Ребята, принимайте новичка! Просмотрел всю тему (прочитать сил не хватило, голова кругом идёт). На некоторые вопросы ответов не нашёл, увы.
В общем так, сегодня запустил собранный саморучно ПА. Параметры следующие:
Железо П-образное, 24 кв.см (3х8 ), окно 5,5х14,5 см.
Первичка - медный провод диаметром 2 мм. Две одинаковые катушки. По 180 витков до первого отвода и потом ещё по 4 отвода через 17 витков. То есть, получается 360 витков первички для максимального тока и 500 витков для минимального.
Вторичка - аллюминиевая шина 3,5х7,5 мм. Также две одинаковые катушки по 50 витков, двухполупериодная схема выпрямления, на 2 диодах.
Кондёр 22000х63, через проволочный резистор 0,5 ом.
После кондёра дроссель на железе от ТС270 с зазором 2 мм. Та же шина, что и на вторичке, 44 витка.
Клапан механический на держателе, управление через оптотиристоры ТО125-12,5.
Для протяжки и управления оптотиристорами дополнительный транс.

А теперь собственно: На больших токах варит неплохо, а чем меньше, тем хуже. Стреляет, шов получается выпуклым, рваным. Проволока бывает прилипает. И ещё, при зажигании дуги почти всегда происходит яркая и громкая вспышка.
Что посоветуете, специалисты, куда копать? Если нужна какая-то ещё информация, спрашивайте, отвечу. Сварка очень нужна, причём именно малым током, автомобиль варить...

Открыл книжку Володина,у него приблизительно такое же железо(3.5х7.7)Для 220в у него 269 витков в каждой секции и секции включены параллельно.Дальше добавляются 33,39,49,61 виток(регулировка тока в сторону уменьшения).Вторичка 39 витков.Тоесть первое пересчитай транс.Второе как расположены вторичные обмотки относительно первичных?Третее поиграйся величиной резистора в цепи конденсатора.Четвертое поиграйся зазором дросселя(скорее всего в сторону увеличения)

В таком случае подскажите, как настроить тиристоры во вторичной цепи ( токи открывария и т. д. )
У меня стоят два диода и 2 тиристора. И не знаю, как ету га..ть настроить. Мне кажется,
что они неправильно работают и потому ток на выходе мал.

Помогите пожалуйста определиться с ценой на ёмкостя к ПА. У нас в Украине на рынке 20 000 мкф на 100 В стоят примерно 100 гривен ( 20 баксов ). Не многовато-ли просят?
У кого какие цены, на даный момент расскажите, пожалуйста.

Если я правильно понял то на выходе мостовая схема выпрямления в которой в одном плече использованы два диода,а в другом два тиристора.Прикрепить файл не могу кончился лимит.Поясню на пальцах.Катоды диодов в кучу и на дроссель.Туда же через резистор емкость.После дросселя на держатель.Аноды каждого диода на катоды своего тиристора.В точки соединения диод-тиристор подаешь переменку от транса.Аноды тиристоров в кучу-это минус на деталь.Управляющий электрод тиристора(во втором тоже самое) соединить с его катодом резистором 1.8к-2.7к.Через нормально разомкнутые контакты реле соединить анод тиристора с его управляющим электродом через цепочку резистор 100-120 Ом и диод любой (0.5-1Ах100-200В) катодом к управляющему электроду тиристора.При нажатии кнопки контакты реле должны замыкаться.Теперь попробуй нарисуй то что я продиктовал,сделай все должно работать.


Не бери на 100в,возьми на 50,на 63 они будут дешевле и если это в полуавтомат то их хватит с головой.

Пару недель назад в Запорожье брал 22000х63 за 70 гривень.

1.А не сплюсом диодного моста?
2.Это на каждый тиристор по группе контактов?

1.Нет не с плюсом,а управляющий тиристора с своим анодом.
2.В идеале да.Так как аноды тиристора это будет минус то можно использовать одну группу с двойным замыканием или вообще попробовать соединить ограничительные резисторы в кучу и коммутировать с минусом одной группой.Должно работать.
Кстати такая схема включения,если мне не изменяет память,применялась И.Н.Пронским из Киева в его конструкции полуавтомата на базе протяжки от А547Ум

Ребята !Звыняйте забыл на схеме нарисовать два резистора.Короче два резюка по 22Ома на 10Вт каждый включенные последовательно (между собой) и параллельно выходу сварочника(параллельно С21).Без него с регулировкой напруги тяжко.

Для Гостя
На другую группу контактов можно легко завести регулировку по току.Реле ставь любое переключающее 2 группы контактов.Применение тиристоров легко решает проблему снятия напряжения на свар. проволоке(вместо кантакторов,либо пускателей по первичке).

А не лутше было сделать простой диодный мост а уже после каньдюков поставить тиристор
и тем самым решить проблему включения (выключения) раз, заряда батареи конденсаторов
при включении сварочного тока-два. И как это можно осуществить?

У Меня всего 4 силовых коруса,2 тиристора+2диода.Зачем усложнять?
Схем по регулировке в инете полно,я применял с оптронной развязкой.

Немножко подсобрал аппарат,не успел только заднюю стенку сделать и тянуло все попробовать с CO2.Попробовал варит,но немного глючит ШИМ на протяжке,но это уже после задней стенки будет полная разборка и окончательная отладка. Вот новые фотки












На фото железо 1.5+0.8 и 1.5+0.3

http://i037.radikal.ru/0803/38/689bf706198e.jpg
http://i014.radikal.ru/0803/a3/98d391d9ed58.jpg
http://i002.radikal.ru/0803/46/3dea5bf96663.jpg
http://i039.radikal.ru/0803/d6/6aa95d19289d.jpg
Вот еще немножко видео http://upload.com.ua/get/900153862 только не очень получилось

Вы, я как понял, в корпус компьютера его вставили?

Всем привет! Продолжаю жаловаться и жду помощи.
Начало здесь.
Сегодня целый день колдовал над аппаратом, полкило проволоки извёл... Переделал следующее (перечислю только то, что реально улучшило работу ПА):
Перемотал дроссель, сделав отводы от 22 и 33 витков. Сейчас подключено к 33, зазор 2 мм.
Вторичка транса была намотана по 50 витков на плечо и соединена последовательно по схеме двухполупериодного выпрямления. Соединил их параллельно, применив уже мостовую схему на 4 диодах.
Выкинул вообще резистор последовательный с электролитом, зато поставил 2-х ваттный на 180 Ом после дросселя на массу. (это чтобы кондёр разряжался в перерывах и проволока не искрила при прицеливании )
В результате ПА стал гораздо лучше варить на малых токах, но всё равно хуже чем на большом. На большом токе он шипит солидно так, и шов получается плоский. А на малом токе к шипению прибавляется треск какой-то, и во все стороны искры мелкие летят. Через 5-10 минут работы они забивают держатель и он может даже начать прошивать на массу. А шов получается малость рваный и выпуклый.
Подскажите, из за чего это может быть?
Да, кстати, сегодня замерил напругу в гараже: без нагрузки 205, а во время сварки падает до 190-195 вольт.

[quote name='HobbySvarka'

Вы, я как понял, в корпус компьютера его вставили?
[/quote]
Да только усилил его немного.Вес вместе с катушкой 5 кГ получился 13 кГ.

Схем действительно полно, но не всегда внушают они доверия. Хочется если делать то 100% рабочую и чтоб в процесе работы не сбоила. Если у вас есть такая схема и вы ее используете скиньте пож. на ящик OVitaliy@ukr.net

И просьба Genadiy я так и не смог скачать вашу схему к полуавтомату. Пожалуйста скиньте мне ее на вышеуказанный ящик. Интересуют все схемы блоков.

Спасибо.

Шипение не есть Гут! Полуавтомат на всём диапазоне должен излучать звук напоминающей пение комара. Искры, при сварке, должны быть мелкие и при сварке голой рукой - не обжигать руку. На малых токах, на толстом металле, шов должен получаться с большим усилением, а при сварке тонкого металла он должен растекаться. Ток, а точнее напряжение и ток, должен соответствовать толщине свариваемого металла. Дуга должна зажигаться с первого "тыка", а если дуга зажигается не сразу, то это говорит о плохой динамики сварочного источника, т.е. о большом внутреннем его сопротивлении. Расстояние (вылет сварочной проволоки) от токового наконечника (мундштука) до изделия, при сварке тонкого листа, не должно превышать 5...8 ммм, т.е. сварка короткой дугой.

Уточни, звук комара должен быть от полуавтомата или от дуги? Вероятно всё-таки от дуги, чего полуавтомату-то пищать? Ну, у меня звук на комара не слишком похож.
Искры мелкие, сегодня варил как раз голой рукой, не жгут. А вот мундштук засирают конкретно, вплоть до замыкания. А может это у меня руки термостойкие?
У меня точно так. Вообще, в принципе, уже можно и пользоваться аппаратом, третий сорт ведь не брак. Но хочется доказать (в основном себе самому), что могём не только в носу ковыряться!
Сегодня проводил замеры напряжения по постоянке на дополнительном питании во время сварки. Плавает, зараза. А регулятор оборотов протяжки у меня неважный, при изменении питания изменяются и обороты. Я так думаю, надо мне вначале сварганить грамотный регулятор оборотов, а потом уже продолжать заканчивать бороться за качество шва.

Изучив все за и против,буду воять классического бармалея на 165а,при этом добавив цепь ограничения напряжения,с плавной регулировкой от 0в.По току ,так же,имеются мысли.
В конце недели будет результат.

Одна лм317 плюс кт825 и - проверено,мин нет

А схемку можно в студию? Или, если уже было, ткните носом, плиииз! Я с форума уже одну схему себе сохранил, на LM358, КТ972 и КТ896. Только она больно наворочена по моему. Проще надо быть, и люди к вам потянуться...

Вот для разнообразия, фото и видео полуавтомата с режимом псевдо SST
Хотели сделать нормальный а вышло несовсем, но всеравно работает уважительно.
http://slil.ru/25617389
Сразу оговорюсь - схему не дам, не моё (хотя участие принимал).

Довел до конца аппарат.Варит песня!Сегодня вечером постараюсь выложить болееменее нормальное видео.

Ты ,если можно, скинь фотки с СО2,и без него,для всеобщего обозрения.

Выкладываю видео http://upload.com.ua/get/900160816

А это недостающее фото задней части аппарата

Теперь можно критиковать.

Это видео с СО,фото без СО я где-то раньше выкладывал,но если очень надо то завтра могу снять.Какое железо взять для пробы сварочных швов?

Да любое,можно потолще и в сравнение потоньше.

Добрый день , что скажете про эту схемку (шим регулятор оборотов с обратнной связью), срисовал с какого то журнала не помню

Журнал "электрик" №3-4 за 2006год.Страницу не помню.У меня работает,у Клима тоже.Единственное я ему добавил емкостину 0.27 с первой ноги 494 на землю,стал стабильнее работать и с земляного конца резистора регулятора оборотов добавил резюк 8.2 К.Питание подаю стабилизированное 21В.

Схема рабочая. Только я еще паралельно моторчику поставил емкость на 100мкФ. Без нее моторчик крутился нестабильно и работал рывками , особенно на малых оборотах. Но лично мое мнение, что есть схемки попроще, без всяких ШИМ и ни чуть не хуже в работе.

Таки закончил я не спеша собирать свой ПА. Возможно его ещё ждёт в будущем модернизация и тюнинг, но пока и так сойдёт, надо машину доделывать. Букаф (как говорит нынче молодёжь) будет много.
А всё началось ровно год назад, когда я собственно и решил машину отремонтировать (кузов). Вот тогда и был куплен в Запорожье на рынке дешёвенький "Темп ТС-150П". Меня терзают смутные сомнения что к известному производителю сварочных агрегатов "Темп" этот экземпляр не имеет никакого отношения. Потому как он вообще не варил изначально. Так, лепил расплавленную проволоку на металл, которая потом от лёгкого удара молоточка отлетала. Но срок гарантии, которую мне дал продавец, прошёл (две недели ), а дело не ждало. Тогда я вышел из положения просто. Отсоединил в ПА трансформатор, а вместо него подключил половину обмотки ручной сварки (30 вольт по переменке на ХХ), взятой у родителей на даче. Для регулировки тока использовал балластник. А параллельно с ремонтом машины я собирал материалы для постройки нового ПА. И вот наконец-то он готов.
Итак, новый транс:

На первом снимке свеженамотанный, на рабочем столе, а на следующих двух уже присоединены переключатели. Маленько цифр: железо 0,3мм, ширина 30мм, толщина набора 80мм. Габаритные размеры собранного сердечника: 210мм (высота) х 115мм (ширина) х 80мм (толщина).
Обмотки: две одинаковые катушки, первичка - медь, Ø2мм - 180витков (три слоя), затем ещё один слой - 70 витков Ø1,5мм с отводами после 22 и потом через 16 витков. Вторичка - алюминиевая шина 3,5х7,5мм, 46 витков. Обмотки первички соединены последовательно, получаем для максимального тока 360 витков, для минимального - 500. Вторичка соединена параллельно. Переключатель на 4 положения (на фото он верхний) взят от неработавшего ПА, а отводов у меня 5. Так вот, кусок первички 22 витка я завёл на отдельный двухпозиционный переключатель (на фото нижний), присвоив ему условно функцию 200-220 вольт (напряжение в гараже бывает сильно гуляет ).
Теперь препарируем дроссель:

Намотан на железе от ТС270. Алюминиевая шина 3,5х14мм. 34 витка. Стеклотекстолитовый зазор 2мм. Вначале намотал было шиной как на трансе 3,5х7,5мм, но он совершенно бессовестно грелся даже на малых токах. Пришлось переделать.
Для изоляции проводов и шин я использовал малярный (бумажный) скотч. Чрезвычайно удобно и практично.

Продолжение следующим постом.

Так, что у нас дальше? Диодный мост:

Так же взят у нерабочего ПА. В нём 12 диодов, это четыре группы по 3 шт. в параллель. На каждом диоде начертано 50А. Так что должно хватить.
Теперь протяжка:

От того же донора . Один ролик с двумя канавками на 0,8 и 0,6мм. Маленький движок (потребляет ток от 500 до 800 мА, в зависимости от нагрузки), пластмассовые шестерни. Но в целом он с поставленной задачей справляется, так что пока пусть стоит.
Электролит 22000х63, подключен без всяких там резисторов сразу после моста перед дросселем.
Газовый клапан механический в держателе. Управление сварочника двумя включенными параллельно-встречно оптотиристорами ТС125-12,5. Питание протяжки и управления от дополнительного транса.
Закончил собирать уже поздно вечером, стемнело, потому сделал только один снимок:
(сайт не даёт больше добавлять картинки, так что даю только ссылку. Даёт, размещаю - AP)
http://i046.radikal.ru/0803/77/c868aeae89fd.jpg

Потом, как будет время, могу ещё нафотать, чтобы можно было разглядеть компоновку агрегата.
Вот пожалуй пока и всё. Буду рад если мой отчёт кому-нибудь пригодится!

PS. Да, совсем забыл сказать. Данный аппарат отлично варит металл толщиной от 0,7 до 4 мм. Проверял знакомый рихтовщик автомобилей. Комариного писка я от него добиться не смог, да по моему это и невозможно. Пищать может (или я ошибаюсь?) разве что трёхфазник или сварка с осциллятором... А у меня шорох с потрескиванием. Искр практически нет, шов растекается любо-дорого посмотреть. В общем, я доволен!

Genadiy
А,диоды регенерата,сильно греются,ставить на радиатор или нет?

У меня все диоды,кроме одного,сидят на половинках пневого радиатора,вместе с транзисторами.Один стоит отдельно на нем маленький стандартный радиаторчик по размерам корпуса диода и толщиной 5мм.Подобраться померять там температуру невозможно,но в воскресенье аппарат работал где-то с 10 утра до 8 ми вечера не выключаясь на отдых вообще.Температура на улице была 10 градусов.Вентиляторы включались на полный ход два раза и то после того как товарищ который им работал не отрывал горелку около15-20 минут непрерывной работы.Гнал сплошняки по ржавому металу своего Опеля.Переварил полностью полы у пассажира и водителя,плюс ко всему куча латок под крыльями.Так что думаю греються не сильно.Чтобы я еще посоветовал сделать КТР=5.Тогда ток кз можно загнать еще дальше и не переживать за транзюки,а напряжения ему должно хватить.

Приветствую всех сваркостроителей! Очень интересует П/А на базе инвертора. 3 месяца назад начал читать про бармалейник, прочел весь форум и сделал сварочник (немного модернизировал). Работает!
Санек! увидел этот пост
и обрадовался, подождал, теперь придется спросить, что получилось. Очень надеюсь на ответ.

Так,все просто,буду,вернее вояю,по схеме Мультика с форума Володина.
Как будет результат,отпишу.
Гена правельно говорит,коэф. тр. надо побымать,а вообще можно на классическом Бармалее.

Санек! спасибо за ответ буду ждать с нетерпением.
если можно ссылочку, посмотреть.

Вчера надо было раму подварить на УАЗе.Я правда поздно вспомнил про видео,но вот что успел заснять http://upload.com.ua/get/900193585 сварщик не профи метал на раме 4мм и ржавый и местами в смоле,грязи,краске,заплата 3.5-4мм анадированная с двух сторон.

Решился на сборку ПА. Будет следующее:
-трансформатор от статора эл. двигателя (S=30см2), регулировка по первичке, питание 220-380 В;
- протяжка - дворник от мерседеса, регулировку попробую шим, если не получится проще сделаю;
- дроссель хитрый (с диодным мостом и двумя обмотками, с форума);

Возникло несколько вопросов:
- име%u

-трансформатор от статора эл. двигателя (S=30см2), регулировка по первичке, питание 220-380 В;


помоему ошибка.регулируя по первичке будешь смещать ВАХ транса и -прощай жесткая характеристика.в данном случае регулировать только по вторичке и познаешь счастье

Чета заглючило, вопросы исчезли:
- не нашел мощный галетник для переключения тока первички, возможно ли маломощным галетником управлять автомобильными релюхами (20-30А) выдержат?
- на сколько критична длина магнитной линии транса, просто на большем торе удобней мотать

Где же делись спецы?
Такие дебаты были

Возьми галетник на несколько секций и запаралель 3-4 галеты.

Лучше конкретно указывать о ком идет речь,тогда может и появятся.
Автомобильные релюхи ставить нежелательно.Особенно те которые собраны на пластмассе.Если еще найдешь которые на текстолитовом основании.то куда не шло,но все равно не гуд.Это из той серии как у нас в Киеве после "бабаха" Чернобыля у министра здравоохранения спросили :"А что можно употреблять в пищу?"Он ответил что употреблять можно все но экскременты необходимо закапывать не менее чем на два метра.Поэтому применить для коммутации можно тоже все что угодно,только сколько оно проработает с этим не известно.Есть хорошие переключатели ,они применялись на П370, выпрямителе ВСА 5-к и промышленных электроплитах(в столовых)Может и еще где но мне запомнились в этих устройствах.Марку не помню,но если надо могу на работе глянуть.Колличество положений, в зависимости от типа,от двух до восьми.Представляют собой набор мощных контактов управляемых кулачками.У нас на птичке такие есть,причем разные,тоесть можно подобрать тот который нужен.В свое время мне попались такие на три положения.Я их поставил три штуки.В итоге получил семь ступеней регулировки.При двух можно сделать пять ступеней.Если негде взять нормальные переключатели сделай просто перемычки выведенные наружу.Напряжение маленькое не укусит,а переключать режимы все равно часто не приходится,разве что если сетевая напруга гуляет.У меня есть ТОП 100.Когда я им пользуюсь то у меня всегда ток на максимуме(если хоть на одну ступень уменьшить варить не будет,малый ток)а регулировать бывает необходимо только подачу.

Genadiy,
Так Вы думаете что регулировка всеже лучше по вторичке. Что то я прочитав всю ветку автоматически решил что первичка предпочтительней.
На выходных пойду еще раз на рынок

что первичка предпочтительней.
с точки зрения простоты-согласен.а правильности и классной работы па - по вторичке , с обратной связью по напряжению, 2 диода + 2 тиристора.для себя то можно постараться?

Я такого не утверждал,хотя токи там меньше и соответственно коммутировать легче.

А есть конкретная схема реализации этого предложения ? Выкладывай .