Santo, а ты проверь цепь заряда кондеров силовых. Может там у тебя обрыв? При включении, большой бросок тока по сети. Пакетник и выбивает. Но кондеры подзарядились. При втором включении уже броска нет. А релюшка клацает уже штатно.
После второго включения, аппарат же работает штатно, я так понял? Только шуршит слегка?


Значит он работает и не лишний! 35 градусов - это что, критическая температура? Обдув есть?

В общем так, обдув есть, но он пока не срабатывает, не помню, нагревал датчики до 40-с чем-то-включались вентиляторы, фишка вот еще в чем, какой то бред происходит, включил сейчас в сеть через лампу-она моргнула в момент включения реле и загорелась слегка в четверть а может меньше накала . Напруга 180В (при лампе), но на выходе в ММА 35В, а в режиме ПА тестер зашкаливает и показывает то 134В то под 1000В. К сожалению уезжаю сейчас по работе. Надо конечно посмотреть с осцилом но боюсь спалить, придется перетрещать с шефом, он мужик шаристый, чтоб в его присутствие.

Да, что-то здесь не то... На 100 Вт лампе должно падать, ну вольт 40 макс. А у тебя больше 100. Нужно силу смотреть. И зарядную цепь кондеров. Лампа должна кратковременно вспыхнуть в момент включения аппарата и притухнуть. Срабатывание реле уже не должно сказываться на яркость ее горения. Если у тебя есть хоть какая-то задержка. Хотя, если с включением реле запускается ШИМ, то потребление несколько возрастет и яркость горения слегонца увеличится. Ну это у кого как. Если косяк, то вообще загорится.
Может, все же покажешь чего-нибудь с силы?
У тебя же резистор нагрузочный в режиме ПА по выходу подключается?

Я не знаю как смотреть с силы, т.к. померил сейчас напругу на К-Э нижнего ключа-тестер стоял на пределе 600В-его зашкалило, правда тестер китайский, но до этого проблем не было, силовую еще раз посмотрел-не наше косяков. На выходе ПА нагрузочных резисторов нет, т.е. все как по схеме. на выходах кондер 3300 и резистор 10 (Ом)/2Вт
Взял новый тестер-тоже самое, на лампе у меня и падает 40В, с 220 до 180.
ППС. Включал в режимах ТИГ и ПА, лампочка даже не мигнула, после при ТИГ вообще не светится, при МИГ - слегка, походу бросок и свечение только при ММА, а с напругой -ХЗ что такое это какая-то космическая субстанция, не подвластная разуму. Попробую сейчас на балласте.

В общем локализовал я проблемму, Дантист, Вы оказались правы, действительно проблемма в зарядке, при заряженных конденсаторах броска нет. Все как бы нормально, далее постояв 5 минут-бросок но не очень сильный , через 15 мин- уже сильней. По электровозовской схеме реле зарядки стоит перед диодными мостами(вообще на входе 220В) и еще у него стоят LC фильтры на входе. По схеме что собирал я, реле зарядки стоит после мостов перед кондерами и фильтров нет вообще, может они и подразумевались, вообще припоминаю что где то про это был разговор какой то. Перекину провода перед мостом если это что-то изменит, по хорошему и фильтры постаить бы, но у меня уже конструкция не позволит-плату более увеличенную воткнуть не куда в аппарате.

Поставте паралельно контактам реле сопротивление зарядное.

Вот я всегда говорил что дежурка должна запускаться через обший зарядный резистор (нет резистора и нет напряжения на реле)

Поддерживаю.

Стоит сопротивление 10 (Ом)х5Вт+последовательно кондер 4.4Мкф(2х2.2мк), в электровозовской схеме 30(Ом), возможно 10-маловато. Так шта запустил я сей агрегат, макс ток правда не мерил, покопался, не нашел шунтов, есть только 2х100А- стрелка что то зашкаливает, придется електриков трясти, балласт фиг знает какой что-то с чем-то намотал с мощного проволочного резистора, мерить нечем точно, так +/- пол лаптя, поварили немножко тройкой-народу понравился, отлично говорят варит, поджиг хороший, дугу тоже держит хорошо. Дроссель легонечко стучит. ПА вот еще не испытывал. Завтра с утра.

Вот такой мой аппарат-не увязанный, не подписанный, не причесанный пока, главное чтоб работал.

Какой кондёр последовательно? Зачем? Заряжаются сетевые емкости через что?

Заряжается через ёмкость,последовательно сопротивление,себе сопротивление ставил на 4_6 Ом.Токую цепочку ставят до моста,на переменку.
Александр ! молодец,запустил можно сказать без единого гвозьдя.

Да все нормально думаю бы было, но после классиков органной музыки начинаешь шугаться малейшего шороха, жаль на работе амперметр с шунтами забыл, попробывал бы привязаться, а вообще аппарат хороший если бы не кривые руки а то все бахи произошли из-за невнимательности, тут поторопился-задел-коротнул и ULN2803 на веревочках теперь висит, ждет сородича в планаре, тут преобразователь не той стороной и не заметил , здесь провода перепутал, если сразу все собирать без косяков то и может ничего бы не было. Проблемка одна-заметил транс немного греется-первичка 4.5кв.мм. вторичка 28кв.мм. больше первички не вмещается, было бы больше если бы провод был 1.2-1.3мм, но достал только 1мм в диаметре, перематывал раз 6-не получается хоть тресни. По моим расчетам 4.5кв-это 5А на 1 кв.мм-22.5А при 70-80%ПВ вопрос -сколько это на выходе, на бодике варил на 26 вольтах очень долго, и транс совсем не грелся, а там у меня тоже 4.5кв первичка, а как здесь? Если что буду ставить мощный вентилятор с серверов на 220В к задней крышке.


Т.е. надо все это перекинуть до моста?

На переменном токе конденсатор имеет реактивное сопротивление, на постоянном-просто заряжается и выполняет роль конденсатора
Собирали бестрансформаторные БП с 220в на 9в?
http://tel-spb.ru/rea.html

Сечение канечно моловато, хотябы квадратов 6, как бы плотность тока тут не причём, важен нагрев, зависит от намотки силового транса, диаметра провода.
Да эту цепочку ставят до мостика,сдвигает фазу, такой подход будет лучше чем если исползовать просто резисто. Резистор может сгореть в один прекрасный момент а кандёр не сгорит, лиш ограничит мощность инвертора, немного великоват в размерах.

Спасибо, будем перекидывать, и попытаюсь еще один слой первички воткнуть, просто будет впритык к сердечнику.
ПыСы. Неа, не делал никогда бестрансформаторные БП.

Не надо этого делать, все равно больше 8кВт с 1й реальной фазы вы не снимите, а в режиме MIG/MAG более 5кВт (200,A25V) только с проволокой 1,2мм. У вас по первичке плотность тока более 12А/мм2, что более, чем достаточно (для 30-45кГц 8-8,5А/мм2 при ПВ до 90% и слабеньком обдуве). Не стоит критерии 50Гц ( в них то же перебор ни к чему) применять к импульсникам, это не верно в корне. Транс греется только при неправильном расчете, намотке или сборке, в прямоходах из за толстых памперсов (обратноходу нужен зазор а в косом он до лампочки и даже вреден, особенно в коротком трансе 13-15 витков) вполне хватает лавсана 0,05 и то, чтоб ферит не покрошить.

Что-то здесь не то... Какая разница, где ставить зарядный резистор. До моста, после моста. Если до моста - сбережешь мост. Если кондер с резистором, то до моста. В крайних аппаратах я ставлю, по совету друзей, вот такую схему зарядки. Посмотри, может пригодится.
Ты, все-таки проверь еще раз схему заряда кондеров. Мне кажется, там еще осталась проблема.
А зачем такое большое сечение во вторичке? Намотал бы кв 20 и первичку можно было бы увеличить.
Кстати, транзюки тоже жить хотят. Ставь лампу в +300 В после кондеров, а не в ~230.

Я тоже так включаю реле, взял из схемы golub.

Мотал проводом 1.5мм в диаметре по 4 провода в ленте-ровно в каркас влезало, поэтому так получилось, дело в слоях, по два на каждую обмотку, и того 4 слоя по вторичке и 3 по первичке, первичку мотал проводом 1мм. если бы мотал вторичку проводом 1 мм-получилось бы 18кв.мм., но тогда бы влез еще слой первички, оптимальным вариантом был провод 1.2мм. но такого не достал, а вообще с проводами проблема, купить негде, раздербанить нечего.

Проблему с реле зарядки как-то надо решать, возможно кондеры не успевают заряжаться, поэтому такой скачек, может наоборот уменьшить резистор зарядки до 4.7Ом, при этом возможно увеличится скачек при включении в сеть и уменьшится при включении реле -выбрать середину.

Не забывай при такой намотке слои надо чередовать и лишний слой увеличит индуктивность рассеивания.

Что то никогда не замечал проблем в узле мягкого старта. Конденсаторам на зарядку нужно меньше секунды, но реле коротит резистор еще на пару секунд позже. Так что никаких бросков тока не должно быть.
Проблема в ULN2803, которая на соплях висит?


Поставьте резистор на 50-100 Ом на 7,5-10 Ватт, лучше всего остеклованный С5-37.
Резистор+конденсатор применяют перед мостом

Вам уже обьяснили, что конденсатор неработает в цепи постоянного тока и нужно его убрать и оставить одно сопротивление(нужного сопротивления и мощности), для зарядки банок

либо поставить все это дело в цепь переменного тока т.е. до диодного моста

Спасибо ребята, только сейчас все прочитал, значится убрал я кондеры еще с утра пораньше, оставил один резистор, и все, вспышки закончились, в режиме ПА трансформатор перестал шуметь, в общем стало все нормально, попробовал поварил на самом малом токе -нормально, вобщем сжег 5 электродов подряд, на индикаторе 120А, радиаторы чуть теплые, температура максимум 46 , но и в гараже не тепло показывали датчики 5 градусов, наверное минус т.к. на улице -11гр. поварил еще немного, все холодное и транс тоже. ладно решил попробывать полуавтоматом, подцепил рукав пожужжал движком ,, ставлю проволку и нажимаю на гашетку чтоб ее протянуть и... все заглючило, врубился термометр, вентиляторы, блин не понял, посмотрел все вокруг, вынул проволку, опять на гашетку-все нормально, потормозил рукой протягу-вроде ничего, ладно- ставлю проволку-даже не зажимаю, нажимаю-тоже самое, блин да что такое-думал проволка на корпус касается, нет, прозвонил протягу на корпус-тишина, покрутил без проволки-тишина, ладно вставляю кусок проволки-проволка пошла, все нормально но секунды три-четыре потом задымился резистор и все вырубило. В итоге подгорел резистор 4.7Ом по схеме два по 10, что с выхода 7805 через диод 1N4148 на индикаторы и на 2-ю ножку через дроссель МС33063 , сгорела МС-ка, на 2-й ножке 19В на 1-й 16.7В, поменял-на 1-й стало 20.5-как и положено, на второй 5В. Но аппарат признаки жизни не подает, подключаю комп-он контроллер не видит, ну думаю все сгорел бедняга , ладно поехал купил, запаял и тишина, комп опять его не видит, посмотрел, а в магазе вместо Atmega16-16АU дали atmega16A-AU, полистал форум-вроде такие ставили, в чем проблема не представляю, буду в понедельник родной искать, может что с ком портом или с программатором но на этой неделе я прошивал без проблем. может и процессор то не сгорел, зря выдрал. Но главное каким образом проволка в рукаве повлияла на все это если ни где ни за что не коротила, ладно бы при сварке, а то просто при протяжке. Ужас какой-то. Облить бензином и поджечь.

Santo
А фоток установки выходных диодов на радиатор отдельно нет... чет не пойму как они крепятся к радиатору... если снизу, то мне кажется не совсем эффективно.

Прям детектив какой-то.Проверяли Вы двигатель и протяжку- минус питания двигателя случайно не на корпусе протяги??

Фоток нет, сфоткать там разбирать тяжко, крепятся снизу к радиатору(радиатор от диодов В200/ВЛ200), катоды просто прикручены к радиатору через термопасту, к ним еще прикручен кусок стандартной медной шины 3мм толщиной и над ними непосредственно вентилятор, дует прям на диоды. А в чем не гуд, греются меньше чем ключи, по крайней мере на ощупь.

Да проверял Олег, всю протягу со всем прозвонил, и с питанием и с контактами кнопки вообще со всем искал КЗ, и подшипнником и роликом, заколдованный круг, решаешь одну проблему-на ровном месте другая, где ее и не было, я даже проволку тянул без рукова и практически не прижимая подшипником, я ее рукой сиолней тормозил-проверить не перегруз ли и то ничего, да она скорее проскользит. Протяга пластиковая, и прикручиваеся пластик к корпусу. Да и без проволки то крутила только в путь.

Вот в том-то и дело, что без рукава все хокей, а когда рукав - на нем соответственно + выхода и если есть контакт с питанием двигателя, соответственно будут и проблемы.

Все, нашел КЗ, протяга пластиковой частью крепится через винты к корпусу, так вот рычажок прижимной касается при прижиме шляпок винтов (винты такие же как и штатные) и напруга с проволки получается предается на корпус, при этом когда я прозванивал и не раз, рычажок наверное в тот момент был откинут, только каким образом это долбануло по питанию, нигде пока не звонится, надо искать, был глюк скорость сама падала-чуть коснулся резистора опять приходила в норму -грешил на китайский резюк, хотел уж советский поставить. Араньше этого кз не было а если и было то так не проявлялось. Черт, надо протяжку на текстолит было ставить.

Сколько проблем с одним аппаратом(надо собирать другой и учесть свои ошибки).Главное доделать этот(осталось малость)

Я так чувствую это проблема была изначально, у меня и в первый раз ключи вышибло на ПА, да и работа меня его очень смущала -тарахтел как трактор, при том на ММА без проблем, а потом уже по ходу сам косячить начал , из-за этого винта погорела силовая, БУ, и я целый месяц мозги и себе и вам вынес все, прошу прощения ребята, действительно, надо сделать перекур.

А что с напряжением выходным в ПА? Ты писал, про что-то огромное. Наладил?

C напругой тоже все нормально стало, забыл сейчас точно сколько, чет по моему без нагрузки 48 что ли. Вот я думаю, пока делать нечего, может вентиляторы на прямую подключить, а то все равно после третьего электрода включаются.

Привет. Кто подскажет, начал паять платы со стр. 233, со схемой не очень сходится, оптронов что-то много, некоторых конденсаторов нет, и вторая плата БП, есть ли на них схемы и монтажки?

Ну вот, восстановил БУ, кстати ставил atmega 16A-AU -не пошла, пробовал вешать кварц с кондерами, то-же, хотя читал, что народ ставил, по-моему Oleg1mma, поставил в итоге 16-16AU -все нормально, наконец-то нормально заработал полуавтомат, жужжит так себе равномерно даже лучше бодиковского, тот все таки слегка постреливает. Пропали все тракторные звуки. На ММА конечно же все отменно. Фактически сразу же сгорело сопло на горелке-сделано не понятно из чего(правда горелка самая дешовая с евроразъемом), купил другое в магазине, такое у меня уже 5 кг проволки без проблем отработало. Вот задумался о горелке для аргона, но тоже говорят, что дешевая быстро накроется, а нормальная -под 5 т.р.(под 100$), кто что юзает, так что бы дешево-но очень хорошо. И кто варил аргоном этим аппаратом, нормально?
Что еще сказать по аппарату, в принципе аппарат очень повторяемый и без глупых косяков вполне собираем даже таким самоваром как я. Да, дорого мне обошелся этот винтик, и по деньгам и по времени и по нервам, главное пока не спалил пол аппарата так причину и не нашел, но если бы не это, то так бы тупо собрал бы ничего не поняв, а тут вот хоть чуть-чуть разобрался, ну были еще схемные косячки небольшие, спасибо вам ребята-подсказали(это я имею ввиду БП на 300В-кондер, ну и всякие там лишние-ненужные разъемчики, спасибо Павлу). Решил все таки спаять индикатор скорости, правда не знаю зачем он мне нужен, но комплектующие валяются -надо пустиь в дело.
Вобщем как то так. Огромное спасибо всем за помощь. После Нового года думаю продолжить сваркостроение, а то зря что-ли с Китая осциллограф заказал, затягивает знаете ли.

Пропал человек...

Нет Олег в нашем полку прибыло. УРА!!!!

Я, на работе, варю аппаратом ПА2 Электровоза еще с тех времен, всеми видами сварки. Все хорошо, в аргонке немного трудно поджигать дугу, но на выезде очень помогает, подварить отломанные перила из нержавейки и т.д. По аллюминию были заказики, без аппарата нереально, больше нечем сварить. Из двух аппаратов, один пару раз стрелял, где-то раз в пол года. Там ТГР видимо неправильно работает, нужно вылизать. Недавно стрельнул на ММА, варил столбы несколько дней подряд, а в конце, тонкая труба, начал подваривать дырки коротенькими прихватками, чвиркал-чвиркал...и БАХ, транзистор взорвался, пока не разбирал и не ремонтировал.
Насчет горелок, можно не париться, и не покупать дорогие, я варю советскими, московская, сухая, до 160-180а, уже лет 10. Сопла в свое время купил в запас, но реально сопло меняем раз в год, когда упадет горелка и разобьется. Они не портятся, а варим мы в основном нерж. 0,8-2-3-4-5мм, редко более толстую. Ток 30-120а в основном. Раньше на заводах горелки делали сами, примитивные, и работали годами. В горелке главное-нужно поставить сопло, иглу в латунную (медную)цангу и часть корпуса из латуни, для отбора тепла от иглы, подать туда газ через отверстие в корпусе, все остальное-бутафория, хоть на палку привяжите. Типа-пруток из латуни или трубка медная, на конце припаян точеный цангодержатель с резьбой под имеющееся сопло и внутри стверстие для подачи газа в сопло. Ручка любая, шланга к ней и силовой 10мм2 достаточно.
В ПА тоже-работает только медный наконечник и медное сопло, основа так-же из латуни для забора тепла от наконечника, иначе он быстро сгорит, особенно на АЛ. В дешевых мало латуни, поэтому они быстро сгорят. Нужно более массивное нутро.
Я раньше хотел купить фирменную горелку аргонку, но имеющуюся московскую за десяток лет не удается уничтожить, еще лет на 20 хватит, и это на небольшом производстве. Запомните одно-горелка-это бутафория, все зависит только от вольфрама, сопла, теплоотвода, и газ должен быть в нужном количестве.

+100 только стоит добавить, что вместо клапана тогда обыный краник 90 градусов на ручке перед горелкой, он и пред газ, и пост газ, ну и диаметр сопла (их аж целых 3 было) под расход точнее защитную зону и ток. На РП Энерго только такими и варили, а те, что с наворотами на складе валялись (конечно может и зажимали), а клапана в аппаратах обходили.

Узнаю горелку, валяется такая с краником, как мне сказали она до 110 ампер. Малось доделать надо, самого рукава нет, отрезали. А то что с неё можно выжать 160-180 ампер это серьёзно ?

Я к чему это спросил, у меня сварщик на работе купил себе с водяным охлаждением, говорит что с воздушным фиговые, но у него аппарат профессиональный, на переменке, и варит он алюминьку электродом до 5-ки, взял он себе по моему Агни-говорит хорошие, наш аппарат поскромнее, поэтому я тоже думаю навороченную то особо не зачем, ампер так 140-180.

Если в горелке нет пластика, то пока ручка не раскалится, 140-150А реально на шов 30 - 40 см потом минутка отдыха.

На АЛ нужно конечно с водой горелку, там переменка и тепла намного больше выделяется, а на постоянку-я с десяток лет собираюсь сделать воду, даже есть горелка, но пока не понадобилось настолько, чтобы её сделать. Даже медь толстую иногда варили амперах за 250-300, больше транс не выдавал, горелка ведь не мгновенно нагревается, проварил немного, бросил, потом еще немного, ну час пройдет, а куда спешить. Это если много сварки на толстом металле, тогда нужна вода. Мы работаем с нержавейкой, она дорогая, и толстых работ практически нет, за 7-8 лет, люди столько не платят, все делается на минимальной толщине, со всякими изощрениями для крепости, типа, большая плоскость вся варится из швеллерков, сварки много, зато металл тонкий, всякие отгибы, косынки и ребра, чтобы цена была приемлемой. Это не СССР. Например, бак, литров на 300, делается из 0,8, гнутый корпус, а маленькие боковины-1,2-1,5, чтобы можно было заварить и получить крепость конструкции, или все из 0,8 гнется в коробки и варится в торец, в два металла, приблизительно, как дно в канистрах или бока в бензобаках грузовиков, швом наружу. И ток сварки нужен ампер от 20 до 60, (лучше от 5А-10А), это 90 процентов работы. Я даже хотел доделать аппарат дополнительным источником, чтобы обеспечить ток от 3-5А до 30-40, поскольку аппарат не дает малых токов, реально не ниже 30-35А. Пока решаем это с помощью балластника (плохо). При сварке 0,7-0,8нерж ток в 30А уже большой, и заварить, например, трубу, диаметром 200мм и длинной 1300мм нелегко без дырок, а заказ был метров 500. Приходилось варить очень быстро, насколько хватало движения рук, опертых на поверхность, потом перестановка рук , и т.д, не успеешь подать присадку или начать движение по шву-дырка, а это на 0,7 уже геморой.
В хорошем аппарате необходима дежурная дуга, регулируемая от 1-3 А и до 10-40А, при напряжении вольт 100-130, и спец методами её формирования для получения чстойчивого горения на таком токе и легкого поджига осциллятором. (При 120-130В дуга в 4-6 ампер хорошо горит.)И основной источник, от35А и далее, либо другой вариант- деж. дуга 3А-6А и основной источник-дальше.

Опять согласен, хотя бы от 5, пагонаж для меня редкость, а вот огрождений, перил, отбойников из нержи много было, даже фонтаны из 18мм, почти весь Караван Харьковский и не только, да и частных заказов горы и всегда основная проблемма - малые токи, с возможностью его форсажа. Баластник не всегда хороший выход, хотя варить мягче но теряется оперативность. Правильный пульт ДУ может решить этот вопрос и грамотные компании это делают. Токи больше 180А разве, что рельсы варить даже ММА ИМХО, да и не снять их из розетки, разве что в подстанции на транс сесть. На лямене конечно разогрев горелки значительно выше за счет наличия тока очистки (очень значительный перегрев электрода при положительном токе в АС цикле вплоть до полного его разрушения при не верной настройке), и даже при 100A без водянки это действо становится несколько утомительно.

Здравствуйте. Люди отзовитесь те кто используют заводскую подачу проволоки LRS-775S. Какой блок питания используете. Точнее на сколько ампер, а то при нажатии на кнопку при минимальной скорости все нормально, а когда добавляешь хотя бы на треть скорость подачи то Бп перезппускается. Блок питания на тор244. Заранее спасибо.

два аккума на 12В последовательно + амперметр. Подключаешь двигатель и смотришь ток.
В двух ПА стоят такие протяги -ток пусковой не превышает 1,2А, рабочий от 0,4 до 0,8А.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
БП на UC3845 выкладывал oleg1ma
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Пересчитайте БП в пиексперте для напряжений 150-250В, обязательно присутствие дросселя на выходе БП

КТ117,а где приобретали такие протяги?

Я брал у себя в городе, говорят что Венгерского производства Врут наверное

Такие протяги были во Львове, Харькове .