Осмелюсь добавить,вдруг поможет.Когда в какой то из тем я уже описывал подобный случай,который был у меня.Опущу детали поиска неисправности,это долго опять описывать. .Оказался неисправным сопрессор,причем 9 из 10 купленных были неисправны,что в свою очередь ввело в дополнительный ступор при поиске неисправности.Причем все сопрессоры звонились как нормальные.Можно подсчитать вместо него RC цепочку и попробовать без сопрессора.Если нормально заработает то либо там к и оставить,либо искать нормальный сопрессор.

Я таким образом как раз подбирал фазировку - либо ровно либо икает третьего не дано. зайду в радиомагазин чисто ради спорт интереса возьму все актив элементы и поочереди буду запаивать

DANTIST рекомендуют мне кондеры поменять. но еще его не вскрывал

Отдай назад, там где брал, пусть вернут деньги, если покупал.

oleg1ma, Отдали за бутылку. А LC-метр покупал.

Купил все активные эл-ты буду методом тыка искать что не работает начну с тл431

Таки 431! Заработало как надо

Мои поздравления!!!

nikon, Спасибо! 1.5 часа работал ровно безотказно. но наверное поставлю радиатор на топ больше площадью греется гад

Нагрузка в аппарате реально меньше, радиатор другой ненужен, плюс еще и продув в ящике будет.

Я нагружал его вентилятором + управа с включеными реле и без драйверов.
У меня радиатор совсем крошечный

Прикрутил 431 к бармалею. Пищит. На выходе импульсы пачками. Напруга регулируется от 24 до 40В по цифровому мультиметру, это пальцем в небо, поэтому завтра откопаю стрелочный и проверю еще разок. Напрягает писк. Завтра попробую собрать схемку из симулятора, поглядим как она себя поведет.

oleg1ma, Вы не смотрели что творится на выходе в режиме МАГ (имею ввиду эту схемку) импульсы пачками это нормальное явление для ОС по этой схемке?

Запускал БП через ЛАТР - до 200Вольт нормально работает, а потом "клац" и нет ТОРа

Может быть из-за того, что вместо P6KE200CA поставил 1.5KE400CA?

Что-бы негадать - ставте детали соответствующие схеме.И форум для того, что-бы спросить если нет какой либо деталюхи о замене на ту или другую и вам подскажут, лень спросить - палите дедальки.

В том то и дело, что не хочется палить...
С указанным на схеме сапрессором не запустился, решил испытать судьбу и поставил тот, который был.
Теперь осознаю свою ошибку и задаю вопрос на форуме...

SL12, В названии микросхем P6KE200CA и 1.5KE400CA - числа 200 и 400 - обозначают рабочее напряжение супрессора - 200В и 400В соответственно делайте выводы почему бабахнуло! Послушайте опытных и умных людей - я тоже был упорт до того момента пока не начал сжигать торы и месяц не провозился в блоком питания при том успел сжечь 431 и около 3 раз перематывал трасформатор и 10 раз впаивая выпаивая его меняя фазировки. Спасибо опытным людям, особенно oleg1ma. С тех пор вечер мучений и все заработало. Кстати nikon научил меня включать БП через лампочку накала - для гарантии безбахового запуска!

oleg1ma, Вы как-то показывали фоты самодельного подкатушечника, помоему из сгона, нет случаем еще фоток? А то что-то не понял как это все в кучу собирается...

А так..маленький пыптык под номером 2

ОК, спасибо огромное! Теперь все предельно ясно!

oleg1ma, по посту 1460, насчет режима МАГ, не тыкались осциллом на выход ПА?

Сегодня погонял в симуляторе ОС по напруге из этой схемки, в принципе так и получается, в зависимости от положения регулятора напруги, получаем пачки по 10 импульсов на частоте 40 кГц.

Инвертор еще пока не нагружал с регулятором напряжения, как-то стремновато...

oleg1ma
Есть ли у вас размеры на детали самодельного подкатушечника?От чего применена пружина?

По незнанию поставил P6KE200A (вместо CA) - не запускается БП. Поставил RC цепочку - параллельно 1000р и 47К. Блок питания работает, но насколько это надёжно?

oleg1ma по этому поводу: При таком включении работает с двухсторонним cупресором, с односторонним у меня иногда не хотел работать БП.

Ставьте 1,5КЕ200СА и не экспериментируйте.
Если проверять с лампой, то мощностью не меньше 75 Вт. А то БП может начнет "икать". Будете думать из-за чего?
Сдается мне, нужно сделать что-то типа справочной ветки. На ней не будет вопросов и ответов, а только справочная информация как, например, правильно сделать БП на ТОРе, как намотать и фазировать ТТ или ТГР. Ну и так далее. Ответы на все эти вопросы конечно есть на форуме. Но ведь 90 % посетителей нихрена не читают.
БП на ТОРе - не самая сложная часть инвертора. Если все правильно намотано и спаяно, он не может не работать. Есть некоторые тонкости. О них, наверняка говорилось на форуме. Например R-C цепочка между выводами S и C ТОРа должна стоять как можно ближе к выводам. Есть еще требования по правильности рисования печати. Но то не столь критичные. Они распространяются на печать для любых ВЧ силовых конструкций.
Трансы я и сам мотал и ставил готовые POL12017. И перематывал готовые до нормальной индуктивности первички. Особой разницы нет.
Мотал на Е25. Первичку в два слоя на каркасе заводском (для удобства при вертикальном каркасе). Проводом ПЭВ получается порядка 90 витков. Потом вторичку, сверху сервисную. Первичка и сервисная 0,25 мм. Вторичка 0,5 - 0,7. Все обмотки мотается с одного присеста в одну сторону. Как тут можно не запомнить, где начало, где конец? Зарисовать можно на листочке. Как говорил кто-то из могучих:- тупой карандаш лучше острого ума.
Схему постоянно делаю одну и туже. Вот эту.

Или хотябы цитатник

Может кому пригодится:
ТТ
ТГР

Я как раз намотал ТГР и транс тока Теперь понимаю всю силу LC метра
Кстати вопрос который я ненагуглил - нужно было ли ломать и клеить кольцо трансформатора тока? Или я правильно сделал что не ламал

Да какие размеры, возьмите пустую катушку 5кг от проволки сварочной - вот вам и все размеры.У каждого думается имеется ящик для всевозможных металических конструкций, все от туда.Покупал только за 10гр трубу с резьбой, продается в строительном магазине и болт с гайками.Пружину взял у соседа, занимается ремонтом машин.

Navstar, это что, первоапрельская шутка запоздалая? Кто же ломает кольца ТТ? ТГР, еще куда не шло. Если маленькое, то можно и сломать. Типа меньше 30 мм. Можно и не ломать, но тогда витков нужно накрутить поболее. Это я про ТГР.

Без шуток спрашиваю. Тонкостей не знаю

Скажите все ли у меня в порядке с ТГР? Двигаться дальше или уменьшить индуктивность? Подозреваю что с фазировкой у меня все в порядке. Эскизы на рисунке
Обмотка что по центру 36 витков
Остальные по 40 витков, провод 0,5

Ничего непонятно в твоем рисунке, где начало обмотки, где конец. Индуктивность, можно и по-русски написать.Напиши, как и в какой последвательности мотал и есть-ли зазор между половинками ферита.

Зазора нет
индуктивность в милли Генри 2,5 мгн первичка по 3.2 мГн 2-я и 3-я

Да, ну ты и намотал , теперь пишу как нужно:

• 1Мотает половину первички, равномерно растягивая витки не всю длинну каркаса.
• 2Изоляция 3 слоя малярного скотча.
• 3Мотаем 1обмотку вторички провод выбирам такой что-бы обмотка уместимась в один ряд.
• 4Изоляция 3 слоя малярного скотча.
• 5Мотаем 2-ю обмотку вторички провод выбирам такой что-бы обмотка уместимась в один ряд.
• 6Изоляция 3 слоя малярного скотча.
• 7Мотает вторую половину первички, равномерно растягивая витки не всю длинну каркаса.
• 8Изоляция 3 слоя малярного скотча.

Далее подбираем зазор между половинками для получения инд первички не более 500мкГн.

Ну ты, Олег, и написал. Теперь пишу как надо:
1. Берешь провод МГТФ-0,07.
2. Отрезаешь 3 куска необходимой длины. Длина рассчитывается.
3. Припаиваешь 3 конца к необходимым (по печати) выводам каркаса.
4. Мотаешь одновременно в 3 провода. Аккуратно. Без нахлестов. Если сердечник Е25, на первичку можно мотнуть 30 витков. Вторички по 35 соответственно.
5. Конец первички выводишь раньше. Вторички мотаешь дальше.
6. Всё. Никаких малярных скотчей. Тем более, какое это должно быть окно у сердечника (хотя, я такие видел), чтобы поместился такой пирог? Но на кольце удобнее мотать. В 3 провода и отводы легче делать. Можно и в 4. Еже есть цветные витые пары от кабельных сетей. Еще есть кабели от принтеров старые с множеством цветных проводов. И т.д.и т.п.
Удачи!

DANTIST, Сделал все по инструкции oleg1ma, поместилось. Сердечник Е30 Epcos каркас от транса аудиофильтра соизмеримый с е30. Возьму еще каркас попробую по вашей рекомендации намотать даже мгтф есть, сечение не помню

Не, я не против. Главное, чтобы витки поместились. 3 слоя скотча - это перебор. Хватило бы и 2-х.

3 слоя-это всего навсего 0.3мм толщины, а между обмотками драйверов гуляет 300вольт.

Олег, может быть ты имел ввиду майларовую ленту. Или как её там? Прозрачная такая, светлокоричневая. Термостойкая. Я её из трансов блоков питания телеков 3-го поколения добывал. Так она действительно тонкая. Где-то 0,06 мм.
0,3 мм получается если 0,1 х 3. На практике это 0,5 мм.
Ну, раз поместилось, то и хорошо.

Я не сторонник на данный момент ТГРов, пусть меня сильно не жалят,но я раньше мотал первичку,потом хорошая изоляция.А второички жгутом или лентой,как трансформаторы блоков питания компов, мотал все одновремено, потом расключал как необходимо. проблем с изоляцией между вторичками никогда не было да и магнитная связь максимальна.

На е25 ляжет впритык, а так еще даже миллиметр-полтора гуляет.
Толщина "тройного малярного скотча" меньше миллиметра, ширина окна сердечника около 6мм
первичка 2*0,5 и вторички 2*0,3

при самой грубой калькуляции:
0,5+1+0,3+1+0,3+1+0,5+1=5,6мм по факту меньше
Так что все по-честному!

На практике даже меньше чем 0.3мм.


Называется каптоновая лента, применяю в основном на силовые тр-ры и дросселя.Хорошая, на паяльнике лежит и хоть-бы что, 0.05мм толщина.

Спасибо, Олег, за наколку. Сегодня получил данный прибор.

Да не за что, на прошлой неделе открыл еще один тату салон, так что чем могу тем помогу.

Не выпаивая трансформатор (на плате разорвал связи) из платы решил померить индуктивность обмотки. Сетевая - 2,7Гн!!! Выпаял транс - все в норме - 950 мкГ.
Не понял...

Всё, сдаюсь. Убедил. Только скотч у тебя плохенький. Тот, что получше - потолще!
А на счет ленты...Не всем же так везет! У меня, например, нет дяди на гуталиновой фабрике... Я трансы разбираю. И феррит можно пристроить. М3000НМС. Типа, на дроссели. Плохо (или нет), что в нем одна половинка со сточенным центральным стержнем, а вторая ровная.


Точно, не понятно. Понятнее было бы наоборот. Пока выпаивал, восстановился зазор. Или ввелся, если не было.

Я стягиваю сердечник, потом аккуратно "заливаю" все стыки термоклеем. Быстро, жестко...

Да скотч разный , есть и толще, тонкий это тот что рулоны по 50м.С каптоном нет проблем, напиши в личку и у тебя будет через пару дней смотри тут

oleg1ma, Уважаемый,Олег, обьясните пожалуйста - у меня феррит Е-65/21/27, а интернет выдает 32/27, - Что у меня за феррит? Ферит из импортных сварочных.

У Вас тоже Е65/32/27, цифра 32 это высота одной Ш половинки, Вы же написали 21, а это ширина среднего керна и в маркировке буржуйской он неуказывается.

oleg1ma, Огромное спасибо, успокоили))

купил запчасти, купил rlc метр китайский за 1600, платы вытравил. начинаю сборку...

Отлично!
рекомендую собирать и сразу же отлаживать в такой последовательности - бп, управа, сила. при том на бп электролиты 3*560 запаивать в последнюю очередь. И Диод D21 запаять в правильном направлении

с д21, разобрался. электролит пока впаял один на 670 мкф. не могу догнать только откуда на плате бп конденсатор с26. еще немного парюсь с номиналами от вторички и питания оптопары. тупняк заставляет биться головой о стену. нет диодов 10ctq15 buv26c. смотрел размерность, написано что с тремя ногами.

я когда отлаживал бп 10ctq15 заменял на FR607 и HFA15TB60 во всех случаях работало

Вот список аналогов byv26

В приложении подписанная печатка Олега

Еще я поставил вместо 47кОм переменный резистор 100кОм чтобы подогнать поточнее питание

большое спасибо буду дальше пробовать...

Ну зачем так переживать? Лучше задать вопрос. Здесь много адекватных, знающих людей.
Неплохо бы показать схему, по которой собираешь аппарат.