Попал мне намедни BRIMA ARC 250 ММА. Снял кожух. Внутренности внушают доверие. Если народу интересно, фото могу выложить.

Чукча!

У меня вопрос. Если я к нему повешу податчик не наступит ли ему пипец? И имеет ли смысл, в данном случае, ставить эксперимент? Я конечно понимаю, что это не совсем то что надо для полуавтомата, но очень хочется увидеть, вернее, самому убедиться в преимуществах инверторных технологий, т.к. в сварке штучными электродами я особенно кайфа не поимел. И здесь, на форуме, я не увидел ни одного качественного шва. И на слух не уловил ничего приятного. У ЭСАБА, Фрониуса, Кемпи и т.д. я видел и слышал качественный процесс, но он незначительно отличался от традиционного исполнения, без тиристорного, источника (имею ввиду простые не навороченные источники - как инверторные, так и традиционные). Меня в первую очередь интересует получение качественного сварного соединения, как по внешнему виду, так и по прочностным свойствам.

HobbySvarka
BRIMA ARC 250 ММА это не "не совсем то что надо для полуавтомата", это совсем не то. Для полуавтомата нужен источник с жёсткой нагрузочной характеристикой, а у этого она сильно падающая. И если вы к нему таки подключите внешнюю подавалку, то из-за этого вылет проволоки будет всё время обгорать до какой-то невменяемо большой длины дуги, вплоть до самой "пули", откуда проволока вылазит, и ничего похожего на сварку не получится. Среди недорогих инверторов, сопоставимых по цене с ARC 250 ММА, нету аппартов с возможностью переключения характеристики жосткая/мяхкая. И такая возможность - это строго обязательный минимум, но это далеко не всё, что нужно для получения хорошего процесса на полуавтомате. А вообще т.н. "инверторные технологии" дают оч. много возможностей разработчикам оборудования, зачастую даже слишком много, с такой кучей вариантов, что и не всегда понятно куда лучше грести. И результат конешно зависит от того, какие именно возможности и варианты использовали конкретные афтары, насколько и как.

Cкажите, как намотать тороид ( от движка) лутше намотаь с начала вторичку
а потом первичку или наоборот? И можно ли при наматывании первой вторички
домотать её после первички ( бутерброд) и как работает транс? Есть у кого нибудь, расскажите о работе ПА

чукча,

Спасибо Алексей за столь содержательный ответ. Я на 99% ожидал этого ответа. Но 1% оставил на то, что есть какой-то вариант. Раз нет - так нет! И хрен с ним.

Т И Ш И Н А.........
Наверное для форума будет смайл

Уважаемый ,Чукча, добрый день. Я mvd.
Немного,для знакомства,лирики и о себе.
Сваркой занимаюсь давно,для себя и на производстве(задаром).
Строил много разных сварочников пер-ков и на пос-ку 50-ти Гц-вых.
Затем перешел на импуьсники. построил Косого 5-165 ( у меня 30-160 А), затем резонансник 30-180 А.
И первым и вторым очень доволен . Но с одной стороны, надоела проблема шлака, с другой стороны нужно приступать к ремонту своего авто,а стало быть варить тонкий металл.
Поэтому приступил к построению П/А. Уже купил рукав и газовый клапан.Начал мотать силовой тр-р.Он будет из шести ком-тов от ТВСа.Подбираю другие элементы.
Хочу построить комбинированный аппарат Ручная - П/А.
Скачал Вашу -( господи, прости мою душу грешную) схему 20-200А на такой аппарат.
Всю её конечно повторять на буду , накладно и как мне кажется никчему для моих нужд.Планирую использовать проволоку 0,8 , поэтому думаю достаточно будет Косого 5-165А.
В принципе мне всё поятно - но , с Вашего позволения, я задам несколько вопровов.
1. Выходной сварочный ток обусловлен величиной длительности импульса ЗГ ( длителиность минимальна - ток минимальный и наоборот... ) . Подскажите ( коротенько ) физику процесса, как происходит регулировка выходного напряжения в режиме П/А с помощью узла на микр-ме К140УД680.
2. Столь ,, сложные драйвера ,, необходимы для рабоы в режиме П/А или они нужны для SGH80N60.
В Косом ( как Вам известно) они гораздо проще и не хотелось-бы всё усложнять.
3. Резистор R75 ( по Вашей схеме ) который с +12V на оптопару РС817 ( U2) дейтвительно так включён?
Дело в том, что если движок резистора будет в нижнем положении, то все +12V будут приложены к транзистору оптопары, а у него по моему V К-Э 6 V 50mF. Бахнет? или нет.
Прошу ответить. Если что не так - прошу ногами не пинать. Я в инвертостроении пока не профессор.
Заранее благодарен . До встречи. mvd.

Здравствуйте, уважаемый mvd. Это хорошо, что вы не фсб.

Вы явно что-то перепутали. Никакой схемы "20-200А" я нигде не выкладывал.

Думаю вам лучше таки выяснить афтара интересующей вас схемы и поспрашивать именно его.

Вы явно что-то перепутали. Никакой схемы "20-200А" я нигде не выкладывал.
Это схема электровоза с мастерсити

Добрый день,уважаемый кт315. Я mvd.
Да, действительно, я ошибся. Невнимательно прочёл Ваше сообщение, что Чукча сделал но схему не даст.
Дальше о том, что есть схема от Электровоза, - Вот его схема.
Так вот эту строку я упустил и приня её как схему Чукчи. Ещё раз приношу извинения за свою невнимательность.
Теперь к делу. Если Чукча от меня отмахнулся, то может Вы выскажете своё понимание моих вопросов.
Схема эта у вас естественно имеется.
Требования, предъявляемые к аппарату по току и напряжению, в режимах ,,ручная,, и П/А я себе представляю.
Я понимаю работу задатчика тока ( 2-я нога UC) в режиме ,, ручная,,.
Но ведь в режиме П/А она коротится на ,, землю ,, с помощью SA1.
И в этом режиме ( П/А ) импульсы ОС с U1 ( PC817) поступают на 1-ю ногу. Предварительно эти импульсы обрабатываются опарационным усилителем К140 , где происходит сравнеие импульсов ОС ( нога 2 инв.вход) с напряжением ( стабилизированное - регулируемое) задатчика R81 ( нога 3 неинв.вх ) после чего какой-то результирующий и усиленный сигнал управляет через оптрон U1 управляет работой UC-шки.
Это я так предполагаю. А как правильно.???
Прошу высказать своё видение моих вопросов ( их всего-то три ), особенно (кратко) работу микр-схемы К140УД608 и её воздействие на работу UC3844 по установке уровня сварочного напряжения в режиме П/А. Уровень напряжения на выходе в режиме П/А ( ну скажем 25-26V ) устанавливается уже перед процессом сварки или в процессе ???
Пожалуйста,наберитесь терпения и ответьте.
mvd.

уважаемый mvd. Всё-таки с вопросами лучше обратится к автору, появляется он там регулярно.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread...97&page=169, сообщение 16883.

Уважаемый кт315.
Благодарю за совет - воспользуюсь.
mvd.

Cкажите, как намотать тороид ( от движка) лутше намотаь с начала вторичку
а потом первичку или наоборот? И можно ли при наматывании первой вторички
домотать её после первички ( бутерброд) и как работает транс? Есть у кого нибудь, расскажите о работе ПА

Удобнее сначала вторичку, а потом первичку. Я на своем ТОРе так и сделал. А бутерброд тоже можно сделать.

Гость. Добрый день.

Я думаю,что ,,бутерброд,, конечно лучше, т.к. такой способ намотки наиболее овечает требованиям обеспечения жёсткой характеристики, которая необходима для П/А. Но необходимо не забывать о хорощей изоляции между обмотками ( Требование безопасности - не последнее дело ) и тогда усиленных слоёв изоляции потребуется два, а не один. Хватит ли места ( относительно внутреннего диаметра ТОРа ). Это следует учесть при рассчётах. Относительно того какую обмотку мотать первой - я считаю, что всё таки будет рациональней мотать первой первичку. И вот почему. Сечение провода первички значительно меньше сечения шинки вторички, поэтому при намотке провод первички на перегибах ляжет более компактно относительно ТОРа. Если при намотке -вторички- первой, Вы попытаетесь более плотно к ТОРу приблизить витки, Вам необходимо будет их сгибать практически под прямым углом. Ничего хорошего - повредиться изоляция. Вэтом случае Вы много потеряете на К-зап. И не забывайта плотно укладывать витки обмоток -
в рабочем режиме они вибрируют с частотой сети, а стало быть будет протираться изоляция - ну о последствиях догадайтесь сами.
Положим Вы уже намотали. И оказывается вес Ваего ,, красавца ,, где-то в районе 20-ти кг.
И вот теперь Вам нужно его закрепить в корпусе П/А. Вы, естественно, его поставите на днище корпуса и ещё и каким-то образом его ещё и прижмёте.
И тогда общий вес + сила прижима будут постоянно давить на обмотку, а её витки вибрируют. Результат ......
Предлагаю поступить так:
1. Вырезать два кольца со Ст.3 толщ.3мм. соответственно D и d, приварить к каждому кольцу-вертикально- по 4 шпильки М6х80мм (резьбы достаточно 20мм.)по среднему диаметру.
2.Кольца приложить к Вашему ТОРу , лучше ч/з прокладки из пресшпана.
3.Одеть на шпильки кембрик.(внизу кембрик вдоль разрезать 20мм. и образовавшие лепестки Вам понадобятся в процессе изоляции всего сердечника).
4.Теперь можно накладывать изоляцию на весь сердечник.
Что Вы получили. Готовый к намотке сердечник ( ТОР) у которого торчат вверх четыре шпильки и вниз
После намотки обмоток , верхние шпильки для крепления контактной площадки, нижние шпильки для крепления всего транса. Теперь обмотки разгружены и спокойно ,, висят,, на сердечнике.
Всё. Удачи. mvd.

Хоть и я тоже не профессор, но к черту ТВСы. Я свой бармалейник четыре ! раза переделывал, менял конструктив и не помню уже чего. Но выжать из 6 - 8 комплектов ТВСов настоящих 160 А так и не смог. Переделывать еще раз уже нет ни желания, ни возможности. Интерес потерян. А Эпкоса у нас взять негде. Если можешь, найди Эпкос с прямоугольным сечением керна или что-то такое же приличное и ваяй сразу на нем.

[quote name='Наблюдатель' date='3.10.2008, 22:58' post='64973 К черту ТВСы. Я свой бармалейник четыре ! раза переделывал, менял конструктив и не помню уже чего. Но выжать из 6 - 8 комплектов ТВСов настоящих 160 А так и не смог. Переделывать еще раз уже нет ни желания, ни возможности. Интерес потерян. А Эпкоса у нас взять негде. Если можешь, найди Эпкос с прямоугольным сечением керна или что-то такое же приличное и ваяй сразу на нем.
[/quote]

Добрый день, уважаемый Наблюдатель.
При всём, громадном уважении к Вам, я не могу с Вами согласиться по вопросу Силового из ТВСов.
Единственно, что несколько неприемлимо,так это габариты. Но если этот показатель не ,, жмёт ,, т.е. места достаточно, и вес не очень лимитирует то ТС из ТВСов самое то. Магнитная проницаемость этого феррита порядка 2500, и мой первый Бармалейник на ТВСах варил уверенно 4-кой. Я вообще применял 6 комплектов от телев-ов 3УСЦТ, а вот от 700-тых ферриты поболее т.е. большое окно.Возможно Вы их применяли.
С Эпкосом я тоже знаком. Свой Резонансник я собрал именно на них, и ТС и Дроссель (резонансный) на Эркос 65 феррит №87. Конечно-же эти констструкции получаются компактней. Фотку сейчас попробую приложить.Стяжные шпильки на дросселе пришлось переделать. Грелись в районе зазора.
С уважением. mvd.

Про шпильки говорилось не раз,читать надо,про ТВС(к стати 3000 проницаемость,даст фору любому ЭПКОСу) тоже,есть калькуль лысего,А разочарование,приходит от не понимания
Это не с табой,я сегодня общался на Авто рынке?

Гость. Добрый день.

Я думаю,что ,,бутерброд,, конечно лучше, т.к. такой способ намотки наиболее овечает требованиям обеспечения жёсткой характеристики, которая необходима для П/А. Но ..........
Большое спасибо за ответ.

Вопросы есть...
1. так близко расположен дроссель к силовому трансу...влияния нет?
2. как переделывали шпильки?

PS и плиз если можно ваши моточные данные?

Намедни я закончил сварочный однофазный полуавтомат, традиционной конструкции.

Фото здесь - http://hobbysvarka.ifolder.ru/8572811

Сварка этим полуавтоматом (видео) здесь - http://hobbysvarka.ifolder.ru/8573029



Один эскиз с дефектом, но я поправлю.

какова емкость батареи?

Ali1106,

66 000 мкф.

В следующий, планирую, вставить ионистор на 4 фарады 56В. Но в этом случае буду включать сварочный ток тиристором. Есть мысль импульсный режим реализовать с помощью этой байды.

Наконец-то,увидели фото,поздравляю
Теперь инверторный?

Спасибо!

Может быть. Думаю. Собираю инфу. Изучаю.

HobbySvarka, Прими мои поздравления у тебя получилась отлчная штуковина. Корпус заводской, или сам делал?

Спасибо! Детали каркаса знакомым мужикам отдавал гнуть на прессе. Каркас собирал, сваривал, сверлил сам. Панели обшивочные сам делал. Красил сам из баллончиков.

Как обещал поправил одну картинку.

Трансформаторик-то игрушечный! (впечатление такое)
Присоединяюсь к поздравлениям, рад за тебя. Мой супер-пупер агрегат совсем варить не хочет зараза, даже с дросселем. Сейчас продумываю, как в наших условиях механизм подачи проволоки переделать. Такое подозрение, что проволока просто подтормаживает во время вспышек дуги, проволока выгорает до сопла, потом опять прет на деталь, и все повторяется. Транс - тороид.

скорее всего у тебя не механизм почи. Во всём виновата силовая часть. Проверь напряжение, силу тока, может быть неверно выполнен дроссель. Фото можешь прислать своего аппарата? Просто интересно на что способны наши самоделкины

Legeor,

Спасибо! Добавь скорость подачи.

Трансформатор.
Сечение железа - 4500 мм кв.
Напряжение максимальное - 26 В.
Напряжение минимальное - 15 В.
W1min = 122 вит (4,5мм кв.)
W1max = 212 вит (4,5 мм кв.)
W2 = 14 вит (18 мм кв)
Ток х.х на максимальной ступени - 6,5 А.
Ток х.х. на минимальной ступени - 0,5 А.
8 ступеней.

Скорость подачи проволоки - 0...16 м/мин.
Цепь управления защищена автоматом - 1,6 А.
Сварочная цепь защищена тепловым реле - 16 А.
Диапазон изменения тока - 40...215 А.
По нагреву 180А/ПВ=25%.

Да, похоже на то. Ну да ладно, главное работает и защищен.

Присоединяюсь к Коле, дело не в подающем мех-ме (при условии если он равномерно и уверенно подает проволоку в достаточном количестве, на максимуме 11 - 16 м/мин.). Слишком высокое выходное напряжение сжигает проволоку быстее, чем подающий мех-м успевает ее доставить в сварочную ванну. Я вижу два выхода :
- либо увеличивать скорость подачи любым доступным методом (например, увеличение оборотов двигателя (только без жертв) или увеличением диаметра подающего ролика),
- либо сбросить витки со вторички силового транса, что намного лучше, если скорость подачи проволоки соответствует номинальной.
Можно еще, конечно, увеличить число витков в дросселе (что не есть хорошо).
И под завязку выкладываю фото сделанных мною когда-то П/А. Евро - разъемов под подающий рукав не нашел, поэтому завел его внутрь, с небольшими переделками (делайте кому как фантазия подскажет).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ради интереса я посчитал сколько мне обошлось это удовольствие.
Горелка TBi SB150 1шт *2000р = 2000р
Клапан ПРЭ 1шт*450р = 450р
Привод TBi 1шт*1600р = 1600р
Вентилятор 1шт*300р = 300р
Сердечник сил. тр. 2шт*700р = 1400р
Конденсатор 100000,0*16В 6шт*350р = 2100р
Автомат АЕ 1,6А 1шт*200р = 200р
Контактор ПМЛ 3100 1шт*250р = 250р
Теп. Реле РТЛ 16А 1шт*150р = 150р
Корпус (железо, детали) 1шт*1500р = 1500р
Розетка Евро Орёл 1шт*350р = 350р
Провод ПСД на транс и дросель 5кг*400р = 2000р
Железо дроссель 250вт 1шт*200р = 200р
Реле 2шт*80р = 160р
Конденсатор 2000,0*50В 1шт*25р = 25р
Плата управления в сборе 1шт*800р = 800р
Колёса 4шт*150р = 600р
Диод В50 2шт*100р = 200р
Диод ВЛ25 4шт*50р = 200р
Подкатушечник 1шт*200р = 200р
Клемма земля Корд 1шт*150р = 150р
Трансформатор управления 250вт 220/24 1шт*500р = 500р
Краска в бал. 4шт*80р = 320р
Кабели, провода, метизы и др. 1000р

Итого материалы и комплектующие 16 655р.!!!!!
Если прибавить работу и накладные расходы, то он будет стоить около 25 000 руб.
За удовольствие надо платить!!!!!
Если покупать всё оптом, то расходы можно сократить в среднем на 20%.

Эта информация наводит на мысль. Покупая итальянский полуавтомат за десять тыс. рублей с суммарной наценкой 100%, что мы покупаем??? Можно не отвечать и так всё ясно.

Не согласен,много хлама(дармового) валяется дома,выше выкладывал фотки.
Обойдется,много дешевле,и показатель "сам собрал" куда выше денег.

Согласен! Аргументы принимаются. Но у меня "дармовое" уже заканчивается и поэтому строиться всё не быстро. И инструментик надо прикупить и комплектующие по-лучше. Я хотел купить конденсатор на 100 000мкф*80В (одна банка) ценой более 10 000 руб., но не отважился, дороговато будет. С этой баночкой компактнее было бы.

HobbySvarka, Я тоже думаю, что транс немного маленький, и 25 % ПВ - мало. Я не профессионально варю полуавтоматом. Мне по душе электродуговая, и люблю варить штучными электродами. 16 000 - это много ты потратил. Наш российский СПУТНИК стоит 17 000. Варит неплохо. Я пользуюсь индогда финским полуавтоматом КЕМПИ. Народ, подскажите пожалуйста чем больше витков в первичке, тем мешьше или больше тока во вторичке? Вот фотографии кемпи. Транс очень мощный. При длительной сварке не нагревается. Сначала намотана первичка, потом вторичка
у меня ещё есть фото, но почему максимальный размер уменьшился до 122 кБайт? Поэтому не могу выложить.

Legeor, Наблюдатель,

На счёт трансформатора. Может быть не у меня маленький, а у вас слишком большие.

Давайте прикинем, что получается.
Железо на представленном трансформаторе по сечению 1,6кВА будет плюс окно большое. Сечение провода во вторичной обмотке 18 мм кв. Плотность тока расчетная 3 А/мм кв. 18 мм кв.*3 А/мм кв.=54А это длительный ток в обмотке при ПВ=100%. Значит при ПВ=25% ток будет равен: 54А/корень (25%/100%)=108А. Но это без принудительного охлаждения. Я взял, при расчете, Кохл=2. 108А*2=216А (при ПВ=25%). При испытании на нагрев установлено, что ток меньше расчётного и составляет 180А при ПВ=25%. Вентилятор я применил довольно маленький, но там, в корпусе, есть место и я могу поставить довольно приличный вентилятор и увеличить эффективность охлаждения в 1,5...2 раза. В этом случае ПВ увеличится, но ток в сети на максимальной ступени будет равен 216А/8,46(Ктр)= 25 А. Допустим, сеть у меня 10А. Что будет сетью при длительной работе??? Я думаю - КЕРДЫК, КАПЕЦ или ещё как... С однофазной сети много не выжать. Опасно для ее здоровья и моего имущества!
И в заключение. Я все расчеты и испытания делал на эмаль провод с рабочей температурой изоляции 100 град, а применил с ПСДТ (более 200 град). Поэтому можно перегружать при желании, установив термостат на обмотку (180...200 град). А надо ли это?

P.S. По первичной обмотке я расчет не представил, т.к. там сечение выше расчетного. 3 мм.кв провода у меня не нашлось в "хламе", как писал САНЁК.

25000/26,3691 = 948,0793807904 $


Я же испытывал затруднения при реализации вышеприведенных П/А даже за 600 $, при затратах на комлектацию в 375 $, после появления в широкой продаже итальянско-китайской пластмассовой лабуды и иже с ней. Да, многие кузовщики признавали, что итальяно-китайцы работают гораздо хуже, НО бабки выкладывать не спешили.
Отсюда резонный вопрос:Почему?
Для сравнения китайский Mars 200 (однофазник) у нас стоит около 430 $ , российский Спутник (трехфазник) - 850 $

Насчет трансформатора скажу только, брал что было, лишь бы цена приемлемая была. А запас, как говорится, карман не тянет.

Наблюдатель...на твоих фото силу тока тиристорами управляешь я так думаю на вторичке, а на первичке не пробовал?

Коля,

Коля тут от Кемппи мало что осталось. Это и понятно они столько не живут. Он очень, очень старенький. Выпуск - конец восьмидесятых годов. Варили они хорошо. Трёхфазный пулуавтомат это совсем другая тема. Если честно, то я предпочитаю трёхфазники, а однофазники просто для интереса иногда делаю. И варить намного приятней трёхфазником.

А по тому, что он дешевле, а кузов они любым как-нибудь приляпают. Привозят мне знакомые ребята итальянский дохленький аппаратик б/у. Купили, а он не варит. Я открыл крышку и смотрю на клеммы, на которых полярность переключают, и вижу, что на горелку минус подаётся (В состоянии поставки минус на горелке под сварку порошковой проволокой). Оказывается они купили этот аппарат у кузовщика, который как купил с минусом на горелке, так лепил кузова. И продал им из-за того, что он плохо варил. Я полярность перевернул и аппарат как-то начал варить.

Трехфазники - даа! это хорошооо... а инвертор - лучше! но дороже...
История Романа Карцева про раков: но течто вчера но по пять...
Однофазниками тоже можно чудеса творить, проверено, я правда только что касается кузовщины авто сталкивался. своим полуавтоматом я как то приварил петлю гаражных ворот. потом болгаркой отпилить шов не смог... диск просто лижет металл. пришлось рядом резать.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла подающий механизм и мост выпрямительный
Нажмите для просмотра прикрепленного файла баллон с редуктором
Нажмите для просмотра прикрепленного файла это я так первичку готовлю. обматываю бумажным автоскотчем провод диаметром 2мм
Нажмите для просмотра прикрепленного файла так я тороид свой наматывал.

Остальные фотки у меня на другом компе, позже выложу фотки того, что сейчас у меня в гараже стоит.

К сборке полуавтома пока не приступил, бармалея добиваю, но вот на фотках выже увидел балон от огнетушителя и сразу вопросы:
Можно ли при наладке и опробовании аппарата пользовться тем газом что в огнетушителе (валяются несколько штук, а балона с СО пока нету)?
Будут ли заправлять такой балон на заправочной станции?
Есть ли возможность поставить большой балон с газом в гараже и периодически от него заправлять такой балончик и как (опыт таких операций с пропаном имеется)?
На сколько примерно хватает такого балончика?

По вторичке, конечно. Немного похужее чем по первичке отводами, но при правильном дросселе, применении тороида и батареи кондеров очень даже приемлемо, на малых токах. По первичке не пробовал, думаю транс гудеть будет сильнее при максимально зарезанных полуволнах тока, да и при настройке на min. ток тяжелее границу выловить между «еще варит» и «уже не варит». Даже в моем случае, в min. и max. слышна разница. К тому же мне легче состряпать управление тиристорами, чем искать и мотать дополнительный провод первички с отводами. Основная проблема – найти достойный галетник или подобное. Да и у многих юзеров привычка - щелкать переключателем под нагрузкой. Такие вот мои доводы.

Если кому интересно, вот здесь получше видно устройство подающего мех-ма.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Народ, подскажите пожалуйста : чем больше витков в первичке тем больше или меньше тока во вторичке?

Таким газом можно пользоваться и при наладке и при сварке, заправить такой баллон можно в пунктах перезарядки огнетушителей, а может и на заправочных станциях, по месту надо уточнять. Огнетушитель от большого баллона можно заправлять, надо лишь сделать переходник из толстостенной медной рубки с приваренными на краях соответствуюшими креплениями к баллонам (штуцер + гайка + прокладка для герметизации). При переливании газа большой баллон лучше перевернуть (можно сделать типа качели), т.к. газ в баллоне находится в жидком состоянии снизу. Дольше хватит. У меня например, ОУ – 3 , при полной заправке на станции хватало на испытания 5 – 6 П/А (ну это если погонять их и клиентуре еще показать). Имей в виду, по деньгам выгоднее один раз заправит большой баллон, чем с маленьким возиться, много газа остается в шлангах компрессора при докачке ОУ до номинального давления, за что тоже берут деньги.

Чем в первичке больше, тем во вторичке меньше. Это как народная мудрость: чем лучше было вчера, тем хуже сегодня.

А вот так я испытывал свой транс. Результаты довольно неплохие. Не трехфазник конечно, но кондеры подключенные через дросселёк и 2 диода по нижеприведённой схеме дают неплохие результаты.
С1 - 4х8000 мФ
L1 - 11 мГн (есть выводы на 3 и 5 мГн)

Наблюдатель,

"Основная проблема – найти достойный галетник или подобное. Да и у многих юзеров привычка - щелкать переключателем под нагрузкой. Такие вот мои доводы."

Согласен!

Если Вы бабки зарабатываете изготовлением сих изделий и это основной Ваш источник дохода, то я Вам сочувствую. Не благодарное это дело. Более эффективно заниматься ремонтом и модернизацией. А модернизацией приятней, т.к. в ней можно реализовать свои творческие способности и при этом изучаются конструкции разных производителей. Даже убитые итальянские можно эффективно модернизировать. Если это интересно, то об этом можно и нужно вести диалог, но в другой ветке форума, или на моём форуме, или ещё где ...

Наблюдатель -спасибо за исчерпывающий ответ!
Так-же обнадёжил с огнетушителями, для наладки ненужно будет покупать балоны с углекислотой, это в дальнейшем или даже вообще небуду покупать, сваркой пользуюсь нечасто, а огнетушители заправляют в 100 метрах от дома