Со щелями все просто. Радиаторы между собой на текстолитовые планки по два винта в радиатор, да плюс общая плата на два радиатора, а сверху длинный текстолит. Внизу текстолит уже есть. Вот и полноценная труба. Кстати! На этой же плате IGBT можно и БУ разместить леко. Я уже прикидывал. Если радиаторы сильно неровные можно герметика подпустить. Между радиаторами сунуть затворные печки. Я на трех пентийных вариант делаю, второй на общем 200х120х40 и на фишеровском 250х80х80.
На фото 0210 пока делаю поблочно, будет все хорошо сделаю общую плату.

А что это у меня такие плечи импульса кривые? Верхушка параллельная - плечи перекошены. Это без силы на Igbt. Только БУ и ТГР. Правда на затворе каждого верхнего Igbt плечи импульса почти выравниваются. Что за чудеса?

Нексор. У меня скоро кончится лимит загрузки файлов... Буду невыездной.))
Написал АДМИНу сайта. Сказал, что увеличит объём.
А картинки лучше выкладывать через WWW.RADIKAL.RU
А лимитированной вкладкой пользоваться для выкладывания моделек, печаток и прочих приблуд (то, что не фото)
Я сам ещё ни разу не пользовался этим ящиком. Фото выкладываю через упомянутый Радикал.

ЗЫ. Ребята! Померьте кто нибудь индуктивность на рабочем Е65. Не нравится мне 153мкГ. При трех слоях скотча и 193А. Общий зазор 0,125х6=0,75

Стоп! 51 Ом как раз и отвечают за разряд (7.5 Ом+ 51 Ом- делитель тока заряда, но разряд затвора ч\з 51 Ом- если его увеличить может не успевать разрядиться затвор- надо в симуле прогнать. В Бармалее стоят драйвера (там жёще режим переключения)- но люди пишут, что здесь они вредят- почему?

есть как вариант АМДшные радиаторы-"трапециедальные". в углы тапеции как раз вешаются резюки и они получатся и в обдуве заодно

Так я уже давно их вывесил если помнишь. Но помалу, все равно ищу более технологичное решение, с меньшим нагревом.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...243&st=1160
Специально покупать пентийные или АМДешные нет смысла, если только с разборки дармовые. Я купил 210х120х40 нашего производства за 250р. Там даже ребрышки рифленые, как на Фишере.

А что за марка радиатора ? Название у радиатора есть ?
Я присматривался к Р-600 (300х200х26) но цена 700-1000 р.

P.S: Dedan, размер ящика для файлов АДМИН сказал увеличит.

На рынке в субботу спрошу, кто производит. Их на вес продают. 300-350 за кг. Я видел шириной 100мм, 120, 170 и сложный один. Вот тот за 200мм =1000р. Вроде этого. Во мня. Мы Фишеры покупали дешевле, правда 5 лет назад.
ЗЫ.
Уже увеличено. Спасибо.
ЗЫ.ЗЫ.
Нексор. А ведь на последней схеме Клима ошибка. Ноги 13,14,15 соединены на +12, надо резануть. Это опора +5. И кондер туда поставить танталовый. (в старых винтах их навалом).

Спасибо, качаем!

а у меня получается больше напряжение, почему?

Ну вольт на 5-10 повысится (с 0.22 было 100-105в, с 0.33 - 115-118в), но ток в нагрузке точно возрастёт, проверял (с 0.22 на 0.33 где то ампер на 5). Наверное просто диоды умножителя полетят? Проверьте с нагрузкой (ампер10), без силовой.

Это точно. Если отключить от выхода силовые диоды, зажигалку можно настраивать, как душе угодно.

2 Микроб. Ну как там снабберы?

БП думаю врядли, варил на хорошей сети, просадка мизерная, а вот про полевик, хотелось бы уточнить, что там за смысл заложен? просто временная задержка увеличивается?или что-то иное?

ps/ поварил чуток и понял, что надо сделать на электрододержателе мощненькую подсветку, при чистовой сварке иногда сослепу нагадишь там где не нужно...как то пробовал со светодиодн. фонариком - плохо, но видно сквозь маску. а если внагляк повесить галогенку ватт на 10, то дугу уже так легко не зажжешь, просадит напругу лампа...может светодиоды? короче не знаю, но тянуть лишние провода к электрододержателю неохота, но видать придеца..

хорошая ссылочка про инверторы http://www.russianelectronics.ru/files/228...%20Bardin-1.pdf - рекомендую

Раз очень хочется прожектор, покумекай над DC-DC конвертером в держак. Ток потребления большим не будет.
Клим помнится хотел током рулить дистанционно.)) Тоже теперь несложно. Приемопередатчики есть мизерные.

ЗЫ.
Кто хотел ККМ. Вот модуль 760р стоит в симметроне.
http://www.datasheet4u.com/html/P/M/5/PM52...ectric.pdf.html

Вот мануал по PI Expert Suite. Кстати, а что мешает питание подсветки брать с держака (вот только земляной...). Светодиоды есть моцные (ватт вроде, драйвер к нему IR- уних там куча всяких). А может на маску прилепить по бокам или на лоб? Тогда питание автономное конешно.

Вот долго меня небыло... и наверно не скоро еще буду. Но советик всетаки оставлю - была проблема с такой странной дугой когда немог её поджечь. Оказалось силовое автомобильное реле. Выкинул его, поставил с серебренными контактами и всё ОК (это силовые реле для электроники на 40А, разбирал по случаю). Ненада на силу ставить гавнецо, да и особо экономить тоже нерекомендуется, себе же хуже будет.
Хотя удвоитель тоже немало роли в поджиге играет, и в удвоитель я ставлю баянчатые кондерчики и на 630 вольт (писал ведь за это уже), тогда живут долго и счастливо.
Удачи.

Надо просто купить маску Хамелеон.

Клим!! Сто лет! Здорово, что заглянул.
Я тоже набираю из к73-17 0,1-0,15 на 630в. А вместо 150Ебушков, (уж больно муторно их изолировать от общего радиатора), хочу модуль HFA280NJ60C изо.
Да. Ты на Е70 определился с витками? Если 15 и 3+3. Нормально?
ЗЫ.
Давайте помалу составлять раздел "Технологии".

Тут спрашивали кто чем мотает первичку.
Мотал на Е70 и фирменным литцем и одножильным 4 кв, вставленным во фторопласт, но оптимальным оказался ПЭВ 2х1,6 -1,8 мм в два слоя. Длина провода 2,2 -2,4 м. на 15-17 витков. Между парами витков дистанцировал 2мм шпагатиком или виниловой оплеткой, срезанной с одножильного провода 1,5 кв. Межслойная изоляция малярным скотчем в два три витка.
Сначала мотаю обмотку, потом шпагатик. Раздвигать витки помогаю фторопластовым шпателем. Изолирую. Следующий слой и опять шпагатик. Вот только с одним еще не определился окончательно. Какой длины делать выводы вторички с транса? Для литца удобно средний вывод см 10 и напрямую на минус. Не надо шинку. Два других - прямо на диоды. А вот с жесткими выводами - лишние соединения неизбежны.
Снаружи для красоты обматываю цветным скотчем. Оголенный провод использую для увеличения сечения печатных проводников и навесного монтажа во фторопластовой трубке. Все идет в дело, даже срезанная изоляция.))
Вторичку все же литцем проще. Набираю косу из фирменного 1024х0,07 обматываю фторопластом. Мягкий и "размазать" можно. Тоже, что и петли размагничивания, но малость лучше.)) Правда и тут свои недостатки. Чем тоньше проводки тем сложнее утрамбовать. В Е70 на вторичке шинка дает возможность впихнуть 25кв. А тонкопроводным литцем всего 12-16.
Все хочу освоить вакуумную пропитку. Гольфовский компрессор от дверей хочу приспособить. Жаль взрывозащищенный плафон на даче оставил...

Первичка- была диаметром 1.8мм., теперь 2мм.(в одну жилу), вторичка- 5х2мм. Пока пашет. Дроссель- 2мм. загнал в шёлковую рубашку от второпластового провода и разделил струной от теннисной ракетки (намотал, а потом разделил). Провод какой то буржуйский типа нашего ПЭЛ2
Народ, а кто сравнивал (реально, в работе) "резонансник" и "косой". А то многие "резонансник" таким отстоем считают- так он вроде неплохо варит. Кто что знает?

Думаю над вопросом. Может ли симуль нарисовать параллельные графики:
1. С шунта по выходу.
2. Напряжения выхода.
2. График частоты резонанса.
Интересно посмотреть за частотой резонанса в динамике изменения токов и напряжений.
Может кто смоделирует? А живьем бы замерить - еще краше. Только нужен видимо осцилл специальный....


А не мало сечение первички?
Вот это пальцы!! 5 шт 2 мм проводов под прямым углом 25 раз!!

Большой привет Климу, не знаю этого человека но прочитал почти весь форум по теме, проникся уважением , е еще потому что земляк! Запорожец!
Не пропадай. У меня еще много вопросов впереди я не очень силен в такой электронике. (Почти шутка)

Да вроде хватает сечения (феррит греется, обмотки не очень).
Пальцы обычные- провод нормально ложиться на стандартную кору (провод не свивал).

если через струбцыну то можно))

Ребята! Выкладывайте пожалуйста подробные комментарии по этому вопросу. Я готовлю материал по намотке сердечников. Ценные наработки многим помогут избежать шишек на лбу от садового инструмента.
Вот одна мелочь, но очень облегчающая качественную намотку.
Вторичку транса действительно можно намотать тостыми проводами. 4х4кв и даже 4х6кв. Причем можно не эмалированным проводом!!
Для Е70 нарезаем 8 голых проводов по 70см. Нужно учитывать, что он немного жестче чем ПЭВ, поэтому если есть возможность, его лучше отжечь. Складываем квадратом и обматывем фторопластовой лентой. В процессе намотки фиксируем скотчем. Затем поверх, с перехлестом на полширины, мотаем малярный скотч. Очень удобен 10мм ширины. Получили хитрую шинку, которая при намотке не будет скручиваться пропеллером, т.к. у нижнего и верхнего слоев квадрата разные радиусы изгиба. Провода внутри "шинки" будут скользить! Загибаем под 90 градусов концы 10 см, плотно скрепляем их между собой, образуя средний вывод и встречно мотаем вторичку 3+3 витка. При намотке предотвращаем появление "пузырей" на прямых участках каркаса. После первого загнутого угла надавливаем на провод большим пальцем и немного отгибаем ОТ каркаса. И только затем гнем очередной угол. Провод должен плотно, без "пузыря" лечь на свое место. Если лег неплотно, манипуляцию повторяем.

еще можно тем кто не имеет вакуумнасоса, поговорить с электриками или еще с кем с роддома, может получится выманить за пару пузырей Михалыча.(так в простонародье назывался раньше вакуумный насос для отсоса полостных жидкостей и абортов). их валом было в подвалах и щас есть. он чрезвычайно простой и довольно ремонтопригоден. разряжение создает -0,95 атм. Ну это так, к слову.

Я вот тут вспомнил слова Nexora: ФОРУМЧАНЕ, ЕСЛИ ВЫ ДОЧИТАЛИ ФОРУМ ДО ЭТОГО СООБЩЕНИЯ, ЗНАЧИТ СОБРАЛИ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ЧТОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО СОБРАТЬ ОБСУЖДАЕМЫЙ СВАРОЧНИК. ДАЛЕЕ ОБСУЖДАЕМ ЕГО МОДЕРНИЗАЦИЮ.
P.S: обсуждение компоновочных решений, новых материалов, элементной базы, схемных решений, и прочих идей - ПРИВЕТСТВУЮТСЯ.
И понял, что до модернизации не скоро доберемся, если не систематизируем наш опыт, поэтому и попытался собрать воедино опыт форумчан и свой до кучи в виде рекомендаций по всем узлам и деталям сварочника, чтоб избежать ставших уже банальными вопросов, которые задают вновь появившиеся и исключить перелопачивание всего форума в поисках похожих проблем.
Кстати и DEDAN на подходе моя версия очень еще сырая, так что у меня ко всем предложение, прочтите пожалуйста мой опус (ссылка внизу) и если с чем то несогласны или где то недостаточно или неточно мною освещено что-то, или недописано - пишите пожалуйста в личку, буду исправлять и дополнять. Самому осилить полноценно - трудно. Может у кого то уже есть что-то подобное. Давайте объединим. Иначе без этого мы постоянно будем плясать вокруг одних и тех же проблем. До меня это сделал правда Клим http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=102, но хочется сделать открытой для всех эту систематизацию, чтобы она росла и ширилась Жду сообщений в личку

PS\ только просьба, (ведь преследуем желание создать наиболее повторяемый и народный вариант) вносить предложения, которые легко доступны и повторяемы

вот ссылка на сочинение http://www.electrik.org/forum/index.php?au...load&id=110 оно лежит в файлобменнике

Skif,
Нормально излагаешь.))) Хороший будет отчет. Фоток и рисунков не жалей. Упомяни вместо 7812 LM2576 она греться не будет, выполняя туже функцию. Надо думать это лишь первая часть? По окончании отчета перебрось его в ПДФ. Объем раз в 10 уменьшится.
У меня задача сложнее. Выдать опыт всей ветки, с сохраннением авторства реплик и вложенных файлов. Да еще и рассортированный по темам.
ЗЫ.
А модернизацию уже сейчас надо обсуждать. Силовая аналоговая часть останется прежней, а сервис на AVR никому не повредит. Отработаем на рассыпухе и залить результаты в проц.

В эпосе от КЛИМА в удвителе отсуствуют два кондёра по 1,5 мкф это та надо или это недорисовка. А также подключение подстроечника R2 в в регулервке тока, он должен идти на средний вывод R3 или на нижний. И ещо свои наброски посылать в zip или можно и так.

SeriogaXA,
1. Кондеры нужны. И лучше баяном. R2 на нижний вывод R3. Подстроечники выставляют "окно" регулировки.
В зипе крупные и неспешные файлы. Оперативные рисунки и схемы, удобнее обсуждать прямо в ветке, глядя на них.

ЗЫ. Что скажут теоретики. Вскользь мы их уже обсуждали. Не заменят ли эти драйверочки затворные балластины? Схема уже классика. Если драйверы для нашего резонансника будут быстрые, их же можно притормозить? Стоит ли игра свечь? Деталей больше, но печки то нет.

1 кондеры нада
2 Р2 не нада вообще

да уж... если б я такую задачу поставил, крыша б уехала, и неизвестно когда б закончил. желаю удачи и побольше свободного времени
я уже начал потихоньку набрасывать схему на проце. долгие размышления закончились тем, что неплохо бы использовать двухпроцессорный вариант. Один проц занимается чисто генерированием с учетом текущих параметров, а второй сервисный(необязательный)-для индикации тока, температуры и прочих удобных штучек, ибо опасно и трудновато делать все на одном,даже навороченном. любой глюк может стоить транзисторов.
вот только еще не уложилось в голове как оно должно работать и что от чего зависеть и как регулироваться, на днях выложу наброски схемы+мысли - на обсуждение
если это на отчет, то как угодно. можно и на мыло yasy@yandex.ru или через квип передать(лимит то вкачки на форуме ограничен)

Спасибо за ответы, по ходу ещо вопрос, включением реле я хочу управлять по первичке при 250 вольтах а блокировку тока при кз сделать по ШИМ с задержксй 1-2сек, мне кажетса так бы меньше изнашевались контакты реле, схемку нарисую и вышлю.

2 Skif:

Позволю себе покритиковать Ваше сочинение.
Давно диоды HER208-608 стали диодами Шоттки? (Пункт про удвоитель) . 600-вольтовые диоды тоже диоды Шоттки?
А как же родные КД213/2999/2997?
Если не сложно, уточните диаметр провода ТГР в Вашем сочинении(на форуне были разные мнения),
"живые" осциллограммы тоже порадовали бы читателя.
Удачи Вам в этом нужном но неблагодарном деле!

Схемка блкировки ШИМ за критику и советы буду благодарен

ошибочка вышла с херами а вот про 600В надо уточнить, с бумажки продавца глядел - может быть ошибка (у него диоды шоттки были разложены по току и напряжению-насколько там все правильно - неизвестно)
Каюсь, что родные не упомянул. но 213 кажись до 10А?маловато будет, а вот 2997 в самый раз должны (до 30А)



глава про настройку еще не готова там будут осцилограмки.
с учетом всего вышесказанного исправил и подополнял и перезалил инструкцию, жду дальнейших комментариев
с уважением....

Skif,
С шотки все просто. Свыше 200в - дорогие или экзотичные. Но раньше то и на 60в были недоступны. Растем.))
SeriogaXA,
Оригинал схемы, схема Чапая рожденная в ветке.
схема ig3757 и кабельщика.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0077&st=460

2 Чапай. Как там твоя схема в длительном испытании? Какие внес изменения?

Вот про НЕR-диоды.
Есть схема 4-хканального термостата на ATmega16 (автор Руслан(Киев)- правда надо доработать под современные индикаторы, вставить измерение тока/напряжения, изменить схему выхода- вот и сервисный прибамбас!
Программеры есть?

Нормальный эволюционный путь. Функцию ШИМ передавать процу, можно в самую последнюю очередь. Для начала обкатать доп сервис.

ЗЫ.
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1010.pdf Про корпуса выходных диодов.
Млин.. Диоды то крепятся только болтом М4. И никаких изо. (Правда только по картинкам, англиЦкого не знаю, может что дельное сказано?). Придется изголяться с пайкой. Как бы шинку присобачить к флажку только на отвод силы? А сам корпус болтом М4, но через прокладку. И то дырку расверливать придется, у фторопластовой трубочки наружный 5мм. Остальное получается неплохо, даже в дырочку ТО3 трубка встает. Прижимать шинку болтом М4 без пайки, видимо бесполезно... В заряднике на 80А выходные клеммы толщиной с палец... А тут 200!!

PS.PS.
А кто подскажет где взять мануал на осциллограф Tektronix 222 ?

Привет Всем! может кто подскажет какое сопративление у этого балласта,точно померить просто нечем...

Ну померить можно и так: подключаеш последовательно с "пружиной" нагрузку на несколько ампер , вешаеш амперметр, вольтметром измеряешь напряжение на "пружине" по закону ома вычисляеш сопротивление

это я с перепугу назвал hfa25tb60 (быстрый диод, ток 25А и напряжение 600В) Его и ставил в удвоитель

Есть, я могу написать программку. только вот такую дуру как Атмега 16 пока не стоит использовать.не совсем целесообразно. Чтоб справится с нашими сервисами и Атмеги8 должно хватить, она в 2 раза дешевле чем 16 (а если вдруг не хватит, то лучше использовать 2 мозга то есть две 8 чем одну 16). Чуток позже выложу приблизительную схему на обсуждение.

PS\Гляжу надо форсировать инструкцию по сборке, а то опять повторы пошли...

Спасибо,буду пробовать

Вот тут, пожалуйста, попонятнее, лучше в виде схемы с дополнениями в растровом формате или ПДФ. А то не понятно, что такое "в кучу" и др...

Вот накидал сырую сервисную схемку на контроллере Нажмите для просмотра прикрепленного файла, программу еще не писал, надо бы обсудить ее. Пока представляю устройство так.
Внешне - два индикатора по 3 цифры каждый, и кнопка.
Внутренне - Контроллер занимается измерением:
1 температуры (например транзисторы, уточнить где?)в качестве термодатчиков обычные диоды, у них довольно линейный ТКС
2 тоже температуры (например силовые диоды или дроссель, уточнить где?)
датчиков пока всего два, можно в принципе еще добавить, но на первых парах - лучше ограничится. Посему надо выбрать самые греющиеся элементы
3 напряжения сети
4 напряжения дуги
5 тока дуги
может какой-то из параметров и не нуждается в замере, надо обсудить, и обсудить, что будет являтся например датчиком тока
и выдает:
1 значениея этих параметров (поскольку индикатора два, то одновременно может показывать только 2 параметра, перебор индицируемых величин осуществляется кнопкой на панели)
2 управляет реле
3 управляет пищалкой, что где-то пипец (обсудить какие сигналы и в каких случаях)
Это что касается сервисной схемки.

Недавно тут решил перейти на качественно другой уровень проектирования. Использовал КОМПАС для компоновки, пока делаю первые шаги (стараюсь отработать каждый узел так, чтоб для повторения такого крепежа требовался минимум и вполне доступных элементов)
а вот собственно мои первые шаги
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

PS\ мужики, скиньте мне ссылку или файлик со схемой Клима, хочу вставить ее в инструкцию по сборке. потому как та что в файлобменнике, совсем плохого качества. начал резать ее по узлам - неприглядно...

Тормозить резонансный по сравнению с косым не так просто как некоторые думают. Переходные процессы другие, на гораздо больших амплитудах. Незря стоят на ключах по 51 Е, да еще и греются(хотя многие ставили различные дрова и попали на бабки за ключи).
1 При тормозе шим не исключен колебательно-затухающий процесс в трансе, 1,2,3 раза передернул, на 100-й стрельнул.
2. На 494 тормозить по 3-й или по входам компараторов(они на массе).
4 Логика работы управления несколько иная чем у прямохода и просто подавать на3-ю ногу высокий уровень номер не пройдет. Сейчас вариант в стадии разработки. скоро подкинем схемку полного управления на обсуждение.

Вот мое некомпетентное мнение.
По схеме почти все понятно. Можно делать макетку. В каком корпусе атмега8 ? А что там висит на PB6-7 ? Кварцы?

По пунктам.
1. 2. Двум датчикам температуры, теже функции как в оринале, но с дополнением. Установка порога или окна. На нижнем пределе градусов 65-70 форсирует обороты кулера, на верхнем 80-90 все отрубает. Этот режим будет удобен тем, у кого избыточные радиаторы.
3. Напряжение сети. Измерять однозначно, а вот отрубать или нет..вопрос. Хорошо бы задавать окно.
4. Напругу дуги мерять точно. Плюс результаты на управление режимами. Тоже окошко.
5. Ток нужен. Шунт 200А 75мВ. . Если будет коррекция джамперами для 300А и импортных 50 мВ шунтов - очень здорово. Пункты 4 и 5 управляют всем сервисом. ХХ,КЗ,СЛИП.

6. Нужна еще предустановка тока, чтобы не пялиться на шкалу потенциометра. Сигнал брать с 4 ноги. Там от 10мВ до 2,5 В. Или измерять реальную ширину импульса. Это несложно, правда пока не начнем импульсом рулить в динамике.

По компоновке.
Кулеров явно много. Остановка одного - конец работе. Хотя дуть на радиаторы изнутри я тоже хотел. Правда тогда будет сосать пыль со всех щелей. Нужно все герметизировать и ставить входной фильтр. Я присмотрел автомобильный салонный фильтр, квадратный.
На мой взгляд длинным пеналом аппарат удобнее. Им можно будет даже на высоте работать. Он же легкий. Висит себе на плече, аки руЖЖо.

ЗЫ.
Нашел бяку. Частота была низкая. Поднял до 40 импульсы стали похожи на себя. Но все равно малость кособочит. На верхних ключах при минимуме правое плечо импульса почти на вольт выше. На нижних при максимуме левое плечо почти на вольт выше. Думал осцилл глючит С1-114\1. Включил Tektronix 222-тоже самое. Попробую поменять ТГР. После настройки еще подстроечник частоты зашунтирую резистором и еще один включу последовательно. А то если он заглючит будет частота гулять.
Все измерения пока делаю без включения напруги на IGBT. Ток потребления по 12в. 860мА. Резисторы практически холодные. Это и понятно разряда затворов пока нет.

Контроллер самый дешёвый, ессесно, надо и доступный- лиш бы чего ему сказали делал!
Тут вот идейка- реле заряда включаем ч\з таймер от 220В. От впомогательного источника слаботочного (вольт 5-10) ч\з диод (развязка от силы)-резистор-вх.оптопары смотрим сотояние выхода (электродов)- если они замкнулись- вкл. ч\з их цепь оптопара и стартует ШИМ. На вых. напруга возрастает и запирает диод развязки (т.к.выше напряжения диода). Оптопара вырубится, значит надо её держать, а по окончании сварки вырубить, т.е. вернуть всё в исходное. Что то типа этого. Ну и защита от КЗ.

Эта, что ли?

yjriy,
Будем ждать.

сделать конечно не трудно, но если честно, то мне не совсем понятно желание ругулировать обороты пропеллеров...Ведь усложнение хорошее получится. Неужели чрезмерное охлаждение плохо? Или это из-за борьбы с пылью?

Хороший момент, я чего то его выпустил. Спасибо. Можно сделать, чтоб при падении сети в дуге меньше, например 160В, срабатывало реле с выдачей соответствующего звукового сигнала. А дальше, сварка разрешалась только при принудительной блокировке этой защиты второй кнопкой - на свой страх и риск.
Хотелось бы уточнить, что в этом случае окошком будет? и какое значение напряжения мерить надо? амплитудное, среднее, действительное? и не взаимоисключающие ли параметри напряжения и тока дуги? черт ножку сломит...

вопросик, шунт достать - хорошая проблема, а нельзя ли его мерить сделав токовый трансформатор? у нас же не постоянка, а пульсирующий ток? продеть в кольцо провод ведущий к клеммам и на него намотать вторичку? так вроде проще или тут есть подводные камни? И еще, что должен делать сервис на ХХ и СЛИПе (я так понял спящий режим?) (а джамперами сделать легко регулировку, единственное, что очень убивает идею использования шунтов - чувствительность контроллерного АЦП - замер будет грубоватый, а городить усилители - усложнение)
Спасибо большое, ценно, подкорректирую схему, не знал этого
я просто брал в расчет, что радиаторы будут куплены с пропеллерами. Не выбрасывать же их? А два пропеллера шуруют воздух в тоннеле эффективнее все же, даже если один станет - другой будет тянуть - работа не станет. А про фильтр и пенал это дело. Надо будет учесть и такой вариант компоновки(а он ой - как напрашивается!). кстати в качестве фильтрующего элемента можно использовать синтепон, который продается в любом магазине тканей и довольно дешев.

Спасибо большое DEDAN за конструктивный отзыв и ig3757 именно то - что надо, благодарю.


сразу вопросики.
1 Чем лучше реле заряда на таймере?
2 при отсутствии ШИМ не будет вольтодобавки - и соответственно хорошего поджига, так? и результат - с проходу залипание.

Вот еще думаю про горячий старт - это когда в момент касания подается полуторный (а на деле наверно лучше максимальный)ток на короткое время для четкого поджига, а потом быстро спускается до установленного... Кто, что думает?

PS\ Инструкцию постоянно обновляю. обновленный вариант доступен по той же ссылке http://www.electrik.org/forum/index.php?au...load&id=110 (жду дополнений и исправлений)

Подправить ее надо. На 494 R2 на нижний вывод R3.
Клим тоже переделал щупалку выхода.

Я пытался сравнить, но не довёл до конца. Дело было так: когда собрал бармалея - опробовали его. Сварщик поставил твёрдую 4 (по пятибальной шкале). Пятёрку он ставит промышленному трёхфазнику.
Прошло время, я собрал резонансник - испытали его. Сварщику оченьпонравился, сказал, что этот аппарат варит лучше чем приведущий, но для большей убедительности лучше опрообвать оба одновременно.
Принёс я оба аппарата. Поварил он Бармалеем, сориентировался как он варит, какие ощущения и впечатления от сварочника.
Включили резонасник, а он капризничать стал, дуга тухнуть. Потом выяснилось, что в удвоителе кондёры 0,22 мкф полетели. Вот так вот сорвался сравнительный эксперимент.

Вопрос: Есть конкретные данные - какое должно быть разряжение в камере для вакуумной пропитки трансов ?

Я тут подсобрал МЯГКИЙ ПОДЖИГ Негуляева. Попробовал им дугу погонять. Чёт плохо получалось. Дуга не тянулась, сразу тухла. Может в паре со сварочником было бы лучше (не пробовал) и это при том, что напругу на трансе намотал 85 вольт, вместо 65 как по схеме. Пробовал сопротивление баласта (то, что на 20 Ом в оригинале) уменьшать. Всё равно не очень...
Потом перемотал транс, получил на выходе 120 вольт. Поэкспериментировал с уменьшением баластного сопротивления.
При 15 Омах дуга горит и тянется чуток - мне поравилось.
Вот моя экспериментальная сборка:

Транзисторы IRF740, диоды 2Д2990 (20А 600 вольт по 2 в паралель), баласт из 10 ватных реисторов по 3,6 Ом соединённых последовательно.
Сначало входные кондёры были по 200 мкф, потом (когда перемотал транс) увеличил кондёры до 680 мкф. Надо бы ещё выходные кондёры увеличить (сейчас там 4700мкфх50 вольт соеденены пследовательно - итого получилось 2350 мкф - 100 вольт).
Подитожу - напруга ХХ 120 вольт, баласт 15 Ом, ток в дуге 3,1А, ток при КЗ - 4А. Потребление из сети при дуге 1,74 А, при КЗ - 2,1А.
Больше всего греется баластное сопротивление. Диоды и транхисторы нареваться не успевали. Так что размеры всей схемы и радиаторов можно сильно уменьшить. Транс тоже пересчитать на менее габаритный.

вобщем сама идея была приспособить эту независимую поджгалку не к инвертеру, а к обычному 50-герцовому сварочнику. Притащил её на сварочный пост, подключил к промышленному трёхфазному сварнику на постоянку.
Но что-то не срослось. Напруга на выходе была 60 вольт (ХХ самого сварочника) и выше не поднималась. А потом пошёл бымок и баластные резисторы от перегрева распаялись друг от друга и рассыпались.
Вот, что-то я не пойму, вроде сварочник и поджигалка соеденены по постоянке - в каждом иоды на выходе - всё должно быть ГУД, а в результате получается, что как будто на выходе поджигалке образовался КОРОТЫШ и вся моща грузилась на баластное сопротивление, которое в итоге перегрелось.
Вроде подключал правильно - ПЛЮС к ПЛЮСУ. Есть мысли - что не так ? и можно ли было проводить такой эксперимент ? Идея в том, чтобы с помощью этой поджигалки улучшить поджиг и работу уже имеющегося старого гаражного сварочника.

P.S: полагаю не все могу всецело следить за тематикой инвертеров на всеъ форумах (мастер сити, форум Володина). Но есть люди, которые следят за всем и везде. Если что-то интересное появляется по ту сторону форума ЭЛЕКТРИК, не забывайте делиться инфой и ссылкой (держите нас в кусре дел).

Skif,
С датчиков температуры выход внутри проца по схеме или. Всего два выхода 70 и 90 гр. А снаружи разберемся кому куда. По оборотам все просто. На кренке выставляем =7в. при 70 гр=12в. И пикалка может пару раз пикнуть. Если температура не снижается - пикает настойчивее.
Питание процессора лучше на 12в.
По выходу у нас три состояния. ХХ, рабочее напряжение, КЗ. Проц должен их различать и выдавать результат наружу.
1. На долгом ХХ можно рубить зажигалку, до первого касания. А может быть еще и снижать напр.ХХ
2. На рабочем режиме включать модулятор.
3. При КЗ снижать мощность.
Режим измерения на стандартном шунте штука обязательная, для любого серьезного апарата. А уж что вместо него потом ставить, вопрос второй. Хотя при таких токах можно и на датчике Холла сделать.
Предустановка тока удобная вещь, если скрутился потенциометр или сбилась шкала. Да и удобнее ставить по индикатору. Это конечно не прямое измерение, так его согласовать будет легко. Предустановка по циферкам должна будет соответствовать рабочему току. Надо смотреть, не придется ли масштабировать подгоняя эти величины.

Раз индикаторов всего два, можно предусмотреть автоматическое переключение показаний при сварке. На ХХ предустановка, на рабочем - рабочий ток. В общем суть понятна? Навертеть там можно туеву хучу..))
Надо подождать когда все выскажутся.

Я против блокировки ШИМ или перехода на ХХ заниженного напряжения (упоминалось даже 12 вольт).
Поджиг при этом будет хуже, кто-то даже подтверждал это с практической точки зрения, опрооваа что-то подобное в промышленном исполнении.
Моё рассуждение по этому поводу такое: если ХХ например 12 вольт, то при касании электродом, как-бы быстро не реагировал ШИМ на старт, всё равно пройдёт время, пусть даже незначительное. Но главная разница будет в том, что при 12 вольтах мы среагируем на замыкание электродом при самом замыканиии.
А в случае, когда у нас ХХ 100 вольт, то имеем вполне существенную разницу потенциалов и пробой воздушного промежутка между электрордом и массой по идее дожен происходить на маленьком, но расстоянии (в статьяъ по сборке самодельного электрошокового устройства сказано, что 3000 вольт пробивают 1 мм воздушного зазора).
Буд пробовать питать вольтдобавку не от вторички (3+3 = 6 витков), а от отдельной обмотки в 4...5 витков. Таким образом уменьшится ХХ до приемлемого и хороший поджиг не пострадает. Как опробую - отпишусь.

А по поводу горячего старта - на теме про Бармалейник писали следующее:
- при малом токе и сварке тонкого металла - горячий старт прожигает металл.
- при среднем токе уверенный поджиг, но стоит прервать дугу и поджечь снова, то отрабатывает горячий старт и в подогретом металле проджигается дырка.
- на максимальном токе всё хорошо. Было ещё земечено, что скорее всего при большом токе горячий старт не шипко добавлял ток, т.к. упирался в максимум сварочника и не сильно мешал сварочному процессу.

Заключение было такое, что горячий старт больше опция чем необздимость. А в нашем случае с резонансником и довольно большим ХХ - поджиг уверенный от мимнимума до максимума.
кстати о минимуме - регулировка ШИМ линейная и плавная, а вот выходной ток при этом регулируется не плавно. Я бы даже сказал, что от минимума до примерно 1/3 ток почти нулевой и дуга горит чисто на поджигалке. До 2/3 ток немножко увеличивается и только с 2/3 до полного максимума потенциометра ток увеличивается заметно.
Может кто ставил вместо линейного потенциометра - нелинейный ? подскажите какой можно втулить.