Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: каВо-чАво
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Самодельные сварочные устройства
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73


ingener99
Цитата(nikita@.ru @ 28.2.2014, 11:29) *
что такое электрический ток?

На этот вопрос современная наука пока не ответила. Для упрощения используется школьная формулировка "поток частиц". Но есть версии и о чисто полевой природе тока (ЭМ-волна), и о повороте орбит электронов без перемещения и пр.... у кого на что фантазии хватит)
nikita@.ru
Цитата(ingener99 @ 28.2.2014, 17:31) *
На этот вопрос современная наука пока не ответила. Для упрощения используется школьная формулировка "поток частиц". Но есть версии и о чисто полевой природе тока (ЭМ-волна), и о повороте орбит электронов без перемещения и пр.... у кого на что фантазии хватит)

Всё так,но наши предки считали,что эл.ток есть ПЯТОЕ агрегатное состояние материи.Остальные четыре твердь-вода- газ-огонь...ну и электричество(эфир) пятое.....
DANTIST
Цитата(nikita@.ru @ 28.2.2014, 13:48) *
Всё так,но наши предки считали,что эл.ток есть ПЯТОЕ агрегатное состояние материи.Остальные четыре твердь-вода- газ-огонь...ну и электричество(эфир) пятое.....

Nikita, ты не покурил ли, часом, чего?
nikita@.ru
Цитата(DANTIST @ 28.2.2014, 17:27) *
Nikita, ты не покурил ли, часом, чего?

Я может и покурил,но есть такой фундаментальный труд(современных академиков) НЕОДНОРОДНАЯ ВСЕЛЕННАЯ! Почитай,он за одно и обьясняет вечное движение(перетекание материи из обласи более плотной,в мненее) На этом давай закончим,дальше своим образованием и своими шутками,занимайся сам.Тут несколько иная специфика обучения!

Цитата(sergey777.68 @ 28.2.2014, 17:30) *
можно перемотать сперва первичку затем вторичку со средним выводом(можно просто отключить дохлый)

Благодарю,завтра вечером займусь,кажется выход найден,остальное уже перепахал всё(согласно метода научного тыка)
nikita@.ru
sergey777.68, nikon,sergey777.68-Благодарю все советы были весьма полезны и познавательны,откинул один транс иаппарат задышал.Перематывать не буду хватит и двух трансов. А вообще сей девайс конструировал гармонист,там сплошь баяны,от кврс начиная и выходными трансами заканчивая к чему такой забор????? ну да сварщики им судья!
nikon
Цитата(nikita@.ru @ 1.3.2014, 8:34) *
А вообще сей девайс конструировал гармонист,там сплошь баяны,от кврс начиная и выходными трансами


Гармонист правильно всё сделал, распределение тока по нескольким компонентам, при этом каждый из них работает в щадящем режиме. Температурный режим распределён по нескольким объектам, тепло сдувается с большей площади . Вот только сколько аппарат сможет тока плюнуть без одного транса, да и токовую ОС надо бы подкорректировать.
nikita@.ru
Цитата(nikon @ 1.3.2014, 19:29) *
Гармонист правильно всё сделал, распределение тока по нескольким компонентам, при этом каждый из них работает в щадящем режиме. Температурный режим распределён по нескольким объектам, тепло сдувается с большей площади . Вот только сколько аппарат сможет тока плюнуть без одного транса, да и токовую ОС надо бы подкорректировать.

В этом плюс,но каждый элемет имеет свои характеристики и нагрузка не равномерна из за этого,потом поиск неисправности....я чуть не свихнулся,когда вроде все правильно и всё не правильно.....мне кажется оптимальным 1транс с запасом по мощности и транзисторы с тем же эфектом. Недавно отремонтировал 2 аппарата и не было проблем(в одном защита срабатывала) всё там как то было логично и поиск был без особых проблем,всеж согласовать работу трёх девайсов мне кажется сложнее(или усилителя мозгов не хватило мощности)
nikon
Цитата(nikita@.ru @ 1.3.2014, 21:44) *
В этом плюс,но каждый элемет имеет свои характеристики и нагрузка не равномерна из за этого,потом поиск неисправности....я чуть не свихнулся,когда вроде все правильно и всё не правильно.....мне кажется оптимальным 1транс с запасом по мощности и транзисторы с тем же эфектом. Недавно отремонтировал 2 аппарата и не было проблем(в одном защита срабатывала) всё там как то было логично и поиск был без особых проблем,всеж согласовать работу трёх девайсов мне кажется сложнее(или усилителя мозгов не хватило мощности)


Видимо ваше мнение расходится с мнением производителя. Если трансы работают в параллель то никакого перекоса не будит, каждый будит отдавать то на что способен. Я видимо что то пропустил и не уловил что у вас случилось с трансом, но тот факт что силовая часть осталась работоспособной уже в пользу данной топологии.
нищеброд
Цитата(nikon @ 2.3.2014, 9:32) *
Если трансы работают в параллель то никакого перекоса не будит, каждый будит отдавать то на что способен. Я видимо что то пропустил и не уловил что у вас случилось с трансом, но тот факт что силовая часть осталась работоспособной уже в пользу данной топологии.

Если трансы работают каждый через свою разделительную ёмкость (три конденсатора рядом с ТГР), то перекоса не будет.
ingener99
Никто не отжигал толстые медные шинки для увеличения пластичности? Есть полярные утверждения, что нужно после нагрева а)дать остыть на воздухе б)резко кинуть в воду. И еще якобы отожженая медь имеет меньшее удельное сопротивление.
DANTIST
Цитата(ingener99 @ 3.3.2014, 21:17) *
Никто не отжигал толстые медные шинки для увеличения пластичности? Есть полярные утверждения, что нужно после нагрева а)дать остыть на воздухе б)резко кинуть в воду. И еще якобы отожженая медь имеет меньшее удельное сопротивление.

Когда-то отжигал. Только для меди это имеет некий другой термин. Не сам делал. Отдал товарищу и он принес готовый продукт. Посему не в курсе остывает на воздухе или в воде. Вроде на воздухе. И температура там нужна определенная.
Тут есть одно большое НО. Если это делать в муфельной печи, то туда нужно заложить шину, смотанную в аккуратный моток. Которую не нужно будет потом сильно деформировать, выпрямляя перед намоткой. Механическая деформация возвращает ее исходные свойства. Дубеет на глазах. Испытано на своем горьком опыте.
По поводу сопротивления - ХЗ. Думаю, если, к примеру, ее удельное сопротивление уменьшится на 0,01 Ом/м, легче тебе от этого не станет. icon_biggrin.gif
vic17
Здравствуйте! Темы мне читать не лень, но найти не могу схему шим регулятора оборотов двигателя от протяжки полуавтомата которую приводил oleg1ma, Только я начинающий и с шим вообще не сталкивался, так что если можно поподробней.
iban2
Цитата(ingener99 @ 4.3.2014, 1:17) *
Никто не отжигал толстые медные шинки для увеличения пластичности?
Много раз

Есть полярные утверждения, что нужно после нагрева а)дать остыть на воздухе б)резко кинуть в воду. И еще якобы отожженая медь имеет меньшее удельное сопротивление.


И а) пойдёт, но б) лучше. Можно в муфеле, можно в углях или открытом пламени костра(печи).

А дальше по DANTISTу:

Тут есть одно большое НО. Если это делать в муфельной печи, то туда нужно заложить шину, смотанную в аккуратный моток. Которую не нужно будет потом сильно деформировать, выпрямляя перед намоткой. Механическая деформация возвращает ее исходные свойства. Дубеет на глазах. Испытано на своем горьком опыте.
По поводу сопротивления - ХЗ. Думаю, если, к примеру, ее удельное сопротивление уменьшится на 0,01 Ом/м, легче тебе от этого не станет. icon_biggrin.gif

С уважением
Urii 08
Цитата(ingener99 @ 3.3.2014, 22:17) *
Никто не отжигал толстые медные шинки для увеличения пластичности? Есть полярные утверждения, что нужно после нагрева а)дать остыть на воздухе б)резко кинуть в воду. И еще якобы отожженая медь имеет меньшее удельное сопротивление.


Отжигал.
Пластичность заметно увеличивается, если нагретую докрасна шинку (сворачивал рулончиком с небольшим зазором между витками) бросить в воду. В качестве бонуса при этом отлетает вся окись и прочая шелуха (актуально при работе с бу шинкой).
По изменению сопротивления ничего не скажу. Точнее - солидарен с iban2.
После мехобработки (рихтовка, прокатка вальцами, протяжка и т. д.) жёсткость увеличивается до исходной. Есть мнение что и от времени, прошедшего после отжига- тоже. Однако никто не отменял возможность повторного отжига.
kubinichek
Цитата
ingener99 Дата Вчера, 22:17
Никто не отжигал толстые медные шинки для увеличения пластичности?


Медь можно сделать либо более мягкой, либо более твердой. Однако в отличие от
стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь
приобретает при быстром охлаждении в воде. Если медную проволоку или трубку
нагреть докрасна (600°) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет
очень мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до
400° С и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет
твердой. Необходимость термической обработки.

Термическую обработку стальных деталей проводят в тех случаях, когда необходимо либо повысить прочность, твердость, износоустойчивость или упругость детали или инструмента, либо, наоборот, сделать металл более мягким, легче поддающимся механической обработке.

В зависимости от температур нагрева и способа последующего охлаждения различают следующие виды термической обработки: закалка, отпуск и отжиг. В любительской практике для определения температуры раскаленной детали по цвету можно использовать приведенную таблицу.

Цвет каления: стали
Температура нагрева "С

Темно-коричневый (заметен в темноте)
530—580

Коричнево-красный
580—650

Темно-красный
650—730

Темно-вишнево-красный
730—770

Вишнево-красный
770—800

Светло-вишнево-красный
800—830

Светло-красный
830—900

Оранжевый
900—1050

Темно-желтый
1050—1150

Светло-желтый
1150—1250

Ярко-белый
1250—1350

Закалка стальных деталей.

Закалка придает стальной детали большую твердость и износоустойчивость. Для этого деталь нагревают до определенной температуры, выдерживают некоторое время, чтобы весь объем материала прогрелся, а затем быстро охлаждают в масле (конструкционные и инструментальные стали) или воде (углеродистые стали). Обычно детали из конструкционных сталей нагревают до 880—900° С (цвет каления светло-красный), из инструментальных—до 750—760° С (цвет темно-вишнево-красный), а из нержавеющей стали—до 1050—1100° С (цвет темно-желтый). Нагревают детали вначале медленно (примерно до 500° С), а затем быстро. Это необходимо для того, чтобы в детали не возникли внутренние напряжения, что может привести к появлению трещин и деформации материала.

В ремонтной практике применяют в основном охлаждение в одной среде (масле или воде), оставляя в ней деталь до полного остывания. Однако этот способ охлаждения непригоден для деталей сложной формы, в которых при таком охлаждении возникают большие внутренние напряжения. Детали сложной формы сначала охлаждают в воде до 300—400° С, а затем быстро переносят в масло, где и оставляют до полного охлаждения. Время пребывания детали в воде определяют из расчета: 1 с на каждые 5—6 мм сечения детали. В каждом отдельном случае это время подбирают опытным путем в зависимости от формы и массы детали.

Качество закалки в значительной степени зависит от количества охлаждающей жидкости. Важно, чтобы в процессе охлаждения детали температура охлаждающей жидкости оставалась почти неизменной, а для этого масса ее должна быть в 30—50 раз больше массы закаливаемой детали. Кроме того, перед погружением раскаленной детали жидкость необходимо тщательно перемешать, чтобы выровнять ее температуру по всему объему.

В процессе охлаждения вокруг детали образуется слой газов, который затрудняет теплообмен между деталью и охлаждающей жидкостью. Для более интенсивного охлаждения деталь необходимо постоянно перемещать в жидкости во всех направлениях.

Небольшие детали из малоуглеродистых сталей (марки «3О», «35», «40») слегка разогревают, посыпают железосинеродистым калием (желтая кровяная соль) и вновь помещают в огонь. Как только обсыпка расплавится, деталь опускают в охлаждающую среду. Железосинеродистый калий расплавляется при температуре около 850° С, что соответствует температуре закалки этих марок стали.

Отпуск закаленных деталей.

Отпуск закаленных деталей уменьшает их хрупкость, повышает вязкость и снимает внутренние напряжения. В зависимости от температуры нагрева различают низкий, средний и высокий отпуск.

Низкий отпуск применяют главным образом при обработке измерительного и режущего инструмента. Закаленную деталь нагревают до температуры 150—250° С (цвет побежалости—светло-желтый), выдерживают при этой температуре, а затем охлаждают на воздухе. В результате такой обработки материал, теряя хрупкость, сохраняет высокую твердость и, кроме того, в нем значительно снижаются внутренние напряжения, возникающие при закалке.

Средний отпуск применяют в тех случаях, когда хотят придать детали пружинящие свойства и достаточно высокую прочность при средней твердости. Для этого деталь нагревают до 300—500° С и затем медленно охлаждают.

И наконец, высокому отпуску подвергают детали, у которых необходимо полностью снять все внутренние напряжения. В этом случае температура нагрева еще выше—500—600° С.

Термообработку (закалку и отпуск) деталей простой формы (валики, оси, зубила, кернеры) часто делают за один раз. Нагретую до высокой температуры деталь опускают на некоторое время в охлаждающую жидкость, затем вынимают. Отпуск происходит за счет тепла, сохранившегося внутри детали.

Небольшой участок детали быстро зачищают абразивным брусочком и следят за сменой цветов побежалости на нем. Когда появится цвет, соответствующий необходимой температуре отпуска (220° С— светло-желтый, 240° С—темно-желтый, 314° С—светло-синий, 330° С— серый), деталь вновь погружают в жидкость, теперь уже до полного охлаждения. При отпуске небольших деталей (как и при закалке) нагревают какую-нибудь болванку и на нее кладут отпускаемую деталь. При этом цвет побежалости наблюдают на самой детали.

Отжиг стальных деталей.

Чтобы облегчить механическую или пластическую обработку стальной детали, уменьшают ее твердость путем отжига. Так называемый полный отжиг заключается в том, что деталь или заготовку нагревают до температуры 900° С, выдерживают при этой температуре некоторое время, необходимое для прогрева ее по всему объему, а затем медленно (обычно вместе с печью) охлаждают до комнатной температуры.

Внутренние напряжения, возникшие в детали при механической обработке, снимают низкотемпературным отжигом, при котором деталь нагревают до температуры 500—600° С, а затем охлаждают вместе с печью. Для снятия внутренних напряжений и некоторого уменьшения твердости стали применяют неполный отжиг — нагрев до 750—760° С и последующее медленное (также вместе с печью) охлаждение.

Отжиг используется также при неудачной закалке или при необходимости перекаливания инструмента для обработки другого металла (например, если сверло для меди нужно перекалить для сверления чугуна). При отжиге деталь нагревают до температуры несколько ниже температуры, необходимой для закалки, и затем постепенно охлаждают на воздухе. В результате закаленная деталь вновь становится мягкой, поддающейся механической обработке.

Отжиг и закаливание дюралюминия.

Отжиг дюралюминия производят для снижения его твердости. Деталь или заготовку нагревают примерно до 360° С, как и при закалке, выдерживают некоторое время, после чего охлаждают на воздухе.

Твердость отожженного дюралюминия почти вдвое ниже, чем закаленного.

Приближенно температуру нагрева дюралюминиевой детали можно определить так. При температуре 350—360° С деревянная лучина, которой проводят по раскаленной поверхности детали, обугливается и оставляет темный след. Достаточно точно температуру детали можно определить с помощью небольшого (со спичечную головку) кусочка медной фольги, который кладут на ее поверхность. При температуре 400° С над фольгой появляется небольшое зеленоватое пламя.

Отожженный дюралюминий обладает небольшой твердостью, его можно штамповать и изгибать вдвое, не опасаясь появления трещин.

Закаливание. Дюралюминий можно подвергать закаливанию. При закаливании детали из этого металла нагревают до 360—400° С, выдерживают некоторое время, .затем погружают в воду комнатной температуры и оставляют там до полного охлаждения. Сразу после этого дюралюминий становится мягким и пластичным, легко гнется и куется. Повышенную же твердость он приобретает спустя три-четыре дня. Его твердость (и одновременно хрупкость) увеличивается настолько, что он не выдерживает изгиба на небольшой угол.

Наивысшую прочность дюралюминий приобретает после старения. Старение при комнатных температурах называют естественным, а при повышенных температурах—искусственным. Прочность и твердость свежезакаленного дюралюминия, оставленного при комнатной температуре, с течением времени повышается, достигая наивысшего уровня через пять—семь суток. Этот процесс называется старением дюралюминия

.Отжиг меди и латуни.

Отжиг меди. Термической обработке подвергают и медь. При этом медь можно сделать либо более мягкой, либо более твердой. Однако в отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде. Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна (600°) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет очень мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400° С и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет твердой.

Если необходимо выгнуть трубку, ее плотно заполняют песком, чтобы избежать сплющивания и образования трещин.

Отжиг латуни позволяет повысить ее пластичность. После отжига латунь становится мягкой, легко гнется, выколачивается и хорошо вытягивается. Для отжига ее нагревают до 500° С и дают остыть на воздухе при комнатной температуре.
сулейман
После отжига и быстрого охлаждения медь становится мягкой. Но после пары перегибов восстанавливает твердость. Поэтому надо заранее сложить в бухточку, и изолировать в процессе намотки.
RadioГубитель
Что странно, медь вытянутая из костра после отжига крайне мягкая о податлива. Проверено не раз, мешОк такой меди на даче валяется. В воду при этом не погружаясь
RUS5610
Парни! Алюминевую шинку на 20мм2 в дроссель не кто не пробовал? Нашел такую шинку сижу думаю icon_smile.gif
VladimirS
Электровоз в своем ПА3 пользовал, как например
DANTIST
Цитата(RUS5610 @ 7.3.2014, 4:59) *
Парни! Алюминевую шинку на 20мм2 в дроссель не кто не пробовал? Нашел такую шинку сижу думаю icon_smile.gif

Чё там думать? Сдать ее, немного добавить и купить медь. icon_biggrin.gif Или купить чего покрепче - легче будет думаться.
RUS5610
Весу мало,на покрепче даже не хватит icon_smile.gif Намотаю ее и дросселем назову. Под обдувом сильно греться не должно.
DANTIST
Цитата(RUS5610 @ 7.3.2014, 11:51) *
...Намотаю ее и дросселем назову. Под обдувом сильно греться не должно.

Ну, если так, тогда конечно.
Wasiliy61
Коллеги, есть вопрос- кто пользовал вот такие радиаторы Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Хотел спросить, обдув применять как на первом- что на фото, или всё-же можно боковой обдув применить, просто рёбра часто расположенны-вдруг боковым обдувом будет плохо продуваться.
Ваше мнение . Спасибо.
tranzistor3102
Цитата(Wasiliy61 @ 10.3.2014, 6:50) *
Коллеги, есть вопрос- кто пользовал вот такие радиаторы
Хотел спросить, обдув применять как на первом- что на фото, или всё-же можно боковой обдув применить, просто рёбра часто расположенны-вдруг боковым обдувом будет плохо продуваться.
Ваше мнение . Спасибо.

василий здраствуй я тоже использовал радиаторы от компа .обдув тоже был боковой сказали что прохо будет продуваться воздухом будет возникать перегрев но испытаниях в жару летом перегрева не возникало зашита по t не срабатывала. icon_biggrin.gif
DANTIST
Цитата(Wasiliy61 @ 10.3.2014, 3:50) *
Коллеги, есть вопрос- кто пользовал вот такие радиаторы Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Хотел спросить, обдув применять как на первом- что на фото, или всё-же можно боковой обдув применить, просто рёбра часто расположенны-вдруг боковым обдувом будет плохо продуваться.
Ваше мнение . Спасибо.

Василий, ну ты как вчерашний. Где ты видел, чтобы такие радиаторы продувались сбоку? Есть определенные соотношения между толщиной ребер и расстояния между ними для естественной вентиляции, для принудительной и т.д. Почитай сначала какую-нибудь инфу хотя бы в википедии, а потом спрашивай на форуме, если чего не поймешь.
Впрочем, дело хозейняче, можешь и сбоку дунуть, как tranzistor. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
Цитата(DANTIST @ 10.3.2014, 15:41) *
Василий, ну ты как вчерашний.

Да не, я не вчерашний, просто хотелось услышать мнение форумчан, так как имеются в наличии вот такие , на мой взгляд не плохие радиаторы, но не хотелось-бы лишние венты лепить.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И ещё Нажмите для просмотра прикрепленного файлавот этот дроссель, на который Николай1 сказал- что намотан на водопроводной трубе, на нём дуга оказалась мягче, чем на кольцах, вчера с соседом испытывали.
ingener99
Цитата(Wasiliy61 @ 10.3.2014, 6:50) *
или всё-же можно боковой обдув применить,

имхо сбоку дуть эффективнее, так как при этом нет мертвых зон (которая образуется в центре радиатора при продувке "в лоб") - но при этом сложнее направить весь поток именно на ребра, т.е. желательно направляющие шторки соорудить, типа кожуха
AS65
Wasiliy61
Ставил такие рёбрами напротив друг друга, вентель сбоку,
мне понравилось,фото поищу.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Как то так.
DANTIST
Вариант применения комповских радиаторов. Корпус с ИБП.
Wasiliy61
Коллеги, спасибо.
tranzistor3102
Цитата(DANTIST @ 10.3.2014, 11:41) *
Василий, ну ты как вчерашний. Где ты видел, чтобы такие радиаторы продувались сбоку? Есть определенные соотношения между толщиной ребер и расстояния между ними для естественной вентиляции, для принудительной и т.д. Почитай сначала какую-нибудь инфу хотя бы в википедии, а потом спрашивай на форуме, если чего не поймешь.
Впрочем, дело хозейняче, можешь и сбоку дунуть, как tranzistor. icon_biggrin.gif

DANTIST дует не tranzistor а вентилятор
DANTIST
Цитата(tranzistor3102 @ 11.3.2014, 9:18) *
DANTIST дует не tranzistor а вентилятор

Эт точно.
Wasiliy61
Коллеги, добрый вечер! Может кто поможет- нужна схема вот на такую-вот бяку, весь интернет перевернул- практически нет на него ничего. Это почти что ослик, только откалибровать бы его, т.е подписать вольт/дел и время/дел.-но оторванно внутри несколько проводков,может и что-то ещё сожжёно, просто светиться точка. Давно валяется без дела, с ним бы в летнее время на веранду переехать, он очень компактный.Нажмите для просмотра прикрепленного файлаАИ-1, или полное название Амплитудный индикатор АИ-1
DANTIST
Цитата(Wasiliy61 @ 13.3.2014, 13:11) *
Коллеги, добрый вечер! Может кто поможет- нужна схема вот на такую-вот бяку,

Хороший корпус для инвертора... icon_biggrin.gif
Wasiliy61
Цитата(DANTIST @ 13.3.2014, 21:30) *
Хороший корпус для инвертора... icon_biggrin.gif

Не, корпус я сам сделаю.
DANTIST
Wasiliy, ну ты запустил свой осциллоскоп?
Напиши шось, а то ветка совсем умерла.
Wasiliy61
Цитата(DANTIST @ 19.3.2014, 17:19) *
Wasiliy, ну ты запустил свой осциллоскоп?
Напиши шось, а то ветка совсем умерла.

Да нет, незапустил. Интернет на запрос по поводу его ни чего не выдаёт. А я ведь помню этот аппарат в рабочем состоянии, во второй половине 80ых брал его попользоваться, когда ремонтировал видео магнитафон, ещё катушечный. Потом много лет спустя,он попал ко мне -уже токой. Он теперь у меня валяется несколько лет, и иногда посещает такая идея-запустить его.
lexa-xf
Добрый вечер! Подскажите из чего можно сделать баласт для тестирования сварочника?
Basill
Цитата(lexa-xf @ 19.3.2014, 20:20) *
баласт для тестирования сварочника?
Похоже, это "вечная" тема для данного форума icon_biggrin.gif
Поищите, например инфу Здесь или Здесь


lexa-xf
Спасибо
DANTIST
Цитата(zentr @ 20.3.2014, 19:34) *
Добрый вечер всем !Кто подскажет,аппарат техника 144 . Включается ,срабатывает реле запускается вентилятор тухнет желтый загорается зеленый ,на хх 70 В. Только касаешься электродом -маленькая искра и аппарат отключается в защиту . Убираешь электрод -не залипает ,опять запускается .Или пожалуйста ссылочку.Очень буду благодарен!!!

Здесь схема. Посмотри, может поможет.
Судя по описанию, на антистик не похоже. Там есть небольшая задержка по выключению. А осциллограф у тебя есть? Посмотри на балласте, как ведет себя импульс на выходе 3845.
А так гадать не благодарное занятие.
сулейман
проверь реле заряда.
Wasiliy61
Цитата(DANTIST @ 13.3.2014, 21:30) *
Хороший корпус для инвертора... icon_biggrin.gif

Во DANTIST, что на корпус для сварочника пойдёт. А я думал я его выкинул, а оказалось он под крышей гаража лежит- да этож ОМЛ-2М.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tranzistor3102
Во DANTIST, что на корпус для сварочника пойдёт. А я думал я его выкинул, а оказалось он под крышей гаража лежит- да этож ОМЛ-2М.

[/quote]
василий здраствуй тоже нашел такой же осцилограф только омл-3м подремонтировал чуть-чуть заработал. только огорчает питание его 42 v .да и не нужен мне он особо есть для работы с1-68.омл-3м тоже наверное буду использовать под корпус сварочного аппарата а что с ним еще делать icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Wasiliy61
Цитата(tranzistor3102 @ 21.3.2014, 23:48) *
василий здраствуй тоже нашел такой же осцилограф только омл-3м подремонтировал чуть-чуть заработал. только огорчает питание его 42 v .да и не нужен мне он особо есть для работы с1-68.омл-3м тоже наверное буду использовать под корпус сварочного аппарата а что с ним еще делать icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Так если он рабочий, то чё его бомбить- как говориться пусть лежит до лучших времён, может когда и сгодиться. У моего какая-то высоковольтная обмотка транса питания, трещит и пробивает но другую обмотку. В результате когда пытался его востановить попалил кучу КТ940и КТ209, пока не понял откуда треск. Он сначала трещал переодически, а потом стал почти постоянно, у транса 14 концов, и я с ним заморачиваться не стал. А у ОМЛ-3 однако не такой транс, да и напиханно кожется меньше, судя по фото.
DANTIST
Цитата(Wasiliy61 @ 21.3.2014, 15:57) *
Во DANTIST, что на корпус для сварочника пойдёт. А я думал я его выкинул, а оказалось он под крышей гаража лежит- да этож ОМЛ-2М.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Не, тот был красивее. Wasiliy, не думаю, что тот осциллоскопп подойдет тебе для сварных нужд. У него же полоса. наверняка, никакая. Я не смог С1-68-м посмотреть импульсы (а может он хреновый был. Взял у соседа, когда мой подгорел. Жаль. Теперь пойдет на корпус).
Вообще-то 68-й низкочастотный, с длительным послесвечением. На нем хорошо смотреть переходные процессы.
tranzistor3102
Цитата(Wasiliy61 @ 21.3.2014, 20:25) *
Так если он рабочий, то чё его бомбить- как говориться пусть лежит до лучших времён, может когда и сгодиться. У моего какая-то высоковольтная обмотка транса питания, трещит и пробивает но другую обмотку. В результате когда пытался его востановить попалил кучу КТ940и КТ209, пока не понял откуда треск. Он сначала трещал переодически, а потом стал почти постоянно, у транса 14 концов, и я с ним заморачиваться не стал. А у ОМЛ-3 однако не такой транс, да и напиханно кожется меньше, судя по фото.

рабочий то он рабочий только чем его питать?питание 42 v.да не расмотреть на нем что нибудь нормально экран маленький. транс обычный там просто используется схема удвоения напряжения как я помню
Wasiliy61
Цитата(tranzistor3102 @ 22.3.2014, 1:05) *
рабочий то он рабочий только чем его питать?питание 42 v.да не расмотреть на нем что нибудь нормально экран маленький. транс обычный там просто используется схема удвоения напряжения как я помню

Может у тебя не ОМЛ-3, тот помоему питается от 220В. Да смотреть им можно, там должна ставится плёнка прозрачная с нарисованной сеткой, и кажется линза должна стоять.
tranzistor3102
Вообще-то 68-й низкочастотный, с длительным послесвечением. На нем хорошо смотреть переходные процессы.
[/quote]
DANTIST с1-68 для наших нужд хватает по самые уши .
василий ты прав осцилограф не омл-3м а омш-3м буква была последняя затерта питание 42v 50гц
Wasiliy61
Цитата(tranzistor3102 @ 22.3.2014, 1:25) *
Вообще-то 68-й низкочастотный, с длительным послесвечением. На нем хорошо смотреть переходные процессы.

DANTIST с1-68 для наших нужд хватает по самые уши .
василий ты прав осцилограф не омл-3м а омш-3м буква была последняя затерта питание 42v 50гц

ОМШ-3М похоже для наших нужд не пойдёт, это школьный-и частота у него совсем низкая, кажется 25 или 30кгц. ОМЛ-3М-тот до 5мгц.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.