не на радиатор. Ну и про снаббера не забываю, тоже по максимому - хорошая подмога, как мне кажется. Как правило, в аппарате с таким конструктивом, радиаторы силовых диодов нагреваются быстрее чем медные пластины под транзисторами.

psp поделитесь пожалуйста опытом, как вы притираете?

Притирочной плиты у меня нет, поэтому в стеклорезной мастерской заказал, толстый без изъянов, кусок витринного стекла 50смx50см, на нём и притираю. Раньше притирал на куске толстого зеркала, у зеркал тоже ровная почти идеальная поверхность. Притираю как радиаторы, так и сами полупроводники. Абразив делаю сам, что-то в продаже мне не попадались такие вещщи. У меня валяется в гараже несколько старых различных абразивных брусков, потру необходимые друг об друга - вот и абразивный порошок. Самый мелкий порошок, для притирки полупроводников - тру два куска обычного красного кирпича, только просеять обязательно. С водичкой на стекле, равномерными круговыми движениями, с небольшим нажимом, притирается всё изумительно. Только абразив надо подобрать, что то лучше люминь притирает, а что то медь. На чистовую иногда притираю самой мелкой пастой для притирки клапанов. Медь - можно пастой ГОИ довести до блеска, на каком-то сайте видел как это делают, но я так далеко не заходил. Может кто посоветует лучший притирочный материал, буду признателен.

косые строю а полумосты с кондерами нет. так как я использую только, ТГР, то у меня стоит защита от пониженого напряжения на ТГРе . Т есть, со входа лм7815 считываеться напряжение при помощи обычного стабилитрона 15В. Когда открывается ссабилитрон напряжение подаётся на базу транзистора, который и снимает блокировку ШИМ. При этом если напряжение не 7815 менее 15,6В происходит блокировка всей схемы управления и исключена возможность открытия транзисторов при пониженном напряжннии.
мануал по перенапряжениям ниже.

Парни! ну не устанавливайте всякие прокладки! разве тяжело распилить? Китайские друзья если лепят все на один радиатор,то ставят по 3-5 ключиков через номакон.У них ключи дешевые а у нас дорогие! Тот кто ставил слюду и запускал сварочник,потом менял ключи и выкидывал прокладку ну и соответственно пилил. Происходит локальный перегрев кристала,деградация ну и потом заходит в гости известный музыкант с громким именем,которого мы все на этом форуме ненавидим С притиркой мне очень повезло,имеется плита притирочная и спец паста алмазная красная.Для грубой притирке использую тоже алмазный порошок,только он по крупнее.После пасты притираю на самой мелкой наждачке.Также можно с фанатизмом притереть на тряпочке с ГОИ до зеркала

IGBT контроль питалова вещь! Ты нарисуй лучше как у тебя сделано.

У меня работают и с прокладками, причем один такой аппарат уже второй год ходит по рукам, я думаю его особо не жалеют. Последний, с прокладками, в ветке про AVT выложил (в корпксе компьютерного БП), два месяца работает, иногда даже четверку электрод в него заряжаю. Там у меня на пластине тоже термодатчик стоит. Дальше посмотрим. Ну нет у нас нормальных дешевых транзисторов, вот и выкручиваемся. Хотя на пиленых радиаторах конечно спокойнее.
А вот на наждачке, после пасты не надо наверное. На наждачной бумаге, деталь гонит перд собой небольшую, невидимую на глаз волну и края будут обязательно сколько-то заваливаться и не толко края. Тряпочкой заполировать медь - это опять не то, от такой полировки толку нет, именно надо заполировать на плите, для этого есть целая методика, но нам наверное это уже лишнее. Хотя, на компьютерных форумах, фанаты этим занимаютcя и отзываютcя положительно.

P.S. Плита знатная, настоящая, по доброму завидую

А на какой странице авт твой в корпуске от блока питания? Тоже такой хочу махонький Для души!

Вот на этой странице:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry227118
Я даже показать живьём могу, мы земляки с тобой

p.S. Там написано: радиатор пиленый пополам, это в смысле - одна половинка на диоды, вторая - на оба транзистора

Спасибо! Еще одним земляком больше!

Смотри личку

Как я понял, примерно что-то такое, естественно исключая логический элемент и применяя входной транзистор npn проводимости для сохранения логики работы.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

для sg 3525 это выглядит так. для юсишки ну прикинте как оно. принцип понятен. пока на базе транзистора не появиться 0.6 вольт, а в сумме со стабилитроном это 15.6вольт, на 10 ноге будет присутствовать 5 вольт, и микруля будет заблокирована, только это если используешь ТГРэ если дрова, то тиоритически они сами отключаются при при пониженном напряжении
блин. в нижней мхеме стабик вд2 - 15вольт, а вд3 5вольт, вторую рисовал как сделано у меня, просто нет возможности мротянуть +5вольт от ИОН.
и ещё одно. так как все вы делаете не ПА а просто ММАшки, так нафига делать БП, у меня в ПА стоит простой маленький транс 2вольт ампера, это только для запуска, а остальное добивают 1 - 1.5 витка с силового транса, так сделаны все заграничные апараты, а те которые сделаны на ВИПЕРе я не раз видел у друга в мастерской, как раз со згоревшим БП. правельней заграничные сделаны с 300в через сопротивление и на КРЕНКУ, только для меня это неприемлемо, так как надоа гальваника от 220в ведь в ПА с выхода постоянно читает управлялка.

Наша песня хороша, начинай сначала...
Счас вас послушают недавно пришедшие и ленивонечитавшие ветку Бармалейника, потом будут вопросы - почему реле выключилось в ненужный момент, почему ключи включились навсегда и т.п.
Чтоб так делать, надо до конца понимать ожидаемые при этом подводные камни. И технологический выигрыш сомнителен (низкий КПД БП , ограниченная стабильность , при ненамного меньших габаритах).

?????????????????????????

IGBT, в Ваших изделиях не предусмотрена блокировка в режиме ХХ? ПросЧе, наверное, все же сделать импульсный БП ( и дешевше), чем городить обмотку на СТ с кренками, добавлять в конструкцию железо-медный трансформатор двух ватт мощи...

я делаю только ПА и пока не нажмёшь кнопку на горелке, инвертор стоит заблокированый, кренка стоит естественно. транс места знимает мало. обмотку городить не надо. продел один виток через транс и готово + диодик. ида и в дежурном режыме полностью ММА глушить нет необходимости, достаточно убавить ШЫМ до 10% а вот БП надо ещё сгородить, и причем кто делает ТГР +БП 50% бахает от БП так как нет защиты от пониженого напяжения на ТГРе, а ЮС3845 отключается при 7.8 - 9 вольт принимая во внимание что ТГР и ЮС запитаны с одной точки, а обмотка ТГР намотана естественно 1к1му, какой транзистор будет работать на 8 вольтах?????????

А в чем проблема запитать 3845 через стабилитрон (стабилитрон выбрать под желаемый порог отключения 3845). Ну а ТГР естественно напрямую от БП.

А вот это точно не соответствует истине . Практически усе сварочники делаю с транзюками через слюду. Бо так проще. Просто посчитайте тепловые потери в статике , потом прибавьте в динамике, определитесь с температурой , и если входим в разрешённый интервал - то вперёд и без опасений. А если шваркнуло , то не всегда от перегрева - вернее почти всегда не от перегрева. А всякие медяшки и притирки - это как зайцу стоп-сигнал. Проблема далеко не в перегреве всего транзюка - в кристалл, шо на коллекторе , т.е корпусе , входит ввод эмиттера , причём в основном довольно тонкие провода и из люминия , вот на этом вводе при больших динамических бросках и возникают локальные перегревы. То есть на небольшой по размеру части кристалла выделяется большая тепловая мощща - и гаплык кристаллу. Подпорки в виде медяшек - только для самоуспокоения. Следите за пиковыми выбросами - и многие проблемы исчезнут.

Ото точно
А в соседней ветке, так там даже сам транзюк притирают. Сразу вспомнил 8 ой класс, физику, как притирали два свинйовых бруска а потом они прилипали на малекулярном уровне. Я долго ржал , когда педставил как на ЛИНКОЛЬНЕ или ЕСАБЕ сидит кучя буржуев и трут ТРАМЗИСТОРЫ

Корпусов поболее и порядок, но конечно не так как на фото, принесли сегодня, обзывается ALTAIR.Баян прилепили конкретный , а ток на морде всего 150А.

Так это похоже на полевиках ИРФ740 или 840 там ампер по пять на каждый, в итоге один 50w постивили

Так Хто мешает применить схему из трех деталек? Вы ее упоминали. Где-то когда-то ее в "бармалее" предложили.
Встречалось упоминание о недостаточной надежности Vip-еров (в нескольких форумах). Что мешает применить TOP-ы или Tiny? На них не жалуются. Ну просто во дворе 21 (вроде) век. А Вы предлагаете селеновые выпрямители пользовать...(утрирую).

1. По поводу транзюков
Вы можете ничего не тереть и поставить всего один шустрый транзюк. Работа на тройку обеспечена при приемлемом ПВ до 120-130 Ампер, что вполне достаточно для сварки и резки тройкой на хорошей сети. Так сделано в большинстве Вражеских аппаратов, тип МОС168 и аналогичные. Но при токах более 150-160 более настоящих Ампер и ессно тянущее за собой просаживание сетевого, а как следствие повышения тока первички корпус под названием ТО247 не справляется с токовой и тепловой нагрузкой. Возникает локально-точечный перегрев кристалла и его ускоренное устаревание. Альтернатива- разделить нагрузку на 2 корпуса. Тянет за собой повышение ПВ и верхний диапазон рабочего тока. В большинстве случаев народ колыхнЕт стрелку амперметра на коротком балласте за черту 200 Ампер кратковременно, да к тому-же при малом выходном напряжении, не скачав и пары кВатт и кричИт, что у него ничЕ не греется- холодное как кирпич во льду и все на прокладках стоит.
ФуйнЯ полная- сказки не для меня и определенный бред. Могу снять ВАХ любого вашего аппарата и практически это доказать- если в процессе моего испытания он не ипанЕт. Самая щадящая нарузка- это электрод и на нее не стоит ориентироваться.
2. По поводу прокладок:
зависит от конструктива и частоты работы девайса. На 100 кГц уже без прокладок не обойтись, паразитная емкость и еще кой что гемморное вылазит к доп динамическим потерям на переключении из-за высокО неоправданной частоты. У меня и оксида бериллия есть несколько сотен прокладок- пока не ставлю.