Прошил контроллер новой прошивкой - работает нормально, но при индикации перегрева показывает температуру не большую, а меньшую.

Спасибо.
Я думаю как сделать всё это дело оптимальным,хотя там и так уже всё ОК.
Теперь при включении видна фактическая температура окр. среды.А то как прошлым летом,в тени 34,а мудила один поставил аппарат на солнце,и звонит с вопросом,чейто он по температуре через один электрод отключается.

Перезалил исправленную прошивку (пост 261), действительно работало правильно, показывало неправильно. Санек, а что это за БУ у тебя поставлен, явно не ПА №3.

Привет всем!
Есть возможность в Донецке изготовить плату контроллера, больше людей - дешевле!

Это прекрасно. Но сначала подключу силу, проверю на глюки при токах под 300 А в трехфазном, скорректирую если надо, а потом можно и платы делать. И возможно плата Геннадия будет более устойчивой.

Будем ждать готовый вариант, поможем всем желающим!

Эт ты про чё?Если про то что вкорпусе сварочника на фото,так это то,с чем будет сравниваться.Сегодня опробывал,только на баласте-результат впечатляет.

А по чьей схеме то что в корпусе? Прошивку сегодняшнюю записал? Основное отличие моей схемы в минимуме брызг в сопло и вокруг. В остальном - просто 3 в 1.

Новая исправленная прошивка работает отлично. Собираю силовую часть.

Прошил свой БУ, и оказалось при включении 0*С. Уже успел проводок от одного термометра отлететь внутри термоусадки, я и не знал. Действительно полезная функция. Я еще добавил обработчик на индикацию температуры, чтобы значения быстро не менялись, отображаясь как и все остальные. Новая прошивка.

Схема чела который бывает на этих форумах,по понятным причинам я его не называю.Если захочет сам, даст знать.
Там тоже три в одном,только на М8.И очень интересный алгоритм,который на баласте ещё полностью не понял.Если сегодня пойдёт всё по плану,то сегодня вечером будут результаты(хотя планировал это сделать ещё вчера).
Прошиву вчера перезалил-КЛАСС!Даже если и в том виде что неправельно показывали датчики,т.е. местами перепутаны.Ну а сегодняшняя,вообще то что доктор прописал,сейчас залью,и посмотрю.

Самсофт делал на М8, я видел схему. Совсем по другому, но весьма оригинально. Не думаю, что у него хуже работает, но там мне не внушает доверия точность задания напряжения из-за опторазвязки. Пробовал и не понравилось.

Т.е. ты собирал девайс Сэма?

Нет, я пробовал ОС как у него. Вообще-то надо собраться и этот проект портировать на М8, у него корпус меньше. Сейчас программа 45% проца занимает, следовательно как раз влазит в М8. Но там обязательно совсем другой UI и возможное снижение функциональности. Если СМД М16 окажется более помехоустойчивым, то и не надо.

Не надо на Мегу8. Это не позволит дальнейшую модификацию. Да и JTAG есть только начиная с Меги16. Корпус, конечно надо СМД.

electrovoz. если переводить на М8 то лучше М88

Вот и результаты.
Испытать по TIG не получится,нет горелки,а по ПА-практически одинаково,пробывал без газа.Но плата с фотоса работает очень уверенно,в отличии от девайса 3(было пара сбросов).Завтра поставлю шланги на клапана и тогда полноценное(за исключением подачи)сравнение.Есть одна особенность,но я думаю с кислотой будет одинаково.В прочем-посмотрим.

Что ты имеешь ввиду?Слетала прошивка?Или что то другое.

Нет,прошивка не слетает,а проц сбрасывается в 0.Про это электровоз выше говорил.Только с одной разницей,я процык в фольгу не заворачивал,и сбросы происходили когда паялой грел термодатчики.Мож у них слишком чуствительный вход?Попробую запендюрить экранным проводом.

Попобуй провода от датчика продеть одним витком через кольцо, типо к12-к20.

Я провода на датчики как когда-то в детстве для звукотехники.Три МГТФ затягивал в экранирующую оплетку.Поверх экрана термоусадка.Провода подключаешь по схеме,а экран заземляешь только с одной стороны возле проца.По экрану ток протекать не должен и с общим проводом или корпусом аппарата он не должен нигде не должен соприкасаться.Попробуй и ты так.Как ты закреплял датчики на радиаторе?Я сейчас собираю всю механическую часть до кучи,стараюсь учесть все возможные косяки,поэтому любая инфа интересна,дабы не изобретать велосипед.

В том же самом счастливом детстве почитывал книжонку папы Миллера, про экранирование слабосигнальных цепей.

Попробую.
Самое интересное,сечас на столе без всего попробывал погреть паялой,такая же херня-сбросился в ноль два раза.Сброс в ноль-выключаем питалово,считаем до ста включаем,всё снова работает.
Genadiy
Датчики крепил скобой, на М3.Скобу вырезал с хвостом, к которой термоусадкой подтягиваются провода,сфоткать не получится,не долезть
Народ,попробуйте паялой погреть датчики,мож у кого так же будет?

Грел феном почти до ста градусов,но прошивка не последняя а самая первая.начинал моргать при перегреве,при дальнейшем росте температуры обрубал ШИМ,потом при остывании переставал моргать индикатор и на нем высвечивалась пред идущая информация(ток или напряжение).

Так в том и фишка,когда паялой в непосредственном контакте с корпусом, от него наверное наводка получается.

Вот почитал даташит на LM35, и вынужден высказать критику в адрес схемы его включения. В даташите написано, что этот датчик не может работать на емкостную нагрузку превышающую 50 пикофарад. Из схемы видно, датчики нагружены на конденсаторы С12 и С13, величина которых 100 микрофарад. Ток потребляемый самим датчиком менее 60 микроампер. Это означает, что резисторы питания датчиков R36, R37 можно спокойно увеличить до 2 - 5 ком. При этом на них будет падать напряжение менее полвольта. Конденсаторы С12 и С13 надо исключить, как и резисторы R85, R86. Резисторы R32 и R38 подключить прямо к выводам датчика и затем экранированным проводом вести к контроллеру. Конденсаторы С15 и С19 сохранить. Они должны быть расположены рядом с контроллером. На этом модификация электрической схемы заканчивается.

Если после такой доработки контроллер все равно будет слетать, надо проверить программу. Возможно она некорректно обрабатывает экстремальные значения сигналов с датчика. В любом случае надо добиться, чтобы воздействие мощной наводки на входы АЦП контроллера не должно вызывать его зависания.

Любые замечания принимаю. А по поводу программы - Вы же можете посмотреть, с АЦП там все нормально. Я когда искал причину глюков, первым делом программно выключил АЦП. Ничего не менялось. Санек, нацепи всех фильтров по 220 В как у меня по схеме, и соедини корпус аппарата через 22 нФ с минусом БП и с соответствующими точками фильтров. После этого все глюки и пропали.
Еще по АЦП. Опорное у него 2,5 В. Датчик от силы 1,5 В даст, дальше сгорит, с АЦП больше 600 никогда не будет. А у Геннадия вероятно глюков будет минимум, скорее всего проблема в DIP40.
И по поводу датчиков. Я знаю, что у них низкоимпедансный выход с точки зрения производителя. Но пока конденсаторов на их выходе не было, они на балласте начинали выдавать полнейший бред уже от 100 А. Завышали показания по им известному алгоритму.

Я посмотрю, но чуть позже. Сейчас немного занят. Скорее всего дело не в программе, а в железе. Вернее в исполнении. Ну ничего тоже будет полезный опыт.

У меня проблемы не наблюдалось при прогреве, нагревал паяльником до 80 градусов, все срабатывало нормально и при нагревании и при остывании, но я испытывал без силовой части.

Вот фотки,металл 1.5мм ну и ......
Вторая-это обратная сторона.Хотел найти ещё тоньше,даже консервной банки не попалось А толше-без проблем.Проволока 0.8.

Ну господа теперь надо тему открывать "Делаем ПА Electrovoz!"
Огромное спасибо автору.
Санек, наглость конечно а вы б не хотели есчо и переменку... я всю тешусь люминтий поварить...вроде у нас с вами давненько эта беседа протекала...

Огромное спасибо електровозу!!!
За полноценный ТИГ возьмусь чуть позже.На мастерах сейчас эта тема актуальна.
А люминь варится очень просто,протягу подцепляем к бармалейнику МАХ подачу(МАХскорость,и надо учесть что подача должна быть очень большой),током -регулеровка,и всё варится

Два маленьких НО - желательно ограничение хотябы примитивное напряжения ХХ вольт на 35-40 (непробовал, нескажу точно) и второе - среда АРГОНА!!!

KLIM
А ты пробовал варить люминивой проволокой?Я цеплял простого бармалейника,без всяких ограничений к протяге,подачу на всю,даже пришлось напругу поднять на моторе.И после нескольких попыток всё получилось,даже очень не плохо для первого раза,и отсутствия опыта.Аргон естно,но можно попробывать и в СО.

Здраствуйте electrovoz! Какая индуктивност дроселя. у меня после запуска отражается температура и после 3сек.остоновится в режим TIG . ето нормално или ест косяк?Заранее спасибо за ответ.

Надо внимательно читать форум.Сообщение №245

Я не сварщик, я лектронщик. Но тем не менее на работе есть цех сварки, где всё это безобразие переодически мучаем. Есть два полуавтомата, один инверторный, но мягко сказать неважняцкий, хотя и варит достойно но тяжел в настройке и мозг там примитивный (потому и не важный). Второй 300А промышленный бодик. Обеими варили люминий в аргоне, вопросов небыло и дуга специфического зеленого цвета. СО не пробовали, сварщик сразу забраковал эту идею и отказался.
По поводу бармалейника и ПА - когдато годиков 5 назад пробовал. Непонравилось что проволока отгорает до безобразия далеко (бармалейник дугу тянет шо писец для ПА) потому и рекомендовал ограничить напругу.

electrovoz,народ.
Подскажите,такая хрень прорезалась.Включаю плату на столе,смотрю осцилом 6 ногу ШИМ,все выключатели режимов не задействованы,если правельно понял,получается режим ММА-шима нет При включении МАГ и старт,всё появляется(я этот режим проверил в реальном девайсе).Так же ШИМ появляется при включении ТИГа.
Что за ху....ня???????

Спасибо Genadiy!Извините я не доглядел А у вас на какой режим остоновится в начале без вкл тумблере?Мои дросел показал 52мкН при 14 витков думаю хорошо.Первичка транса Е70 18/6 показала 365мкН КАК ДУМАЕТЕ ПОКАТИТ?

Нет.
В районе 1100мкГн.

САНЕК А ЧТО СПОРЕД ВАМИ НУЖНО СДЕЛАТ МОЖЕТ С ЗАЗОРОМ ПОИГРАТСЯ?ТРАНС МОТАН КАК У АВТОРУ В ММА!

Какой зазор?

А У ВАС БЕЗ ЗАЗОР 1100мкН ПОЛУЧАЕТСЯ? У МЕНЯ ЗАЗОР ПО 0,15мм ПОД КЕРНАМ

Caps отожмите.

У меня точно также, но я думаю, что это без силовой части так ведет себя управа. Кстати ШИМ появляется если замкнуть кнопку горелки, но не полный. Хорошо заметно если нагрузить лампочкой транс, в режиме МАГ горит ярко, а в режиме ММА, при замыкании кнопки, в пол накала.

керезиеж
У меня зазор 0.06х2(0.06 на каждый керн).А Вы случаем не с этих краёв Minispawarka?

mosnik
Так electrovoz говорит изначально ток КаЗы выставить в режиме ММА,а с таким ШИМ это сделать не возможно.
И причем сдесь сила?Мозги от силы,на данном этапе не зависят Имхо.Запитка ОС есть от ДЖ БП.Эт наверное что то нужно перемкнуть или где то молотком постучать Как в случае с Power Good.
electrovoz ждём просвещения по этому вопроцу.

Меня вчера тоже мысль посетила что это шпиен из польского форума.

Если все переключатели не задействованы, это не вышеописанная ситуация, а ТИГ. Можно убедиться нажимая кнопку, она одна для обоих рукавов. Замкнутый ТИГ - это ММА. Опять же это проверяется в Протеусе. Тумблер называется ТИГ, то есть разомкнут - ТИГ. Который ММА/МАГ - аналогично, ММА - разомкнут, если кто заметил.
При ТИГ на выходе заполнение ограничено выходными 36В.
Санек, наводки победил? И напряжение привязал?

Сто пудов, казачёк засланный.
Дело в том, что это слово плохо произносится с первого раза, так чта, уважаемый наверно мануал надоб написАть.

Я не шпиен из польского форума!Я радиолюбител из Болгарии кто хочет собрат етот девайс. Сожаляю если кто то обидел и за мои плохой руском

Ну вот,до молотка не дошло
Да я сейчас с наводками не заморачиваюсь,ты проверял и метод борьбы имеется.Я просто хочу поизмываться на простой,не экранированной плате и проце.Попытаться найти самый уязвимый в этом отношении кусок,и в последствии решать вопрос только с ним.Напругу не привязывал т.к. протягу использовал от другого аппарата.Сейчас начинаю потихоньку заниматься тем корпусом с четырех роликовой протягой,вот там и полные ходовые испытания твоего девайса.Только с разницей в силе,я выше постил об ентом.


Не обижайся,русский твой нормальный,все всё понимают.А здешний народ трудно обидеть.Если чё не понятно-спрашивай,народ поможет.