2 СашаЖ
Профессионально лак УР-231. Ищите замену среди полиуретановых
лаков. Поищите статьи в Инете.

Саша-это из соседней ветки от Levs:
Levs
Из: Одесса
Пользователь №: 930

Приветствую.
А вот на такую "вкуснятину" выхода, случайно, ни у кого нет? - http://www.slavich.ru/?id=58
А, москвичи и жители из Ярославской области?
С уважением, Александр.
Сообщение отредактировал Levs - 24.2.2009, 2:14

С уважением.

2 yjriy
С удовольствием прочитал на ликбезной ветке Ваш report об испытаниях
сварочника. Поздравляю с успехом. Как писали на совковых плакатах с
портретом классика: "Верной дорогой идете, товарищи!"

Шум есть только при мин положении токозадающего резистора, небольшое посвиркивание и напряжении хх при этом с 64в. подскакивает до 71в. но я хочу заменить задающий, сейчас на 3825 хочу на TL, но осцилограмы не нравятся. Я в этот режим завел один раз на столе при регулировке, а так стремно, нужно делителями выставить диапазон регулировки 4в-3,5в. этого хватит с головой.

Тут вы немного не правы, маску наносят при изготовлении печатной платы перед пайкой, а у человека уже всё спаяно и работает.
Лаком покрывать нужно.
Может, подойдёт что-то типа - http://www.k206.com.ua/Categories/Chemistr...n71.htm#URETHAN 71
Или это - http://www.k206.com.ua/Categories/Chemistr...k70.htm#PLASTIC 70

Саша, советуют уретановый совершенно правильно. Акриловый бутылочный (базарный) для сварного явно туфта, только для комнатных условий.
Сам перешел на алкидный, но уретановый лучше.

Имеется вопрос.
Кто-нибудь ставил на мост дежурку? A?

Вопрос для Даки.
Не желаете-ли переделать схемку генератора с ООС используя дополнительную обмоточку на трансе (а лучше две)

2 yjury

Вопрос слишком краток. В чем суть затеи?

Наверное можно нормально держать среднюю точку на мосту и без резонанса

Из доступных везде и каждому в магазинах продают БИТУМНЫЙ ЛАК.
Собираюсь пользовать его для защиты печатных плат. Сгодится он ?

Рано или поздно, но думаю Вы поймёте, что радиогубителям посрать на дин. потери и прочие заморочки. Главное-шоб работало. И здесь резонанснику нет конкурентов в разделе двухтактов, т.к. он не бздит односторонего подмагничивания транса и связанного с этим бздыка. Это и есть его главное достоинство.

Уважаемый Nexor, да что Вы! Это же мерзость, которой красят
канализационные трубы. Уж лучше разведите эпоксидку ацетоном до
нужной вязкости и нанесите на платы. Ацетон добавлять понемногу при
тщательном перемешивании.

Уважаемый Гиратор а как вы смотрите на резонансник если убрать дросель с феритом и сделать его воздушным(для уменьшения габаритов),а также перейти на процессор и настроить ступенчатую регулировку тока с резонансом на каждой ступени?ну и естественно ввести шуструю защиту от КЗ?стоит этим заниматься....?дело в том что хоть в ветке тема с процем акк то притихла...но я бы все равно хотел ей позаниматься...естественно сначала придется научиться программировать..))

Благодарю за подробное обьяснение, еще хочу спросить:
в UC1846 спад выходных импульсов формируется при верхнем уровне пилы (на частотном кондере), или при нижнем как в 494 -ой?

gyrator, все сие сказанное Вами выше, прекрасно понимаю и с тем согласен, сам такой.
Просто хотелось посмотреть, есть ли в рядах партии товарищи, которые борятся за чистоту идеи.
Выходит - нет. Или для партии, такие товарищи, совсем не товарищи?
В #1652 Вы посоветовали мне использовать для 10кВт-убивца запараллеливание трех модулей.
Прикинул, посчитал - чрезвычайно разумно. Минус один - слесарных работ много.
Теперь хотелось бы узнать, кто успешно параллелил? (вопрос почти глупый)
Сколько кВт реально - надежно держит мост на полтинниках и на PD1, баяны не предлагать.

Всем привет.
Потерялося пароль или еще чего но немогу зайти ни на форум ни на почтовик никуда вообщем. Системщик чегото навертихвостил... вообщем попробую отвечать так но не быстро.

Я уже выкладывал фотки
Круглые прокладки центровать под корпусом 247 и крепить Г образным прижимом.

Помимо неубиваемости резонансника , ещё одно преимущество конечного продукта в качестве сварки - уже многие подтвердили, что варит и мягче и лучше чем косарик.

Я собирал пока, что только на ТГР и крутил частотозадающий резистор под небольшой нагрузкой - ничего не бахнуло.
Думаю тут первостепенно будет рассмотреть качество подстроечника, нежели ТГР против оптики.
Главное, чтоб в подстроечники, которым крутим частоту - не произошёл обрыв и частота не скакнула вниз.
Поэтому крутить частотозадающий подстроечник нежелательно ни при оптике, ни при ТГР.

В остальном меня смущает только жужжание, от которого пока непонятно как избавляться. В остальном сварочник получается надёжный.

У всех контроллеров с СM-управлением гарантированная пауза начинается
при сбросе пилы, т.е. по верхнему уровню.


Габариты дросселька на воздусях не будут меньше, чем с сердеШником, а вот потери заметно уменьшаться. Чток касаемо самого сеодеШника, то феррит не тот материал, который оптимален для импользования в реакторах и дросселях из-за малой индукции насыщения. Магнитодиэлектроки, пресспермы и другие материалы с узкой кривулей без насыщения, а на более высоких частотах -реактор на воздусях.
Насчет "ступенчатой регулировки с резонансом на каждой ступеньке" не въехал, ибо слова хороши для оПчения гуманитариев, а технарям более свойственно использовать схемки да модельки.


Скажите проще:-что есть то, что Вам нужно, в свете борьбы за "чистоту идеи"?


Однотактный полумост, это грубо говоря-стильбизатор тока, а народный резонанасник-электронный бодик с возможностью ручной регулировки тока нагрузки и ессно он имеет другую ВАХ. Добавьте в народный однотакт опцию формирования желаемой ВАХ и получите более дешевый, меньший по размерам и универсальный сверкальник с теми же "варильными" свойствами, что и у резонансника.

Всех приветствую!
Предлагаю еще один вариант компоновки аппарата. Схема Ваднея классическая, с защитой на датчике Холла (хотя она и не нужна) и удвоителем на выходе.
Это первый сварочник изготовленный мною, поэтому поделюсь проблемами при построении:
1. Генератор 3825 ОЧЕНЬ капризный по чистоте земли - в начале схема упорно не хотела запускаться с кондером земля - вывод 2,16. Без него - генаратор работает, с ним - непонятный переходный процесс, длящийся 1-10 секунд и срыв. После того как дополнительными перемычками и кондерами усилил землю проблема исчезла.
2. При регулировке тока(скважности) есть момент, когда частота на 0.5 кГц уходит, хотя это и не влияет особо на рабочие параметры. Уход частоты наблюдается в области 80%-100% от максимальной скважности.
3. Защита на датчике Холла только вредит, т.к. при её включении происходит толи не полное открывание компаратора, толи слишком быстрое чередование сработка/отпускание, в итоге наблюдаем нестабильную работу. После чего защита была загрублена и оставлена на "черный" день.
4. Диоды удвоителя 20MBR200 бахнули еще при первых испытаниях, заменены на 600 В фасты 15А (рекомендованные в инструкции на этом форуме).
Больше проблем не было.
Выходная часть - 4 диода 150EBU04(по 2 в параллель, т.к. страшно перегружать в 2 раза диод при КЗ).
Транзисторы на общем радиаторе (два на слюде).
Входные банки - по 1000 мкФ х 400В.
Транс намотан на ЭПКОСе 70, дроссель 65й со стандартными пластиковыми каркасами, кстати очень помогли при намотке. Моточные данные транса точно по Негуляеву, а дроссель в ходе экспериментов был намотан в начале 11.5 витков, затем 10.5 - разницы после подгонки зазора и частоты никакой(при сварке).

Были проведены эксперименты направленные на выяснение зависимости "жесткости" характеристики сварочника от частоты путем изменения параметров дросселя. Измерения проводились всегда в два этапа - замер на нагрузках 0.15 Ом, 0.1, КЗ, при этом мерялся ток потребления и субьективные ощущения путем сварки на тестовой железяке одними и теми же электродами (АНО-21).

Индуктивность дросселя варьировалась от 55 мГн до 120 мГн частота при этом от 28 кГц до 36 - ти (точно уже не помню, но разбег не более 10 кГц). Как ни странно, но результаты все совпали - при меньшей индуктивности ВАХ более жесткая, ток КЗ приближается к макс рабочему току. Кстати тест на ток КЗ делался при помощи латра при входном напряжении 100 В, контроль по току потребления(релейная защита от КЗ отключена). НО при этом напряжение на нагрузке 0.1-0.15 Ом изменяется очень слабо (при изм дросселя).
С ростом индуктивности ток КЗ уменьшается(по входу) до 50% от макс рабочего тока.
Субъективно при сварке 3кой никаких различий замечено не было при всех установках значения выходного тока (для удобства выбрано 4 положения переменного резистора).

Теперь общие результаты - ток потребления максимальный до 25 А, дуга при этом очень свирепая, 3ка просто улетает в шов за 30 сек. Кстати на нагрузке 0.1 Ом был получен ток 220-230 А, что можно косвенно отнести к сварке электродом 4го диаметра.
При нагр 0.15 Ом вых ток 160-170 А(напр сети 210-215 В).
Режим резонанса удобнее настраивать не осциллографом, а по максимуму выходного напряжения на нагр 0.15 Ом (свитый нихромовый трос на керамич. трубе в ведре с водой ).
При работе электродом транзисторы и диоды греются почти одинаково(диоды чуть сильнее), транс и дроссель греются в меньшей степени. При длительном испытании на нагр. 0.15 Ом (при макс вых токе) нагрев существенный - без обдува радиаторы, транс и дроссель нагреваются до 55-60ти градусов за 2 минуты. При работе электродом нагрев существенно меньше (+обдув).
Средний потребляемый от сети ток при макс токе 16-20 А (электрод 3ка).
Варит очень приятно, без напрягов по контролированию дуги.

Советую перед выкладкой фотографий на форум предварительно урезать их в размере, достаточен вес порядка 100 кб. В противном случае пользователь быстро израсходует свой лимит на выкладываемые файлы в 10 Мб. Хорошая альтернатива - сервисы типа http://www.radikal.ru/

Dimonnn

Изумительная, наглядная классика! Крушитель сомнений для сумневающихся!

По платам советую обзавестись разводчиком, выдающим итог в формате .ps, и взямши его, прогуляться
в любую ближайшую типографию имеющую "фотовывод". При себе иметь 150-250руб(или экв.). Уйдете счастливым, с пленочным шаблоном на руках. (можно и на лазернике, но для двусторонних замучаетесь совмещать). Купите баллончик с "POZYTIV20", а дальше дело гугла и собственных рук.

Gyrator, можно продолжить на мыле, там места больше и ветка не пострадает.

Сегодня сжог один электрод своим новоиспечённым сверкальником. Попозже погоняю его. Расскажу насколько хороши результаты тонельной вентиляции.

Dimonn, что за регулятор МУ ?

Yjriy, вы замерили ток из сети при максимуме сварки и при КЗ ? (при КЗ хотелось бы увидеть потребляемый ток с ОС по току и без неё).

P.S: тёмным пятном в резонанснике остаётся поджигалка. У всех работает с разной ёмкостью и разным дросселем. В какой стороне оптимальный вариант ?!

Я покрыл канифольным, и не капельки не жалею, т.к. защита от влаги отличная, и если надо что-то перепаять, нет проблем, лак только помогает в этом. Дёшево и приятно. Канифоль растворял в спирте один к одному.

В последнем аппарате,только неделю назад отдал,при 0.22 мкФ дуга была слабенькая и короткая причем на любом положении регулятора,хотя край мгтф 0.5,которым я пытался создать дугу за секунду накалялся до красна.Потом подкинул к 0.22 мкФ еще по 0.1мкФ дуга стала "пушистая" и начала тянутся до 15 мм.Взял пластинку 1мм и электрод 3мм(другого под руками не было) сидел игрался дугой.Приятное зрелище,когда есть дуга,а ничего не краснеет и не плавится.Дроссель 30 витков на одном кольце.Пробовал варить до того как добавил емкостя-дуга на всех режимах пыталась притухать.Шов был нормальный но варить было не приятно.После настройки удвоителя стало работать одно удовольствие.Умножитель всегда настраиваю после настройки самого инвертора и отдельно от основной дуги.Попробуй тоже так почувствуешь разницу.Емкостя разные у всех потому что резонанс на разных частотах и дросселя на выходе умножителя разные.Я думаю что дело только в этом.

Нашел на компе вируса... ну рабочий комп, за всем не уследиш. Вообщем теперь почтовик и последние посещаемые форумы недоступны. Был троян, скорее всего спер пароли... обидно аднака.
Если кому нужен мой новый почтовик - то сюда energi-welding(@)ukr.net

При настройке резонанса выявилась такая ерундовина:
сажаю провод на баласт - начинаю крутить фазовый задатчик от минимума до максимума - в конце происходит резкий скачёк тока до максимума. Т.е. не то, что сразу, а при тойже плавности регулировки - нарастание тока резко вверх.



С чем это может быть связано ? Были у кого такие фокусы?

Вопросы накопились.
ВСе транзисторы и диоды ставлю на прокладки от ТО3 на один большой радиатор.
1. Ставить два или лучше 4 (с запасом) диода на выход 150EBU04?
2. Ставить ли второй входной мост 5010?
3. Пытаться ли согласовывать (подбором драйверов) ТГР и АВР или сразу без ТГР ставить драйверы 3120?

Тогда надо делать новую печать под мост IGBT +3120. Может быть туда удастся воткнуть и три ДС\ДС конвертера.

Диодов нужно однозначно 4 шт. и мост 2-й тоже- если предпологается продолжительная работа на токах более 100 Ампер. А драйверы и так напрямую садятся и согласовывать их не нужно. ЗГ лучше сделать отдельной платой, в случае доработки нет необходимости все снимать.
Кстати, иметь длинную дугу на поджигателе это не есть хорошо и на малых токах или при работе внутри цилиндров ( например труб ) от нее одни проблемы. Дабы этого не было кондеры нет смысла ставить более 0,22 мкФ, но дросселек должен стоять с хорошим демпферным эффектом (1,5 мГн как минимум)
Сегодня была прогонка моста сварщиком профи, но электроды пришлось ему мне вставлять. Говорит током< пи-дится, вари сам>. В общем без дежурки этому агрегату у меня не жить.
Ток по сети не снимал, в ближайшее время замеры будут предоставлены.
Самым горячим местом на максимальных токах остается обмотка силового транса.

тоже самое у меня было сегодня,поставил новый подстроечник,вроде все стало нормально.

Diso - платы разводил в пикаде 2001, а поскольку аппарат не планирую серией выпускать то по опыту быстрее нарисовать платы лаком и травануть - дешево и сердито, хоть и не так красиво ...

Nexor - я вообще сдвигал диапазон регулирования по номиналам относительно первоисточника - на балласте 0.15 напруга минимальная 12-15 в, только чтоб реле удерживало, а максимум в крайнем верхнем положении движка. А регулятор МУ (не путать со звуками "МУ" ) это остатки от бывшего устройства в этом корпусе!

///////В остальном меня смущает только жужжание, от которого пока непонятно как избавляться. В остальном сварочник получается надёжный

Nexor у меня тоже бывают такие приколы, сделал наверное штук 10 аппаратов, неодного похожего нет все время вылазят маленькие приколы. Жужжание убирал в одних аппаратах подбором дросселя в удвоителе. В некоторых экэемплярах это было К45 и 30-40 витков провода. А иногда жужжал были проблемы с БП, но они заканчивались очень быстро громким непродолжительным звуком.

отключите удвоитель и подключите нагрузку, если работает тихо значит крутим дроссель удроителя

Deadan, в посте 1868 вы выложили фото - EBU на керамике ТО-3
Неужели сносно работают ? не боитесь, что перегреются ?

А как еще изолировать от корпуса? Да и лучше бериллия все равно ничего не найти, разве что модуль диодный. Но он еще до меня не доехал..
Поставлю на всякий случай по два в плечо.

Как сделать регулировку напряжения по выходу, чтобы не вешать нагрузку?

Посоветуйте пожалуйста, какие типы входных мостиков хорошо зарекомендовались с позиции
надежности. И что там с радиатором для них, не нравится очень тепловое сопротивление.

Кому интересно.

Давно в приложениях до 100В на алюминиевых радиаторах(не силумин!!) не использую прокладок.
Пользуюсь способностью алюминия легко образовывать толстые оксидные пленки при анодировании,
в растворе щавелевой кислоты.(2-3А/дм2, 40гр/литр). По опубликованным исследованиям умных дядек,
пленка полученная в течении 2х часов, имеет пробивное напр. - 3.5кВ.
Лично проверял на 600В - выдержала.
Она имеется на всех импортных цветных радиаторах (не путать с крашенными). Если ведете напильником
и он скользит (без сильного нажима, а то продавите!!!) - Она! Но в серийных оксидируют в серной, и пленка
имеет пробивное заметно ниже.
Если на такую пленку наложить тонкую слюду, то в инверторах теплоотвод и изоляция гарантирована.
Для резонансников надо проверять, буду скоро собирать - проверю.
Если кому интересно, раскажу нюансы технологии.

Мосты наверное можно ставить и два по 35А. Вот кабы найти 70-100А, так бюджетных среди них не встречал.
Мы как то пробовали оксидированные радиаторы. Да, пленка напряжение пробоя держит, но она физически очень ненадежна. Одна две замены транзисторов и все. Малейшая царапина, песчинка и пробой. Пока радиатор мызгаешь по конструкции при компоновке и монтаже, он 100 раз перецарапается. Ну а самодельное оксидирование, это думаю совсем уж экстрим. Хотя наверное, если хорошо получается, то допустимо.

Верно ненадежна, но заводская. Она декоративно-защитная. Выращенную в щавель./элетрол. трудно даже с большим усилием искалечить. Она и толще раз в пять. Для
страховки о слюде и говорил. Благо, достаточно самую тонкую. Процесс очень прост "однобаночная технология", покрывается только то, что ограничено пластилиновым бортиком.

По мостикам не увидел марок. Или все одного порядка надежности? (практика, что говорит?)

Yjriy, весь дурдом в том, что анодированная пленка по составу не отличается от пользуемых здесь алюмооксидных
керамических пластин. Исследования KLIM'а по которым, показали отличные результаты. Мало того анодная пленка
имеет аморфную структуру, что увеличиват теплопроводность по отношению к пластинам. А если учесть, что пластины
еще и на порядок толще, то дурдом в квадрате.
Сравнение Номакона с алю/керам показыват, что номакон в 20 раз хуже по теплопр.

Хочу попробовать оксидацию.
Где можно купить щавелевую кислоту ? (в каких магазинах, отделах искать ?)

Про ухудшение теплопроводности понятно, а улуташется ли теплоотдача тепла от радиатора в воздух при оксидированной поверности ?

Вот что живописано в одном диссере, по поводу структуры пленки
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
А ежели есть не твердый слой, пусть даже тонкий, то высокую теплопроводность не стоит ожидать.

Если уж и хотите заанодироваться, откройте газету с услугами. Там полно обьявлений по химической обработке металлов, в т.ч. и анодировка. В случае некачественной работы можно процесс заново повторить в те-же деньги. В домашних условиях только металл и кухню засрете.

gyrator, Вы привели выдержку по микродуговому оксидированию (МДО), процесс идет в электролите на киловатных мощностях, сопровождается горением
тысяч микродуг. Покрытие образуется (грубо) впеканием содержимого электролита и окислением алюминия, в результате образуется смешанная керамика.
Обычно алюмосиликатная. Процесс считается технологией будущего.
Разговор шел об анодировании в сернокислом и щавелевокислом электролите, при котором образуется чистый пористый оксид.
Покопался поплотней, противоречий только прибавилось. Беларусские дядьки утверждают, что тепло-ть пленки в 200-500 раз хуже
чем алюминия (хуже чем Номакон). Здесь где то фирму открыли по выпуску анодированных подложек с суммарной теполо-ю выше чем
у керамики, причем указали фантастическую толщину анодированной пленки 0,2-0,8мм. Вобщем каша.
Понятно одно, пока альтернативы для берилл, нитридалю, оксидалю просто нет.

Вот я и говорю, что пористая поверхность не есть хороший проводник тепла. Однако, каждый фолосОф волен заморачиваться по своему усмотрению. Свобода творчества называется.

Может в пористоти и проблема, хотя она исключительно вертикальный сквозной характер имеет и занимает (отнимает) 50% площади.

Nexor писал:

Евгений, попробуй найти цапон-лак. У нас его продают как
бесцветным, так и цветным. Вроде, неплохо покрывать.

Щавелевая кислота, также очень "полезна" при лужении плат всякими "розами" и "вудами",
она при этом не только является "флюсом", но и нейтрализует хлорное железо, не до конца
удалённое при промывке.
Искать в конторах и магазинах типа "Реахим", ещё есть в магазинах для пчеловодов, они
ею, вроде, улики обрабатывают, но у них дороговато.

Diso писал:

Выходит, после такого оксидирования, изделие можно чернить кипячением в анилиновых красителях?

еще щавелевая кислота есть кажись на рынке, у садовнико-огородников в куче с удобрениями и подливками всякими продается...

Вот чего, а этого делать советовать не стал бы. Он на текстолите не держится. И не боже дай, аппарат простоит зиму, ну скажем не в стерильных условиях- сто пудов будут проблемы. Кстати, рекламируемый PLASTIK 7- такоеже г... для подобного применения.

Практически все однокомпонентные лаки и краски на нитрооснове плохо держатся на негрунтованных поверхностях, имеют слабую механическую прочность. склонны к растрескиванию и шелушению при перепадах температур, обратимы. В общем адгезия у них весьма низкая, хотя электротехнические свойства высоки.
Гораздо лучше шеллак для пропитки эл.двигателей, но полимеризация начинается при 80-ти градусах.Очень неплохой бакелитовый лак (он темно- красного цвета), разводится исключительно неразведенным спиртом.
А чем плох 2-х компонентный автомобильный акриловый лак? Тем более что его можно на авторынках покупать на разлив.

А разве не найти Уретан? Было два баллончика №71, засохли пипки. В конце работы надо его перевернуть и выдуть лак из пипки. Тогда не засохнет.
Проткнул и слил в баночку с винтовой крышкой. Теперь просто мажу кисточкой. Стоили правда по 10 баксов. Покупал в конторе, что снабжает радиомастерские. Там же есть и баллончики с углекислотой для охлаждения плат, на предмет поиска ложных паек и обрыва печатных дорожек.

Цапонлак есть. Но я в нём разочеровался. Подкрашивал им места на платке, где дорожки от лазерного принтера отвалились. Так при травлении лак отслаивается. Если передержать, да ещё в тёплом растворе и интенсивно помешивать - то однозначно отваливается.
Теперь для подкрашивания дорожек использую БИТУМНЫЙ ЛАК - вроде получше Цапона.