Привет, Максим!

Раньше ставил симферопольские ПРЭ и сейчас иногда ставлю, КаМАЗовские воздушные, но они прилично стоят, ставил и МАЗовские, маленькие, но их сейчас не производят. В настоящее время ставлю итальянские модель ZQC-20B-2(24 V DC), они подешевле будут.

Здесь беру http://www.tehnoterm.master.ru/news.html

Так на счёт четырёх роликового привода - два одинаковых мотор-редуктора (например, М241 от ВАЗ-2101) ставлю друг за другом. На каждом ведущий ролик и прижимной, т.е. два податчика толкают одну проволоку. Якоря соединяю последовательно, так называемый электрический вал. Получаем все прелести четырех роликовой подачи. Поджиматься ролики должны одинаково. Если один ролик будет не поджат, то он будет крутиться с удвоенной скоростью, другой будет стоять на месте.

С уважением, Александр.

Подоставал знакомых, посоветовали клапана от ГБО (газовые установки на авто) там говорят симпатишные клапана ставят на газ.
Какието мысли есть по этому поводу?

А за протяжки - нарыл еще с планетарным механизмом. Дорогие заразы но оно того стоит, там и мгновенная остановка/старт проволоки (если нада), и импульсный режим подачи проволоки и проволока немнется и не плющится.

Вот он http://gbo.com.ua/images/longas_gas_valve.jpg
http://www.autogas01.ru/uploads/posts/1179...1elkminikit.jpg
http://www.progas.ru/user_images/file0027.bmp
http://www.progas.ru/user_images/file0018.bmp
http://www.progas.ru/user_images/file0006.jpg
http://www.astron-autogas.kiev.ua/img/catalog/6.jpeg
http://gazovik.kiev.ua/shop/GazKlapan-LOVATO.jpg

Ещe http://gazovik.kiev.ua/shop/GazKlapan-MARINI.jpg
http://gazovik.kiev.ua/shop/GazKlapan-OMB.jpg
цены от 6.5 до 16 евро http://gazovik.kiev.ua/mix_opt.xls

ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ

Конструктивно газовый фильтр объединен в один узел с предохранительным электромагнитным запорным клапаном, который перекрывает подачу газа в редуктор при выключенном зажигании. Перекрытие подачи газа производится дистанционно при переводе работы двигателя с бензина на газ при помощи переключателя вида топлива, расположенного в салоне автомобиля у щитка приборов. Электромагнитный клапан одновременно служит для герметичного отключения газовой магистрали в аварийной ситуации.

Рис. 21. Газовый фильтр с электромагнитным клапаном Новогрудского завода газовой аппаратуры: 1 - клемма с выводом; 2 - соленоид; 3 - основание; 4 - выходной канал; 5 - кронштейн; 6 - резиновая прокладка; 7 -колпак; 8 - металлический держатель; 9, 11 - сетки; 10 -войлочные кольца; 12 - резиновое кольцо; 13 - стяжной штуцер; 14 - канал; 15 - магистральный газопровод;16 - накидная гайка стяжного штуцера; 17 - накидная гайка выходного штуцера

Газовый фильтр с электромагнитным клапаном (рис. 21) состоит из основания 3, фильтрующего элемента, снабженного сетками 9 и 11, и двух, нижнего и верхнего, войлочных колец 10. В основании имеется резьбовое отверстие, предназначенное для ввертывания штуцера 17 для выхода газа. Колпак 7 газового фильтра в месте крепления его к основанию уплотнен резиновой прокладкой 6 и резиновым кольцом 12 в головке стяжного штуцера 13.

Между сетками, войлочными кольцами и колпаком установлены верхний и нижний металлические держатели 8.

Электромагнитный клапан содержит вывод 1 и соленоид 2, прикрепленный к основанию 3. На якоре электромагнита закреплен клапан с уплотнителем из бензостойкой резины. При включенном зажигании переключателем вида топлива в положении “ГАЗ” через вывод 1 и соленоид 2 подается ток. Якорь приподнимается, клапан открывается и газ по магистральному газопроводу поступает в канал 14 через стяжной штуцер 13. Проходит через металлические сетки малого 11 и большого 9 диаметра, войлочные кольца 10, в выходные каналы 4 и штуцер 17 к редуктору. Электромагнитный клапан-фильтр прикреплен к кронштейну 5, который закрепляется на передней панели автомобиля в подкапотном пространстве.

Рис. 22. Газовый фильтр с электромагнитным клапаном марки “Элплин” (Югославия):
1 - соленоид; 2 - пружина; 3 - якорь; 4 - уплотнительный клапан; 5 - камера; 6 -уплотнительные резиновые кольца; 7 - отстойник; 8 -соединительный болт; 9 - разделительное отверстие; 10 - фильтр; 11 - основание

Электромагнитный клапан-фильтр марки “Элплин” (Югославия), показанный на рис. 22, останавливает поток сжиженного газа при остановке двигателя либо его работе на бензине. Сжиженный газ поступает через разделительное отверстие 9 в отстойник 7, который стягивается соединительным болтом 8 с основанием 11. Отсюда через фильтр 10, выполненный из пористого материала с уплотнительными резиновыми кольцами 6, газ переходит в камеру 5 и по каналу проходит к уплотнительному клапану 4, встроенному в якорь 3. Якорь под действием пружины 2 удерживает его в нижнем положении и, прижимая клапан к своему седлу, не пропускает газ на выход в редуктор. При переключении вида топлива в положении “ГАЗ” и включении зажигания магнитное поле обмотки 1 втягивает якорь, который, поднимаясь, открывает клапан, и газ через фильтрующий элемент поступает в редуктор.

Кроме традиционных средств фильтрации, применяется метод улавливания окалины, ржавчины, смолистых соединений и других загрязнений из сжиженного газа посредством силового воздействия постоянного кольцевого магнита 7 (рис. 23). Внутри отстойника 6 установлен фильтрующий элемент из замши технической, заключенной в металлическую обойму 4, которая уплотняется резиновым кольцом 5. Клапан имеет входной 8 и выходной 3 каналы, уплотнитель из бензомаслостойкой резины 1.
Рис. 23. Газовый фильтр с постоянным магнитом и электромагнитным клапаном:
1 - резиновый уплотнитель; 2 - основание; 3 - выходной канал; 4 - металлическая обойма фильтрующего элемента; 5 - резиновое уплотнительное кольцо; 6 - отстойник; 7 - постоянный магнит; 8 - входной канал

Очистка отстойника производится путем снятия его с основания 2 и чистки фильтрующего элемента. Очищенный газ через выходной канал при включенном зажигании и переключателе вида топлива, находящемся в положении “ГАЗ”, пропускает газ из баллона по магистральному трубопроводу в редуктор.
Картинки гад не захотел переносить.Но если очень надо могу закинуть через файлообменник.

Итальянские клапаны нормальные. Претензий нет. Они существуют в природе на любое напряжение от 12В и выше, переменный и постоянный ток. Для ГБО, я думаю тоже неплохие, но они будут дороже. Жигулёвские 12 В раньше были разборные. Разбираешь, ставишь пружину более жёсткую и давление начинают держать. Сейчас таких не выпускают. Хотя для сварки 0,5 атм вполне хватает.

Мужики, я думаю не стоит здорово заморачиваться по поводу усложнения мех.привода подачи проволоки в п_а собственного изготовления. Понятно,что 4-х роликовые механизмы подачи работают более стабильно, но для хоуммэйд(домашнего изготовления) пока, что это экзотика. Я изготовил мех.подачи проволоки буквально на коленке, без всякой документации, по наитию. Он работает уже лет 10 и ещё думаю порадует меня. А сделан он на базе стеклоочистителя от УАЗ-452,вместе с кронштейном крепления. Ни каких особых способов для динамического торможения двигателя не было. Отпустил кнопку горелки и всё встаёт колом. Время от времени протачиваю подающий ролик на токарном станке и прорезаю канавку шир.0,6-0,7 мм и глубиной 0,7 мм (диметр ролика 50 мм,ст 45). Единственное, что надо-бы сделать, это ещё один поддерживающий (снизу) ролик для уменьшения давящего усилия прижимного ролика, меньше будет разбивать втулку оси подающего ролика. Подающий механизм от BiMax в прошлом году стоил 2500 т.руб.,а он такой махонький и примитивный...

Я брал податчики TBi вместе евро-розеткой за 1300 руб. в http://www.tehnoterm.master.ru/
Но сейчас они цены подняли.

По-моему, одного поддерживающего ролика недостаточно, нужно два. Для наглядности попробуйте двумя шариками от подшипника сильно сжать третий - он обязательно выскочит.

Поддерживающие ролики вообще не нужны, если подающий ролик диаметром не меньше 30 мм, чётко сделанные канавки соответствующие материалу и размеру проволоки и имеют твёрдость 50...60 HRC (нужна термообработка), т.к. на самом деле большого прижима проволоки не требуется. Если ролик не закалён он через непродолжительное время начинает проскальзывать из-за износа канавки. В этом случае требуется увеличение усилия прижима. Ещё одна причина увеличение прижима это большое сопротивление перемещению проволоки в гибком канале горелки из-за загрязнения канала, большого его диаметра, очень гибкой горелки, деформации горелки, плохой заделки соединений медной рубашки, из-за износа мундштука и не только. Некачественное изготовление поддерживающего узла может ухудшить конечный результат.

Хотелось добавить,что при залипании проволоки, при сильном прижиме подающего ролика, происходит неприятная вещь:перегиб проволоки на входе в рукав.Не переусердствуйте с прижимом.В таких моментах ролик должен проскальзывать.
У меня УАЗовский переделан под подшипники 200 и всё гут .Их не разобъёт.

Инструкция поэксплуатации и обслуживанию,схема KEMPOMAT163s/ http://ifolder.ru/4931115

HobbySvarka, а как правильно сделать канавки. Какая их ширина и глубина (под 0,8 проволку). И в чём "подводные камни" при изготовлении поддерживающего узела?

Важное замечание! За инструкцию спасибо. Это же история! С них то всё началось.

Канавка должна быть V-образная с углом 30 град, т.е. 15 град от вертикали, глубиной 0,5D мм проволоки (точнее 0,5D мм проволоки должно выступать над рабочей поверхностью ролика). Ролики это всегда для меня проблема. То выточат с биением, то канавка не в размере, то посадочное отверстие не соответствует. Т. к. он закалён то не поправишь.
Особых "камней" нет, но то, что я привёл выше, справедливо и для поддерживающих роликов. Но я их никогда не ставил и ставить не буду. И так по несколько лет жигулёвские подают исправно. А вечного ничего нет. Я прикинул себестоимость своего податчика около 1500 руб. не считая своей работы. Так может купить? Я думаю дешевле будет! Что я и делаю. Купил первый лично для себя за 1300 рублей. Сфотографирую, выложу. А ЗАО "Коруна" давно их ставит.

Так рукав нужно ставить почти впритык к роликам. У моего приятеля, вообще ничего не проскальзывает, ролики прижаты друг к другу не при помощи пружины, а жёстко - болтом. Быстро изнашивается втулка, зато хорошо ржавчина продавливается.

Серго да хоть упри в ролики, выдавит проволку.http://i025.radikal.ru/0801/7d/799746b7bdf1.jpg Куда же,ближе

Александр Иванович у меня три канавки на подающем, 45ст калил на воду.Ещё одну ни как не сотру.

Я ведь, в том же ключе со многими,т.е. против усложнения конструкции.Согласен,что поддерживающий ролик возможно и не нужен,но для компенсации приложенного усилия от прижимного ролика и уменьшения износа подшипника оси ведущего ролика,что-то нужно сделать.Хотя моя механика проработала уже десяток лет и ничего...По поводу двух роликов для поддержки...А зачем?Ведь поддерживающий ролик подразумевается подшипник на оси,куда он нафик денется,а подобные мех-мы, с поддерживающим роликом, в природе существуют.Загибы перед входным отверстием в горелку начинаются,как правило,возникать при износе,загрязнении, либо механическом повреждении оболочки подающего рукава в горелке.Расстояние от ролика до входного отверстия в рукав большой роли не играет.У меня оно равняется порядка 2 см и ничего.По истечении определённого времени горелку желательно заменить,что я и сделал.Изумительно изменилась подача проволоки в горелке,качество сварного шва отменное.

Усё нормально! Шеф!




Не вводите народ в заблуждение! Вы наверно проволокой 1,6 мм варите или 0,8 мм, но пружинной?

Может быть в такой протяжки проволока и не заметит привара к наконечнику .Грязи и тд.
http://i030.radikal.ru/0801/0a/06cd391aeb49.jpg
http://i030.radikal.ru/0801/6f/565be2928435.jpg
А вобщем протяжка под толстую проволку.

Варю я проволокой 0,8 и переварил столько ржавых точилок,что Вам,уважаемый, и не снилось в кошмарном сне.От центра подающего ролика до входного отверстия ровно 2 см и если канал чистый всё идет как надо,засорился канал-появляется петля.Вы не господь Бог,а я не собираюсь исповедоваться.Говорю как есть.Вводить людей в заблуждение Ваша стихия.

Согласен.

Раз Вы утверждаете, то так оно и есть!
Был у меня один случай. Производил я модернизацию сварочного полуавтомата одному деду. Сделал ему регулировку привода подачи проволоки от 1, 0 до 15 м/мин. У меня в мастерской он проверил аппарат на тонком листе и говорит: " Всё хорошо! Варит аппарат отлично, но плохо проволока подаётся не от "0". Я ему в ответ: " А зачем Вам "0"? При "0" подачи Вы варить не будете". А он мне и говорит, что на ржавом металле, почти на сквозь, проволока протыкает его и дуга не успевает зажечься и поэтому он ставит очень малую подачу. Дуга зажглась и начинает растягиваться с ростом капли. Когда капля достигнет больших размеров, она отрывается, плюхается на ржавотину и как-то дырки залепляет. Я думаю у Вас такой же случай, т.к. чтобы проволоке согнуться ей необходимо во что-то упереться. А во что упереться? Вокруг то гниль сплошная! Если это не так, то я объяснений этому феномену не нахожу.

Послушайте,языком болтать-не шаньги мазать.Я не собираюсь вступать с вами в полемику,потому как человек вы довольно склочный и кроме болтологиии об околосварочной теме у себя в мастерской (эту ветку форума я изучил основательно), ничего путного не выложили.Я сделал всего один аппаратик,но пользы и материальных благ он принес мне достаточно.Не надо меня учить править и варить ржавый метал.По этой теме я могу такой ликбез преподать-мама не горюй.Если вам нечем заняться не отвлекайте,пожалуйста,ресурсы этого форума и не заставляйте модератора делать решительные действия. Больше я с вами на эту тему не отвлекаюсь.Извиняюсь за тон.

Анатолий а зачем ржавый метал варить?Его вырубают или зачищают.А по ржавчине варить ИХМО не профисионально.
Сначало 90х варю,ржавые точилки только ржавчину удаляю.Новый рукав это хорошо, я говорил о приваре
проволки к наконечнику.Так вот на заводе профи отказались от стандартных наконечниках используют вот такие
http://i044.radikal.ru/0801/da/5f1006c99fd8.jpg
Это может кому интересно попробовать такие сделать,где фирменых не достать.Лично ими варю ,17годиков.
Анатолий не обижайся Это хорошо что у тебя так работает.Но форум читают и новички.Растояние должно быть минимальное.

Многими страницами выше,я оговаривал такую беду.
Возьмете бугден под проволоку КАКОЙ пользуетесь и исключите чернуху.
Вы правы,не надо вводить народ в блуд,а поддерживающий ролик нужен для разгруза втулки подающего механизма.
Кто то говорил по поводу трех роликов,можно и десяток,так дураку стеклянный х... не на долго,либо разобет,либо потеряет

Золотые слова!

Я ведь не тебя имел ввиду,а этого "профессора" от сварки. Я сам занимался жестянкой с начала 90-х,кушать-то хотелось,а работы не было,вот и пришлось осваивать новую специальность.Информации по п/автоматам практически небыло,приходилось все изобретать.Единственное,что у меня было заводское-это рукав от промышленного п/автомата,все остальное импровизация.Потихоньку,со временем,стала появляться разная информация и комплектующие. Работы было очень много и этот, мой чудный аппаратик практически ни разу меня не подвел.Ты что, думаешь я не знаю технологию замены кузовных деталей? Никогда я не варил ржавчину, это х-ню подал хоббит от сварки,у него фантазия извращенная,типа все вокруг лохи,а он головастый головастик.Иногда я представлялся (в шутку) как хирург-онколог по металлу,т.е.вырезаешь ржавые метастазы из кузова и привариваешь новые заплаты.Я ни где не утверждал,что надо выдерживать такое расстояние от ролика до рубашки.Просто, как сделал когда-то давным давно,так и стоит это все по сей день и заметь, работает.Понятно,что нужно выдержать минимальное расстояние,что я сейчас и сделал.Никогда никого не поучал,наоборот если,что-то знаю,всегда помогу.Не люблю болтунов.Если есть,что есть,то выложи, разжуй, если знаешь тему и схему,а болтологией заниматься ума много не надо.Многие мужики хотят получить доступную информацию о простой конструкции п/автомата, в которой нужно показать как изготовить сварочный трансформатор (хотя-бы так,как это продемонстрировал Санек),какую предпочесть схему выпрямления,конструкцию дросселя,механизм подачи проволоки,схему управления и коммутации и т.д.Это, как бы все в одном флаконе.Многие скажут смотри форум ниже.Я скачал весь форум и распечатал его,естественно ознакомился.Информации много,но она разрозненная и много "воды".Где-то пролетела фраза,что надо-бы собрать всю полезную информацию в одно место,обобщить её и родить готовое изделие,пока виртуальное.Готов внести в это нужное дело свою лепту.

Анатолий согласен.Вот пробую в"Компасе9"3D протяжку своять.Детали нарисовал осталось собрать в единый блок. Чтоб можно было покрутиь.А так в крадции.
1 Транс ОСМ1000вт.
2 Дросель 250вт.
3 Кандёры2*22000.
4 Диоды 2 д165 или д200 без радиатора.
5 Протяжка сам издат.
6 клапан от сатуратора перемотан на14-17в.
7Движок от Уаза,редуктор переделан под подшипники 200.
8 Стабилизатор движка на ун6 кт825.
9 Рукав сам издат.
10Транс управления 100вт.
Попробую всё перенести в электронный вид.
А там кто повторит или возьмёт за основу .

ZAS-65

Может здесь найдёте интересное для Вас http://hobby-svarka.flyfolder.ru/forum7.html

Я раньше Вам говорил о сборе всей нужной инфы для создания нужного аппарата, так вот люди со мной соглашаются. А мне, небольшому специалисту в этой области,
форум очень полезный. А сам я мотал себе сварку ( работает на ура ) и хочу себе сейчас сделать ПА. Руки, как я понимаю в наших людей есть, голова - тоже, значит всё сделают так как надо.
И я Вас всех понимаю, что кто-то что ставит на электроклапан. А уменя НЕТ итальянца ( пока ) и ПОСТАВЛЮ я клапан от 5-ки, что не будет работаь? А?
А мне кажетсся- должен. А если должен, так собирайте люди добрые из чего в кого есть, а результат обязательно будет.
А советы Ваши, нам чайникам, очень нужны.

Я не знаю клапана от 5-ки, но мне кажется, что он такой как от 8...9-ки. Будет работать, но необходимо учесть, что он держит давление защитного газа 0,5...1,0 атм. Если больше будете давать давление, то он будет травить. Давление 0,5 атм достаточно для защиты сварного шва.

Мне советовали на газ поставить клапан подачи топлива (бенз,дизельное топл) от ГАЗ - 66
Текой клапан мужик поставил, плюс поставил 2- ва резюка 10 ватных ( керамика, зелёные)
по 100 Ом и поставил их в цепь "корпус-плюс" ПА для розряда выходного электролита.
Резисторы розместил пряпо под клапаном. После окончания периода сварки каньдюк
розряжается через сопротивление, тем самым нагревая резюки. А они в свою очередь
подогревают сам корпус клапана. Корпус клапана от ГАЗика - алюминевый.
А выводы делайте сами. (Конечно у меня такого клапана ещё нет, но я пытаюсь ео найти).

Я испытывал бензоклапаны на герметичность и давление, при котором они ещё могут открыться. В испытании участвовали 2 вида клапанов по 2 экземпляра каждого, итого 4. Первый вид имел алюминиевый корпус с вкрученными друг напротив друга штуцерами и стоящей перпендикулярно им катушкой, второй выглядел как железный кадмированный бочонок со штуцерами в донышках.
Ни один испытаний не выдержал. Все 4 травили. Травили совсем немного, но меня это не устроило. При давлении более 0.3 атм они не открывались.
Испытания прошёл китайский клапан от пневмосигнала грузовиков. При расчетном напряжении 24 В он прекрасно открывается от 12 В при 3 атм. Герметичность тоже на уровне. Сейчас такой клапан стоит у меня в автомобильном инжекторном газовом оборудовании в роли клапана паровой фазы после редуктора (инжектора нормальнооткрытые, поэтому он и нужен) и за год нареканий не было. Потребляет ток около 1 ампера при 12 В.

А Вы не знаете от каких грузовиков? И есть- ли такие клапаны на отечественных грузовиках?

На КаМАЗах стоят.

Все грузовики как люди- нет воздуха капут, поэтому там всё на пневматике, рабочее давление 8-10 атмосфер. Клапанов полно как наших так и буржуйских, напряжение 24В. Камазовские большие, стоят на приводе самосвала, на останов двигателя, блкировки всякие. Импортные поменьше.

Одна немецкая фирма REHM довольно давно и успешно применяет в своих п\а на СО2 водяные клапаны от стиральных машин-автоматов они все на напр.220-230в

Мужики,подскажите,пожалуйста,существует такая методика,при намотке тороидальных трансформаторов,и это применяется на практике:при намотке первичной обмотки тора,при подходе к расчетному количеству витков, измеряют ток в цепи(естественно,подключив обмотку к цепи переменного напряжения 220в)обмотки.Для небольших блоков питания он соответствует сотни миллиампер,для источников типа сварочных,оптимальным считается ток в цепи,порядка 2 ампера.Эта информация присутствовала в каком-то из журналов "Радиолюбитель", в конструкции сварочного тр-ра на сердечнике от статора двигателя.Т.е.,если принять во внимание этот факт,то получается,что номинальное количество витков первичной обмотки,сварочного трансформатора на тороидальном сердечнике, будет соответствовать току в районе 2-х ампер.Ну и для компенсации пониженного напряжения стоит сделать до того,как,несколько дополнительных отводов.Скажите,насколько всё это соответствует истине и стоит ли применять это на практике?

Анатолий 2 А на хх?.
Источники питания это не сварочные трансы,по другомму считают.

Дополнение про клапан от грузовика: их там действительно много, но российские стОят несколько сотен рублей (я видел за 400). Но в ПА нет такого давления, поэтому клапан можно питать пониженным напряжением, а значит использовать более дешёвые и менее массивные китайские клапаны подачи воздуха к пневмосигналу (хромированные "дудки"). Они рассчитаны на кратковременную работу, поэтому катушка, да и всё остальное, гораздо меньше, и стоят 150 руб. Сначала я такой клапан нашёл в отделе запчастей для импортных грузовиков (и "прифигел" от цены, специально переспросил продавца про единицу измерения этих 150 ), второй раз нашёл в отделе для МАЗов. Он выглядит как серебристый цилиндр диаметром 3 см и длиной 5 см, в торце которого располагается небольшой металлический клапанный механизм с резьбой М14*1.5 (переходник под шланг продаётся за 30 руб), сбоку в клапан вкручивается штуцер под шланг (входит в комплект).

Ток 2 А-это,естественно, ток холостого хода в первичной обмотке трансформатора.
Zas,скажи,а чем конструкционно отличаются два трансформатора,изготовленных на аналогичных,тороидальных сердечниках.Один предназначен для сварочного трансформатора,а другой для пуско-зарядного устройства.Первичные обмотки в том, и другом трансформаторе выполнены с одинаковым количеством витков,а вторичные размещены равномерно по первичным.Для обоих трансов справедлива величина тока холостого тока первичной обмотки в 2 А,при оптимальном количестве витков.Оба отдают,скажем,150 А во вторичке.В чем принципиальная разница между сварочным и п-зарядным тр-ром?
В меньшем количестве витков вторичной обмотки второго тр-ра?Просто, есть публикации по изготовлению сварочных тр-ров на тороидах,где приводится именно эта величина х.х. в первичной обмотке,при оптимальном количестве витков.Мне хотелось бы знать стоит ли придерживаться этой методики или мотать по расчетным данным.

Анатолий, за эти вещи не отвечу, с тороидами не дружу.Мотать гимор. Сам посуди ,сварочник работает в режиме кз,пускозарядник в другом режиме.Разные характеристики и расчёт разный.

Вот такой подогрев использовать рекомендуется, редуктор не замерзает и клапан.Хотя варил и без него.Только довление повышается в редуктореhttp://i026.radikal.ru/0801/7b/8aeb69a382ce.jpg

Большой объём сварочных работ выполняете! Похвально! Наверно не курите? Сейчас такие подогреватели - редкость. Они уже сняты с производства. Но есть и другие. Если нет подогревателя, то можно электролампочкой или рефлектором (желательно не на 220В) подогревать редуктор.

Мужики, в цитатах не копируйте исходные фото - растёт объём страницы, а безлимит не у всех. Некоторые, смотрю, и с мобилы форум читают.

Уважаемые участники этой ветки форума.Как Вы отнесётесь к тому,что я (Анатолий) попытаюсь изложить свои мысли и некоторые технические подробности,с позиции технаря от сварки,без теоретических излишеств,о том,как сваять сварочный п/автомат для домашнего использования без теоретической подготовки.Я постараюсь изложить своё мнение и некоторые схемные решения о том,как построить полуавтомат без особых усилий и теоретического максимализма.Корифеям от сварки,особенно хобби-сварке,прошу не мешать философскими измышлениями о теории капельного переноса, расплавленного ,дугой,участка металлической операционной поверхности, омеднённой проволокой, в естественном русле формируемой сварочной ванны.Готов к критике и полемике.

Tom (Анатолий)изложи.Только критики не избежать.

Уважаемый Zas (Ваше имя).Я не боюсь нормальной критики.Но,когда отдельные советские товарищщи,бывшие коммунистические активисты пытаются диктовать свои парраметрические измышления.Извини.Я начинаю буксовать.

Хочется начать с того,что сварочный полуавтомат (в дальнейшем п/а)до недавнего времени,начало 90-х,был вообще экзотикой.Я всегда с интересом смотрел как на единичных,в то время,автосервисах варят автомашины с помощью этой трескучей бандуры.И,после того как ознакомился с конечным продуктом этого сварочного чуда,от сварки в среде углекислого газа,понял - даз из фантастиш...
Закралась мысль:а,не нельзя ли эту штуку изготовить самостоятельно?Оказалось можно, и даже нужно.Оставлю в далёком прошлом все проблемы,связанные с воплощением той безумной идеи,по созданию собственного п/а в домашних условиях, и перейду к практическому изложению своего взгляда и,обобщая материал этой ветки форума по изготовлению сварочного п/а,опыта.Ещё раз хочу подчеркнуть:это моя собственная точка зрения и мысли в слух. Начну с того,что основным базисом для п/а является сварочный трансформатор и от того, как мы его рассчитаем,намотаем,либо будем использовать готовое изделие (трансформаторы типа ОСМ и многие другие),будет зависеть конечная точка отсчета,то бишь качество сварочного шва в конечном изделие.Я буду выкладывать свои мысли по этой теме частями для того,чтобы многие участники форума могли ознакомиться с материалом и дополнить его своими комментариями.
У многих возникает вопрос:Можно ли использовать тот или иной источник сварочного тока в конструкциях п/а?Я, думаю, можно и даже нужно,ведь у большинства пользователей,я думаю,никогда не возникало мыслей о том, какая характеристика сварочного трансформатора предпочтительна,конкретно,для п/а.Ведь в большинстве случаев мы используем то,что у нас есть,но нам нужно заставить работать это,что-то,в нужном направлении.СОГЛАСНЫ? Каждый сварочный трансформатор,имеющийся в наличии у пользователя, имеет место жить для п/а.Просто его нужно постараться подогнать в значения необходимых выходных напряжений сварочного п/а,с которыми можно комфортно варить.

Я не помню, кто высказал мысль о том, что (по-моему Санёк) сделать универсальный п/а, который бы варил консервные банки и гаражные ворота, нереально. И он прав. Хотя грамотно склёпанный п/а варит всё. И об этом дальше... Свой п/а я начал делать на базе бытового сварочного, пуско-зарядного аппарата. Трансформатор и дроссель были слабенькие, диоды, похожие на те, что применяются для генераторов автомашин. Несколько диодов из этой группы сразу же вылетели, пришлось лепить мост из 4-х В200. Естественно транс не был предназначен для п/автоматов, намотан он был как-то по-хитрому, да и напряжение давал порядка 50 вольт. Информации о том, какой должна быть характеристика транса и максимальное напряжение для оптимального сварочного процесса, практически не было. Это потом мне попала книжонка для ПТУ, где были приведены понятные, основные характеристики для сварочного процесса в среде углекислого газа. Но варил я, при помощи этого транса, довольно долго. Напряжение гасил при помощи балластника, изменял скорость подачи проволоки и даже пробовал варить проволокой 1,2мм. Приходилось варить и электродами. Это краткое отступление я привёл не для того, чтобы начинающие конструкторы п/а использовали любые, попавшие под руку трансформаторы, а просто имели ввиду, что можно попытаться применить любой, достаточно мощный транс-р, если нет возможности его перемотать. Но, все-таки, лучше всего трансформатор использовать либо унифицированный, с приемлемым выходным напряжением и силой тока, либо рассчитать его под имеющийся сердечник. Для расчёта трансф-ов существует достаточно много методик и программ в различной справочной литературе и интернете, поэтому я не буду их здесь приводить. Ещё раз повторюсь в том, что желательно использовать транс-ры с запасом по мощности, без дополнительного охлаждения вентиляторами. Последние несколько лет я использую самодельный транс-р, намотанный на сердечнике от трансформатора ОСМ 2,5. Соседские ребятишки разобрали готовый транс-р и, похоже, сдали медь в приёмку цветмета, а сердечник со всем крепежом бросили на улице. Вот я из него и сделал новый трансформатор. Площадь поперечного сечения железа-40 см.кв., тип сердечника – ПЛ. Первичная обмотка выполнена проводом ПЭЛ, диам. 2,0 мм, витков около 210-220 на каждой катушке, с 4-мя отводами ч/з 10 витков. Можно, конечно, намотать было и полу обмотками, и соединить их последовательно. Вторичная обмотка выполнена также двумя идентичными обмотками на каждой катушке, сечение медной шины – 16 мм.кв. Т.е. эти две обмотки можно было использовать для мостовой схемы выпрямления напряжения(соединив обмотки параллельно) и применить двухполупериодную, со средней точкой. Количество витков я не помню, но максимальное переменное напряжение на вторичке в районе 30 вольт. Сейчас я доматываю транс на торе, когда испытаю его в деле, сообщу намоточные данные. Пока все. Дальше разговор пойдёт о выборе схемы выпрямителя.

Если кого интересует схема аппарата "Спакс"
Простые узлы для повторения в самодельном полуавтомате