ЛЁЛИК, без силового транзистора? Будет , но такими короткими пачками, что на осцилле только разглядите... 384х без нагрузки выхода потребляют ок. 10мА , а зарядный резюк 130кОм дает току только 2,3мА .

0 вольт питания на микрухе - это косяк...

Ищите.

Тогда уж поясни,что считать оффтопом и флудом?
Закрывание прошивки,ИМХО,решать каждому на своё усмотрение-ты же из этого тайну не делаешь,кому приспичит-скачает с сайта.А залочить проц можно,поставив в фьюзах BootLock-лок биты.
Про софт для написания прог-эт помоему тоже в тему,как никак процык в схеме имеется.Программаторы-тоже имеют отношение.Подводить всех под одну гебёнку?!Каждый пользует своё и этим делится.

Да нормально уже все. Программаторы у всех разные, кому какой нравится. Пока оттестировал прошивку типа 3_8 трехфазную, уточняю мелочи, типа того что можно при прерывистом шве успеть переключить тройной щелчок, время на него уменьшу с 0,8 до 0,5 с, и тому подобные мелочи. В ТИГ режиме не пробовал, Санек попробует быстрее на одной фазе. Уточню прошивку - выложу.

Продвигается хреново,протягу не могу найти по душе.Наброски плат имеются,так что собрать его,времени много не уйдёт.На этой неделе должен с протягой решить до конца.

Опробовал 3_8_3F в ТИГ режиме. Для увереного поджига переделал антистик - теперь он выключен, пока ток не набрал заданное значение. Поджиг сильно упростился, а так как постоянная компенсация приводит к некоторому снижению вых. напряжения, то последняя схема с полевиком однозначно будет поджигаться намного лучше. Трехфазная прошивка опробована в аппарате, однофазная только в симуляторе.

Полностью поддерживаю. Давно известно, что попытки жесткого модерирования приводят в первую очередь к резкому снижению активности темы. Именно это мы и наблюдаем в данной ветке в последнее время.
А жаль...

Ну как говорится "Флаг вам в руки" чтобы не "пустомелить". Обсуждайте, если будет с кем...

Кому интересно вот платы индикатора на полтора и однадюймовые восьмисегментники.

Я видно чё-то пропустил. (свят-свят, крестит пузо)

Подскажите,в чём отличие трех фазной прошивки от однофазной?Что оставлено от старых?

Я не Электровоз, но отвечу
Отличается задачей тока (индикацией) От старых осталось всё,а изминения описывались по мере поступления прошивок.
Да и вообще практически все вопросы уже расматривались на данном форуме так что надо читать!!!

Кроме этого, в однофазной тумблер антистика включает-выключает антистик, а в трехфазной антистик всегда включен, а тумблер переключает уставку тока для ПА 200 А (разомкнут) или 260 А (замкнут), являясь переключателем 0,8/1 мм. Без этого сильно брызгал аппарат на проволоке 0,8 мм.
Про индикаторы. В моем трехфазном стоят резисторы 4,7 Ом, поскольку индикаторы A1501 внутри на всех сегментах, кроме точки, имеют по два последовательных светодиода. Поэтому для индикаторов не такого гиганстского размера с одним сведодиодом на сегмент резисторы должны быть порядка 100 Ом.

УВАЖАЕМЫЙ електровоз немогу открыть схему ПА№2 если можете скините пожалуста на e-mail san2375@mail.ru вкакомто другому формате .

Я вроде всё читал.И про индикацыю понял.

electrovoz
Спасибо за коментарий.

electrovoz, ответьте пожалуйста на плате версии smd 3_7 (источник питания 12-20,7вольт) вторичные обмотки соединены согласно схемы или нет? по моему там ошибка концы обмоток посажены на землю а должны последовательно.

Да там действительно бяка на печатке(не только на 3_7(на всех Электровозавских)) я тоже сначало невдуплился! В общем если сделали уже печатку то тогда на каркасе паяйте правильно, а если не сделали то исправить пару минут надо максимум.

спасибо уже распаял.

Как по плате можно прикинуть неправильное соединение обмоток, если они не обозначены? Для этого схема. Транс в плату впаян, только чтобы держался за 4 штыря с одной стороны, а соединены на плате внутренные штыри, потому что так удобно, обмотки подключаются в соответствующие точки к штырям каркаса. Из-за того, что к верхнему шрырю идет соединение двух жгутов, выходящее вверху каркаса и загибающееся вниз (обмотки в один слой), его контактная площадка больше. Нет там этой ошибки.
В платах 3_7 и т.п. внизу есть закладка Плата 2, там плата под индикаторы.

А как при придложении - "давай по пятдясят" никто не сомневается, что это будет водка???

Ничего удобного при распайки не заметил. Удобнее так.
Ибо "верхний штырь" это середина обмоток и лучше в этом месте иметь две ноги нежели на одну лупить....

cделал так же

Ребятушки,а кто чем и как трансы пропитует? Или я опять чето профтыкал?

В этой теме есть пост
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ь&pid=92724
Так и сделал, лак МЛ для пропитки электродвигателей, мокнул после снятия вакуума сутки. Потом сушка в термошкафу при 110*С - 6 часов. Результат отличный, делалось для трехфазного, где на обмотке до 600 В. Очень прикольно выглядит понижение уровня лака при снятии вакуума, надо на это запас оставлять.

Подскажите чем заменить BSS138n в более крупном корпсе (не SMD) а то не продают у нас таких а заказывать слишком долго...
С уважением

Любой мосфет с n-каналом и пороговым напряжением 0,5-1,8 В. Это те, которые Logic Level, типа BSS101.
По поводу доступности - я много чего искал и в разных местах, то нет, то дорого. Потом как-то заказал посылку из Виакома на почти 100 баксов, и набрал себе впрок всяких мелких деталей, в том числе и этих полевиков.

А какова роль светодиода в цепи BSS138?
С уважением

Роль стабилитрона на 1,5 В.

Можно, но не сейчас. Это как пин в мобильнике - только себе неудобности, а кому надо, и так его обойдет.
Переписал фильтрацию результатов измерений температуры, количество замеров увеличено с 32 до 64. Также изменено управление напряжением по кнопке: теперь каждый тройной щелчок увеличивает напряжение на 2 вольта, а двойной - уменьшает. Таким образом, можно регулировать напряжение кнопкой в широких пределах (до +-10В).

Изолента хорошо переносит нагревание, я проверял в термошкафу при 130 *С. На бумажном рулончике внутри написано Coroplast, лента толщиной примерно 0,3 мм, черная, из блестящих шелковистых нитей. Липучесть средняя.
В последнем трехфазном - 2 слоя бумажного автоскотча на 110 *С фирмы APP, применяют автомаляры. Не продавится, к тому же пропитан.

Электровоз у ваз везде изоляция сделана "импортной тканевой лентой" а как она выглядит чем отличается от нашей отечественной ,

А то пока мотаю транс с применением лакоткани без пропитки гдето из старых запасов.

Вакуума нету поэтому слой затем пропитка его эбокситкой в тисочки затем слой лакоткани пропитка эбокситкой и.т.д.

В каркас все замечательно влазит сегодня закончу последнию пятую певичку. Но длго все это .

Хочу перейти на вакуум тем более как раз компресор от холодильника появился. А вот чем изоляцию меж слоев делать ??

Лакоткань кончилась. А которая есть в продаже покрыто чтото типа парафина к ней лак не прилипнет. Скотч бумажный наверно продавится.

Электровоз подскажите какая индуктивность получилась на колечке для 33063 по шиту вроде надо 220uf есть два колечка дтаметром 23 и 13 так вот 75 витков на колчке 23 дают 370uf получается болише чем в даташите хочу пустить кольцо 23 на фильтр а дроселек намотать на колце 13 чтоб идуктивность была 220 И еше можно ли заменьть обмотку в бп заместо 5*0.7 намотать 6*0.6 так ка провод 0.7 кончился хотел вначале 16*0.4 скрученым в жгут но вы писаль что так не очень гуд. Есть еше кусочек литца смотаный с траса от галогенок. А какое сечение надо в бп на вторичку? И нужны ли зашитные зазоры ? Есть мысль обмотать вторичку фторопластом и использовать весь каркас.

1. Индуктивность особо подгонять не надо, она может быть больше, от этого только меньше пульсации, так задумано. До насыщения кольцу 23 мм далеко, его и оставляйте.
2. Мотайте 6*0,6, виток будет примерно 4 мм шириной, как и 5*0,7, все нормально.
3. Защитные зазоры от обмотки до края каркаса хоть в 2 мм нужны, про них не зря указано в PI Expert при расчете конструктива транса. Иначе бросок в сети или молния может прибить владельца, хоть на это здесь обращать внимание не принято. Я их заполняю ниткой, чтобы обмотка не проседала, китайцы мотают толстую узкую полоску.
Вы же вроде по плате 3_5 делали, а там нет этого преобразователя?

Ранее писали что БП должон выдать 20,5-20,7В, у меня выдает 21в это критично? иль стоит подбирать резюк стабилитрона?
По посту:
"Переписал фильтрацию результатов измерений температуры, количество замеров увеличено с 32 до 64. Также изменено управление напряжением по кнопке: теперь каждый тройной щелчок увеличивает напряжение на 2 вольта, а двойной - уменьшает. Таким образом, можно регулировать напряжение кнопкой в широких пределах (до +-10В)"
надеется на обновление прошивки можно?(если делалось для однофазника)

max_milenium, если какая-нибудь схема ненормально реагирует на 1-3% изменения напряжения питания - это недоделанная схема, так не должно быть.
Подбирать копейки не пытайтесь, потому как плакал ваш подбор при изменении температуры БП. Погрейте стабилитрон феном - увидите, чего будет.

на днях делал плату, подложил не нужный лист бумаги с распечатаной платой, после проглаживания рисунок отпечатался на текстолите. Можно делат надписи на плсте, прикольно, я не знал. Рождение дочки сильно задерживает, я и так не быстрый.

Кабельщик, дело в том, что температуры всего плавают примерно одинаково. При нагревании вых. напряжение БП очень немного возрастает, ибо позитивный ТКН стабилитрона в некоторой мере компенсируется негативным ТНК светодиода оптрона. Точно так же в драйверах прямой и обратный стабилитроны. Лишнее напряжение питания - нишний нагрев стабилитронов в драйверах, конечно в небольших пределах. Я проверял от 20 до 21,5 В - все в норме. А так как середина 20,7, его и желательно иметь. Легче всего подбирать стабилитроном, у них большой разброс.
Прошивка пока не опробована, опробую - выложу.

electrovoz, раз все-таки настоятельно рекомендуется 20,7В , max_milenium предварительно должон сверить свой мультиметр с твоим. Ибо боюсь, что их допуски на погрешность с трудом укладываются в ваши задачи...

Сам же прекрасно понимаешь почему так Чтобы затвор по-максиму раскачать и не перестараться, и стабилитроны особо не нагревать, хоть и должны быть горячими. БУ должен потреблять по +20,7 в режиме ММА при после закорачивания входов ОС (без силы, естественноо) 150-200 мА. Дальше буду делать с оптодрайверами, и БП на ТОРе, тогда +-1 В неактуально. А пока это напряжение - единственно в аппарате, которое надо установить в пределах 20,5 - 20,7 В, чтобы потом при болтаниях от температуры +- 0,5 В все нормально работало.

Так как все деетельки были решил сделать второй Бу по плате3.5.7. Так как дествительно индикатор указанный в схеме маловат для нормального расмотрения а 7805 и так не слабо греется а если индикатор как у вас то вообше кипиток будет.

вопрос по программировантю .
прошил флэш и еепром -контролер виден , считал фузы и расставил их как по Электровозу ( убирал и снимал птички ) , прошил и их - тут микруха перестает видится программатором .
мож так и надо ? у кого так было?

EEPROM прошивать не надо было, интересно какими данными? EEPROM можно прошивать только на настроенном аппарате, предварительно считав из него EEPROM, для восстановления калибровок после перепрошивки в новую программу, совместимую по EEPROM со старой, или в ту же самую.
Я пару раз запорол Мега16, установив фьюзы под внешний генератор, и оживлял их, подав 10 кГц меандр на один из входов кварца и прошив фьюзы правильно. Один раз вылет был из-за глюков программатора, во фьюзах вообще все было напутано. С фьюзами вообще очень аккуратно надо, один не туда - и АВР может быть на выброс. Правильно должно быть:
Фьюзы с поправкой от RV3BJ для увеличения помехоустойчивости.
Прошивка для однофазного, 3_9_1F, должна работать, поверена в симуляторе и сделана из рабочей трехфазной.
Отличается тем, что по тройному щелчку добавляет 2 В, а по двойному щелчку отнимает 2 В в режиме ПА, и так до 5 раз в каждую сторону.
Кто сделал однофазный, опробуйте и отпишитесь. Несовместима по контенту EEPROM, придется перекалибровывать привязки тока и напряжения. В прошивке учтено замечание RV3BJ о размещении данных в EEPROM, должна сильно стабильнее работать в условиях помех, вместе с вышеуказанными фьюзами.

А подскажите солько должна выдавать 33063 у маня получилось 5,4V при номиналах резисторов 330ом/100ом да а какие надо ставить по печатке 330/100 а по схеме 3.6к/1.2к и поидее она должна выдавать 5V?

В принципе для индикатора разницы особой нет а вот как добавка напряжения со стороны 20.7 v может гнать помеху.

Схема в даташите - примерная, которая показывает, что делитель 3:1 для вых. напряжения 5 В. Можно верхний резистор установить 300 ом вместо 330, то же будет 5 В, наверное так и стоит сделать, исправлю в схеме. Номиналы резисторов уменьшены, чтобы немного нагрузить преобразователь.

выбрасывать не надо обычно лечится паралельным прогом.

Да уж..., похоже, что все с мастеров тут засветились.

А засветить файлики для Протеуса, а может и исходники...

Запустил на днях БУ БЕЗ СИЛЫ и MAX913.
Обнаружились следующие косяки
1.При регулировке переменником на 21 ноге проца заполнение меняется пропорционально повороту ручки, а на 3845, 6 нога, заполнение меняется только при повороте 1/6 ручки, и на последующее движение никак не реагирует.
2.Показания температуры при включении-45 градусов(хотя окр. темп. около 23-25град), потом если нагревать, то скачет через десяток 45, 55, 65, хотя на 36, 37 ногах проца при нагревании напруга растет линейно.
И еще вопрос, критична ли частота ШИМа 38кГц, иль подстроить до указанных 32кГЦ?
Прошивка правда одна из самых первых, седня буду залью 3_9_1F, с ней поэксперементирую.
C уважением

1. Так и должно быть. Мы же ток регулируем, которого пока нет, видно бармалея вы не делали. А регулируется сейчас в пределах компенсации. Чатота ШИМа должна быть 31-32 кГц, ищите, что не так, или конденсатор уплыл, или маркировка не та. Или частотомер. Конденсатор только SMD NP0 (COG). При нагревании паяльником до отпаивания частота не должна изменяться больше 0,5 кГц.
2. Претензии выкладывайте по актуальной прошивке, старых не держу и не помню. Температура узнается просто - напряжение с термометра в милливольтах разделить на 10.

САНЕК!по моему ты выкладывал ссылку на прогер для AVR и PIK?Шо то я не могу ее найти.Засвети опять если не трудно.
И куда оно делось?Не могу найти.....а помню что было

вот предшественик данного прогера http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm

Пасибки.Все в порядке.Скоро опять за ПА-3 возьмусь.Сыну как раз Волгу разбили....
Посмотрел схему.Теперь ежели вместо МАХ поставить FT то по идее можно перейти с COM на USB.Уже есть фоторезист,есть с чем игратся,за одно и прогер проверить.

Электровоз на первой странице вы описывали ПА на баласте а что в данном конструктиве греется сильнее радиатор транзисторов или диодов думаю над тем нужно ли что то ставить на два радиатора или достаточно по одному. Просто по сравнению с трансфортором радиатор транзисторов выглядит как то маловат.

Сильнее всего греются транзисторы в трехфазном, в однофазном примерно одинаково транзисторы и диоды. Имеете возможность - ставьте 2. В трехфазном транзисторы на отдельных радиаторах от тиристоров на 160 А, диоды на одном общем от тиристора на 250 А.

Кто подскажет какую версию лучше прошить для начала?