Это зарядник с большой яхты. Сердечники лопнули от перенапряжения, а варисторы по входу остались целы...
В моей практике второй случай.

Доброго всем здравия! Вопрос-если указан зазор сердечника 0.1,это по 0.05 на керн нужно что подладывать или слой клея будет создавать зазор?

Смотря что за клей. Да и сам зазор понятие вторичное,главное-индуктивность.

Прокладка из любого изоляционого (немагнитного) материала толщиной 0,05 мм по всем кернам. Тогда суммарный зазор будет считаться 0,1 мм, т.к. силовые магнитные линии в сердечнике (вокруг обмотки) дважды проходят зазор 0,05 мм, пока не замкнутся по кругу. Если прямо указано иное, например: "толщина прокладки" вместо: "ширины зазора", тогда надо брать прокладку 0,1 мм, а суммарная ширина зазора в этом случае составит 0,2 мм.
Требования к материалу прокладки:
1) стабильность толщины в широком диапазоне температур. Следует помнить, что если при нагреве феррита толщина уплывёт (напр, полиэтиленовая плёнка), то сердечник может войти в насыщение, и тогда БАХ гарантирован.
2) негигроскопичность. Если материал склонен к набуханию от влаги (напр. газетная бумага), тоже возможны нюансы после длительного хранения сварочника в гараже. Играет также роль конструкция транса, как и чем стянуты E-половинки и т.д.
3) нетекучесть при сжатии. В этом смысле, например, сантехнический фторопласт (ФУМ) не подходит в принципе. Он может запросто продавиться до нуля.
Из доступных в любительском творчестве материалов хорошо подходят:
1) бумага от кассового чека или банкомата с пропиткой клеем БФ-2 или аналогичным. Такая бумага часто имеет толщину как раз 0,05 мм. Слой клея (для исключения гигроскописности) должен быть минимальным.
2) лавсановая плёнка, она же "майларовая", "полиэстеровая", "полиэтилентерефталатная", "ПЭТ", "полиэфирная", и т.д. и т.п. Добывается из конденсаторов с комбинированным диэлектриком, упаковок продукции (но там "лотерея"), продаётся и в оригинальном виде. Сейчас из-за "ибэев" и прочих "гонконгов" радиолюбителям стала доступна по цене как майларовая (желтая) изолента для изоляции обмоток трансов, так и полиимидная (янтарная, каптоновая) изолента. Последняя имеет уникальные свойства по термостойкости, мех.стабильности на сжатие (но не на разрыв!), химстойкости и теплопроводности. Некоторые фирмы из него (каптона) даже делают изолирующие термопрокладки под полупровода как хорошую альтернативу слюде и керамике. Желтую майларовую изоленту можно добыть и при раскурочивании фирменных ферритовых трансов. Имеет толщину основы или один мил (0,0254мм) или два мила (0,0508мм) но из-за наличия клеевого слоя результирующая толщина будет больше.
3) слюда, традиционный "прокладочный" материал. Имеет хорошую термо- и мех-стабильность, из-за чего применялась в конденсаторах. Имеется в широкой продаже, в том числе и в виде прокладок толщиной 0,05мм.
4) стеклотекстолит - для зазоров побольше.
Лично я использую слюду (традиционно) и полиимид (в последнее время), предварительно испарив клеевой слой ленты на паяльнике (сама ПИ-лента при этом от паяльника не плавится, в отличие от майларовой).

Огромная благодарность за очень исчерпывающий ответ,для начинающего сваркоповторителя.

Парни! Кто нибудь ремонтировал уеб...ще по имени Электрон 125 ? Год выпуска 1995,ключ на тиристоре, выходные диоды как на подкове генератора Проблема в том что после одного электрода встает по перегреву! Даже схемы нет.

Есть уже по нему ветка - почитайте
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152501

Спасибо !

Сгорела изоляция на шинке совдеповского трансформаторного п-образного сварочника. Шинка 6х2 первичка. Чем заменить, чтобы не сгорела и обмотка не сильно увеличилась в размерах.

Хелп!!! Кто сталкивался с инвертором САИ-140 "Енергия"? Может у кого есть хоть что нибудь про него?

Ко мне попадался ИСА-160, вроде тоже "Энергия". Думаю, что это дыни с одной бахчи. Силовая плата на алюминевой подложке. Управа 3845, драйвера на мксх 6386.

Возможно,суть проблемы в следующем-включают,вентилятор работает постоянно,светодиод перегрева не горит,по словам хозяина(отца)не варит,тоесть при замыкании концов ничего не происходит. Перед этим перестал отключатся по перегреву.Завтра привезут буду пытатся разбиратся,но засада -осцыл в ремонт отдал. Че делать буду-непредставляю.

Посмотри вот это. Не оно?
Может фотки его какие-нибудь покажешь.

А на вот это не похож?

Спасибки всем откликнувшимся! Проблема решилась самым непредвиденным образом,и как обычно "умная мысля приходит опосля"-после долгих изучений и раздумий,всяческих профилактических проверок и очисток,пропаек сомнительных мест помогло только одно действие-очистка клем на бинзелях .

Всем доброго дня.Возникла необходимость нарисовать двухсторонюю плату в lay, опыта нет, до этого рисовал только односторонние, подскажите как правильно сделать, ну чтобы получилось как у Юрия управление па процике.

Рисуешь одну сторону как обычно,а вторую стону на этой плате меняеш активный слой и рисуеш другую сторону. Если первая сторона мешает,делаеш ее невидимой. В левом нижнем углу черная точка обозначает активный слой(тот в котором рисуеш),можеш рисовать в любом слое,если щелкнуть мышкой по обозначению слоя-он станет невидимым.

Это не очень сложно. Копируете образцовый файл под другим именем. Тренируетесь на нем в двух слоях. Для контроля результатов можно экспортировать в bmp или jpeg формат и смотреть на мониторе не распечатывая.

Попался вот такой даташит на тр-ры драйверов.Подскажите, как понять, сколько витков намотанно, непойму как правильно посчитать?Нужно скопировать драйвер, а витков незнаю сколько мотать.

oleg1ma, судя по приведенным Le=4.90 cm и Ae=0.40 cm2 , сердечник либо EE20B, либо EI25 (см. вложение).
Витки узнАете опытным путем, намотав на имеющийся до получения 1,5mH.

Олег! на второй странице datasheet есть 2 графика, где все. Картинка по числу витков с моими надпечатками

На второй картинке число витков в слое в зависимости от диаметра провода.

Cпасибо за разьяснение, обьясните еще если не трудно "вольт- микросекунды".В схеме у меня 60кГц 680ns, значит мне нужно мотать на меньшем сердечнике не более 40 витков, так ?

Вольт-микросекунды это произведение амплитуды импульса на его длительность. Значит надо умножить длительность импульса 0,68 мксек на его аплитуду и по полученному значению искать число витков. Но это только для родного китайца. Его размеры лежат между Е20 и Е25 Эпкос. А там заветные 1,5 мГн получаются при других витках. А в общем, интуиция Вас не подводит. Где-то не больше 40.

Посоветуйте,просветите! Вопрос связан с наступлением зимы,раньше чет не задумывался,кто что ставит в аппаратцы UC3845 или UC2845? Какие кто меры принимает для работы аппарата в условиях зимы,мороза?

Если есть возможность, всегда ставлю 2845, еще лучше 1825, но нигде нет.

А какие могут быть последствия,как может себя повести 3845?

Незнаю испытания не проводил

Нормального сварного трудно заставить взяться за держак в мороз. Но уж если сильно припечёт. При -25 я лично криминала не увидел у 3845 в дипе STшного разлива. А для гарантии всё ж 2845 надо пользовать.

STASKIN
Самое страшное когда с холода в тепло заносишь,
конденсат обеспечен,причём весьма не хилый.
А по поводу 2845 1845 3845 одни проходят спецприёмку а другие нет
скорей всего так.

По первому пункту согласен,хорошее защитное покрытие и то надолго не спасет,с тепла на холод-тоже хорошего мало.
По второму,есть сомнения,в шите указано:Эти технические требования(даташит) действуют от-55°C до 125°C для UC184X,от -40°C до 85°C для UC284X и от 0°C до 70°C для 384X. Интересует как 384X поведет себя на морозе. Ладно,придут морозы проведу следственный эксперемент,отпишусь.

Скажите а можно намотать ТГР двумя витыми парами, прям в заводской внешней оплетке, не разъединяя их. Или лучше так не делать?
и второе, если в выходном трансе делать параллельные полуобмотки(как Электровоз в своем ПА) то что будет если сделать их из провода разного сечения(0,6мм и 0,8мм например), но в итоге одной площади? Такое к чему плохому приведет? А то с проводом напряги

Витуху размотай,а в силовом лишь бы общее сечение совпадало.

Ладно тогда намотаю силовой транс 0.7 и 0.8мм две первички параллельные. На вторичку хочу петлю размагничивания от телека намотать, ее если разрезать аккурат на 6 витков хватает. У меня 1 петля 17,6мм.кв а другая 15,7мм.кв. Скажите если ПА №3 расчитан на 189А у Электровоза получалось 27,12мм. кв. первички. Но у меня реально аппарат работать не больше 140-150А, больше сеть не отдаст, можно поставить одну 17.6мм.кв, или лучше не рисковать и две по 15.7мм.кв?
И еще косу первички из лакированного провода от транса ТС-250 нужно изолировать както? чулок или скотчем обмотать, или не обязательно? По форуму смотрю кто как делает кто изолируе кто нет. А то чулка нет, скотчем громозко, или хватит просто все промазать эпоксидкой?

А никто не скажет куда пропал товарищ Electrovoz? Посмотрел а его с февраля не видать?

Если влезет то лучше 2 по 15,а по поводу первички всё зависит от состояния
лаковой изоляции и от того как укладывать будешь,если в ленту то можно дополнительно
неизолировать а ели жгут то скоч не помешает хотя бы в один слой.

Решил я тут проверить электролит на перенапряг. Для начала решил начать с мелочи с комповских на 6.3.в, дал на него 12В и ничего, даже не нагрелся... поменял полярность, то же самое. Померял емкость в норме... Почему не сломался?

Прицепи нагрузку.

чет я туплю... как подключить? активная пойдет? Можно подробней как испытать для чайников , а то с ходу не дотумкаю.

От диодного моста к кодеру от него нагрузка, для низковольтных процес может быть длительным, чем больше нагрузка там быстрее перегреются и

Настоятельно советую эти эксперименты прекратить!
Когда в радиокружок ходил, потребовался мне БП на 50В, транс получился на 48В, а кондёры тогда были дефицитны и поставил на 50В. Так он так бахнул что его стакан мне в щёку обратной стороной впился, не говорю уже про шок окружающих и особенно руководителя, а еслиб немного в сторону и либо глаза лишился, либо жизни если бы в висок попал.
Потом конечно много кондёров рвалось, но этот случай очень запомнился и напряжение было почти номинальным, физику в 12 лет ещё не очень и всех нюансов тогда не учёл.

давно как то у меня рвался электролит, ну да хлопнуло что уши заложило. Ничего страшного, я его в коробку коробку в ящик, провода наружу. Щас поздно уже, соседи испугаются, завтра попробую. Ну алюминиевой банкой висок ничего страшного, гильза сильнее бьет и ничего живы. Я вот думаю чем раскачивать 400В конд. может подскажете? утюг пойдет?

Такие эксперименты я лет в 10-12 проводил...

Ещё раз:

Василий Задов'ничего страшного, гильза сильнее бьет и ничего живы. Я вот думаю чем раскачивать 400В конд. может подскажете? утюг пойдет?
[/quote]

Гильза случайно не от пушки калибра 152 мм?

Можно проще,электролит без моста прямо в розетку,питарды отдыхают.

Ха-Ха, какие все юмористы Может кто не понял но цель не взорвать кондер, а проверить сомнительный. Этим я так понял никто с 12 лет не занимался

короче латр 250в~, мост, кондер и утюг простояли 3 часа, конду пофиг, мост быстро нагрелся, я прикрутил его к радиатору. Понимаю что такая нагрузка ни о чем, нужно пульсирующую, тот же инвертор, но собирать отдельно для такого в лом... так что буду пользовать такие конды

Мост выкинь, поставь 1 диод и нагрузку на электролит увеличишь в разы!
Да, мне сейчас 36 и 2/3 своей жизни я этим не занимаюсь )))
ПС: Когда коту делать нечего...

Скажите какая розетка должна быть у кнопки горелки тига? Видел нашу там двух штырьковая "военная" какато- скажите как нызывается она? Еще видел иностранную, там контаткы полоски, под углом. Скажите есть какойто вообще стандарт на это дело? Я это к тому какую розетку мне в аппарат пхать?

Ну сам же и ответил в своём вопросе, какую горелку собираешься использовать (импортную или нашу) такой и разьём покупай.
Я вот на рынке с барыгой у которого "бензиля" беру договорился, он обещал привезти за 1700RUR подющий узел полностью с роликами и разьёмом, посмотрю что привезёт...

У кого есть схема на это чудо советской техники

Хороший корпус для сварочника, и дырочка под вентилятор готовая.