Думаю зря грешите, я правда, всего с парой поэкспериментировала, но разброса не заметила вообще - 0,24-0,25в. Сильно сомневаюсь в большем разбросе. 2н2 всё объясняют, у меня с такой ёмкостью ШИМ тоже менялся значительно, хотя до схлопывания и не доходило. Увеличьте C38 и думаю Вам ничего подбирать не придётся.

Писал вначале - 2,2 наны в основном для Тигов. Там напруга по менее будет и для стабильности тока такой маленький кондёр. Для ММА меньше 10 нан ставить не надо. Для полуавтомата меньше 15 нан.

Спасибо за ликбез. Когда читал начало - мысли были только о том как сделать чтоб не сгорело, детали пропускал. С другой стороны, - при сварке на токе 90 ампер короткое было под 150. Я так подумал, что вполне достаточно и не стал С38 увеличивать. Смонтирую в корпус - попробую.
ERika - благодарю за разъяснения.

Здраствуите.Уважаемыи PSP есть вопросы по аппарату вашему. 1 Плата 4 кусочик где собрана автоматика где указано 18в+_ стоит R510ом один конец его прямо напаять на 3.3ком или как? У меня некоторые кондеры не совсем подходят по размерам на плате4 если их поменять на smd страшного ничего не произоидет? Термостат IGBT с платы4 он устанавливается на радиатор транзистора и это его тип B-1009N ? На рисунке платы4 в верхнем правом углу нарисована платка маленькая она куда крепится? Плата2 какои тип кондера 0.1на400v которыи стоит паралельно электролитам? Возможно применить 470на300вольт вместо 560 ? Дросселек R16-9.6-6,3 N87 какои его точныи тип? На этои ветки видел что вместо 0.47ом ставили 1ом млт такая замена допустима в вашеи схеме или нет? Дроссель на плате4 которыи 0.1 его можно взять с платы монитора? На плате4 провода которые продеты через ферритовые кольца- тип марка откуда взять его? Тип приминенного реле и предохранитель из стекла которыи? Подоидет или нет реле из бармалея схемы WJ115 \90\ 12вольт 1А-30А 250VAC ? По самои конструкции в низу корпуса стоит сплошная плата из стекло текстолита и от него через стоики крепится все остальное? Силовои мостик стоит на радиаторе и через стенку корпуса прикручен еще один радиатор? На сколько ампер стоит выключатель 220 вольт ? Извините за такие вопросы охото такои аппаратик иметь дома. С уважением Михаил.

Шунт запаян.


Спасибо за разъяснение, по поводу схлопывания (происходит при 0,22)vt8 я не отцеплял , c38 2n2,шунт стоит.При уменьшении заполнения отрицательная часть сигнала доходит до плюса.Амплитуда по плюс 18вольт .В имппульсе в минусе нету загиба вверх.

Если мне, - то не зачто. Я наоборот ахинею нёс насчёт R12. Толян же объяснил, что надо делать.
А остальное, извините, не понял. Отрицательная часть чего доходит до какого плюса? Вы уж как-то систематичнее изложите.

Раз запаян, значит С38 нужно увеличить, автор подробно всё расписал. То что компаратор срабатывает при 0,22в - не факт, он срабатывает из-за короткого всплеска, доходящего до 0,24-0,25в. Быстродействие контроллера высокое, 150нсек иголки для этого достаточно. При увеличении С38 амплитуда иголки уменьшается, порог срабатывания отодвигается.
Далее видимо имелся ввиду сигнал с выхода драйверов, без картинки сложно что-то говорить, но похоже что-то у Вас не то с сигналом.

Сопротивление 510ом впаивается с обратной стороны платы под разъёмом питания 18v(это ещё осталось со времён борьбы с наводками см. cообщение #2106), там же рядом припаивается электролитический smd конденсатор на 15мкф или какой влезет по максимому.
Термостат B-1009N можно не устанавливать на радиатор транзисторов, а заменить его джампером или перемычкой на плате управления.
Маленькая платка, в верхнем правом углу, предназначена для крепления регулятора тока и вствляется в "рогатую" часть другой платы(пост #2269, второе фото, на заднем плане, справа лежит плата управления, там видна эта платка с прикрученным резистором регулировки тока).
Конденсатор 0.1x400v - любой плёночный от WIMA или EPCOS до красных китайских типа CBB(стоит по принципу- было место вот и воткнул).
Электролиты можно применить и 470мкф, но только на напряжение не менее 400v. Вместо маленького дросселя, на плате управления, можете установить даже простую перемычку (номинал "0.1" - относится к smd конденсатору). В качестве колец надетых на провода применяйте любые ферритовые кольца подходящего размера. Это относится и к R16-9.6-6.3 N87, не забыв его заизолировать перед намоткой. Конструктив расчитан под реле серии TR91 или им подобные с двухсторонним расположением выводов. Предохранитель можно применить любой подходящего размера, но вставив(впаяв) в него медную проволоку диаметром около 0.3mm.
В основании аппарата лежит дюралюминевая пластина и уже к ней крепится всё остальное, включая толстый алюминевый уголок к которому в последствии прижимается диодный мост. Пластина продувается кулером и служит не плохим теплоотводом. Радиатор на задней стенке выполняет больше декоративную функцию, он закрывает там технологические, заводские отверстия, но какую-то лепту в охлаждение конечно вносит. Выключатель 220v/16a на каждую группу контактов.

PSP спасибо за разяснения сборка продолжается. Если что не поиму придется опять спросить у Вас. Михаил.

Хотел убедиться в правильной форме импульса. Сигнал виден , заполнение в норме. Форма не такая как на фото Sarmata. Импульс уменьшается до миниума и схлопывается в самом конце задатчика.Я уверен что не так делаю. Объясните пожалуйста, как правильно посмотреть форму сигнала по плате автора, не подавая силу.Запитать от своего выпрямителя,снять +перемычку от транзистора? А как быть с vt8 его обвязкой?Если можно ,то по подробней про форму сигнала на затворах.За ранее благодарен.
[/quote]

попробуй увеличить R14 до 100-300ом, мне помогло.

Не работает узел на TL431 (защита по температуре).Вроде всё просто - нагреваешь термистор - должен загореться светодиод STOP - при этом на выводе REF должно быть 2,5В или больше. Уже напрямую подавал 5,6В со стабилитрона - не срабатывает ТЛ-ка. ТЛ-ку менял, не помогло. Может кто что-нибудь подскажет? Пауза и Сон работают. Плата Сармата с двумя оптронами.

Мне попадались даташиты с неправильной распиновкой TL может в этом проблема?

Мне тоже попадались - я уже пробовал по-разному. А кто-нибудь правильную маркировку скажет? не SMD, обычная ТЛ-ка.

У меня рабочая маркировка такая

Putnik, что-то Ваш архив не открывается. Вообще если маркировкой к Вам и выводами вниз, то слева направо: управляющий, анод, катод.

Так тоже пробовал - не работает.

Посмотри здесь. Это точно правильная, многократно проверенная.
http://www.moto.com.ua/postphoto/150469_5.jpg

Некоторые даташиты рисуют корпус снизу - cо стороны выводов и выводы обозначены сплошной линией, а некоторые даташиты рисуют вид сверху и выводы рисуются(обозначаются) пунктиром. Многие не замечают это и неправильно оценивают распиновку.
(Для gynik, в гуглях куча рисунков в изометрии - ошибиться трудно)

Спорить не буду, в детали не вникал, но проблема с распиновкой мне пока попадалась только с TL. Может у художника который рисовал распиновку TL руки не из того места?


Вот например http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...ics/mXsrxqt.pdf в упор пунктира не вижу.
и здесь http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...ronics/4467.pdf
если читать текст то написано откуда вид но сам рисунок выполнен не правильно.


Когдато искал правильную распиновку и примерно на 10 даташитов 1 только с правильной распиновкой.

По два раза посмотрел, если как написано - вид сверху, то всё правильно в этих даташитах (для TO92 по крайней мере).
Ровно так как и на картинке в сообщении #2400

Вот самый правильный даташит
/motorola/TL431ID.pdf
Есть все корпуса, для ТО-92 рисунок пространственный, не ошибешься...

Правильно, если читать что написано, а если смотреть чисто на рисунок, то он нарисован не правильно. Есть стандарты, согласно которым те линии, которые невидимые, как вы и говорили должны рисоваться пунктиром. После вашего сообщения я обратил внимание на подпись, но подпись не означает, что рисовать можно как душе угодно. Вот этот неправильно нарисованый рисунок и вводит многих в заблуждение. Но это все не относится к данной теме.

ERika это не архив, а файл в spl7 после копирования нужно слово zip удалить и останется расширение spl7

Так открывается, слишком хитрый у Вас вариант зипования Насколько поняла Ваш рисунок, это ножками вверх. То же самое, что и я написала получается. Вообще у gynik явно косяк тогда не в цоколёвке, поскольку наш вариант точно рабочий, посмотрела по собранной и работающей нормально плате БП с TL431 в цепи обратной связи оптрона.

В том -то и дело. На светодиоде оптрона почти +питания, если катод светодиода на массу соединить STOP горит(оптрон работает). В общем буду еще искать. Всем спасибо за участие.

gynik Похоже у вас неправильно включена ТЛ. На аноде должен быть 0.

Да нет, включено всё правильно. Разобрался уже. Временно вместо термистора поставил подстр.резистор, покрутил - всё работает, переключается. Нужно подобрать резистор, параллельно термистору, для смещения порога срабатывания.ТЛ-ка срабатывает при сопротивлении резистора 1,2кОм. Термистор такое сопротивление при нагреве не даёт, даже если к нему горячий паяльник прижать, 1,7кОм минимум.Так что нужно примерно 2,4-3кОм в параллель термистору ставить.

Подтверждаю, нашла свой старый набросок с расчётами режимов схемы управления АВТ, у меня сопротивление терморезистора, при котором срабатывает термозащита, написанно 1,25кОм.
Вообще необязательно парралельно термистору резистор добавлять, можно просто изменить номинал резистора R23 с 1кОм до(например) 2кОм, защита будет срабатывать при 2,5кОм термистора.

Ваши ответы меня навели еще на одну мысль. Посмотрите внимательно маркировку TL, она случайно с опорным не на 1,25в вместо 2,5в. Или замерьте управляющее напряжение при котором она срабатывает.

Нет, переключается при 2,5В на выводе Ref.

Здравствуйте.Подскажите.Поставил 4 шунта ,ток выдаёт 150 ампер ,хотя сопротивление шунта по прибору 0,014/транс E65 №87 2шт/15/5. 50кГц/4 ключа.Как повысить ток?

Еще на выходной ток влияет С38. Какой у вас номинал С38? Для двух Е65 с такими витками частоту можно было не задирать до 50 кГц.

Ёмкость c38 4n7.Сколько понизить частоту?

емкость С38 поднимите до 15Н. Частоту смело можно снизить до 40-45 кГц. Когда увеличите емкость, пока можете убрать один шунт. Как ток прибавиться, то 4-й шунт добавите по надобности.

Сармат, благодарен.

Вчера, в гараже, сравнил свой AVT(50кГц, трансформатор-23/8витков, дроссель-14мкГн) и собранный ранее, по схемам Электровоза, ММА сварочник (далее по тексту просто ММА, 37кГц, трансформатор-17/6витков, дроссель-27мкГн, из наворотов только "компенсация пилы" и antistick). Опыт по сварке у меня небольшой и ограничивается дачно-гаражными потребностями, поэтому впечатления будут чисто субъективно-любительскими.
На электроде МР3 (Волгоградского ХОБЭКС) мой старый ММА зажег дугу легко, дуга горела довольно устойчиво. AVT тоже легко зажег дугу, но в процессе сварки дуга гасла раза 5-7. Позже я приноровился, дуга оказалась очень короткой и приходилось буквально касаться обмазкой края ванны, но новичку, наверное довольно трудно будет удержать дугу. Правда, когда-то я слышал от сварных, что дуга должна быть не длиннее одного, максимум полутора диаметра электрода.
Следующими были электроды - синие, Лосиноостровские МР3. ММА зажег дугу с первого касания, дуга горит прекрасно и прощает практически любое дрожжание руки. AVT тоже хорошо держал дугу на этих электродах, но чуть похуже. Электроды АНО24 оказались схожими с Лосиноостровскими МР- ками.
Электод УОНИ-3 ХОБЭКС на ММА пришлось несколько раз чиркать прежде чем зажглась дуга, но дуга горела устойчиво. На удивление, AVT зажигал дугу на УОНИ практически с первого раза, а дуга горит - сказка, не знаю как объяснить, но лучше чем на старом ММА, аки бенгальский огонь, шов получается ровный аккуратный. Так как УОНИ очень мало шлакуют, то шов сразу хорошо виден непосредсвенно при сварке. Первый раз я подумал, что для AVT это случайность, но зарядив второй и третий УОНИ в AVT получил тот-же отличный результат.
Вердикт: Если мне надо будет по-быстрому сварить заборчик из арматуры для полисадника - я взял бы свой старый ММА и Лосиноостровские МР-ки, а вот если мне надо будет получить красивый, ровный, водонепроницаемый шов - то AVT и УОНИ.

P.S. Ради спортивного интереса, пробовал зарядить в держак простые гвозди на 80. Одинаково зажигаются плохо и горят плохо, но дугу удержать можно. О качестве шва, в данном случае, говорить не приходится.

Здраствуите.УважаемыиPSP появились вопросы по аппарату Вашему. 1 Силовои транс как намотона 1 и 2 обмотки. Чередованием слоев тоисть берем провод диаметром 1мм например и мотаем 1 и 2 с чередованием слоев а затем 1 обмотку все слои параллелим и 2 обмотку также? Или литцендратом или лентои? 2 Конструкция как Вы сказали вся крепится на алюминиевом куске расположенном на дне корпуса а под радиаторы трансформатор тогда надо подложить текстолит? А можно алюминии заменить на текстолит? 3 Транс в бп нашел от бп компа Е128 на нем надпись. Среднии керн имеет размеры 10.7 на 7.2 должен подоитию. Витки и зазор такие же оставить? 4Свето диоды какие брать IED. Наши не подоидут? 5 На плате 4 в углу где датчик к транзисторам есть 2 клеммы лепесток и синии контакт. Куда они подключены. Предворительно настроить плату 4 с бп соединив можно или нужно силовая плата так как там находится шунт? 6 На плате 4 некоторые элименты не входят кондеры не шунтирующие о.1 смд а другие 0.47 2n2 2.2. Вместо них можно поставить смд? 7 Микруха к7552 можно заменить на FA5317 ведь это его аналог. Или придется чтото из элиментов на схеме изменить? С уважением Михаил.

Добрый день, уважаемые сваркостроители!

Трансформаторных аппаратов в моем хозяйстве аж три, но давно собирался собрать инвертор.
Уж очень лестные отзывы о них от сварщиков. О покупке готового даже не думал - только самодельный.
Проанализировав разные схемные решения, остановился на сварочнике Толяна.
Подкупила простота, а, главное, продуманность конструкции, наличие печатных плат.
Сегодня прошли испытания собраного аппарата. Конструкция полностью авторская-печатные платы, компоновка, корпус.
Варил тройкой МР-3С. Шунт- около 130А
Присоединяюсь ко всем вышесказанным хвалебным отзывам: варит классно, дугу держит изумительно, шов получается красивый, брызг почти нет.
Огромная благодарность автору, а также всем участникам форума!!!

Тоже отчитаюсь. Фотки не буду выкладывать. Аппарат был нужен срочно, поэтому просто распилил корпус от системника, туда и засунул всё.
Варил коробочку 20*20 с тонкой стенкой. Электроды - двойка, а вот тип- неизвестно какой, возможно УОНИ. По привычке зажигал как на трансформаторном бодике - тычками, но тут ток КЗ отрубается и лектрод залипает. Потом понял, что надо чиркать, но электрод всё равно часто залипал. Потом расслабился, стал чиркать совсем почти без усилия - стало получаться нормальное зажигание.
Потом перешёл на электрод 2,5мм, аналогичная проблемы, не приспособился ещё, но думаю, надо просто попрактиковаться, варыльщик я никакой.
Собственно, я сосредоточился на единственом, недостатке. Это даже не недостаток, а особенность, к которой неквалифицированному забороварильщику надо привыкнуть. Зато ко всему остальному (устойчивость, повторное зажигание, формирование шва) придраться нельзя. Спасибо автору за схему и всем присутствующим за помощь!

Alex102 и Дымодел, примите поздравления!



1. Силовой трансформатор намотан методом чередованием и запараллеливанием слоёв как тут:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry95711
Только я каждый слой пропитываю эпоксидкой, затем каждый слой плотно обматываю минимум тремя слоями кальки, пропитанной эпоксидкой и зажимаю между двумя жёсткими пластинами струбциной, не забыв проложить целофановую плёнку, чтобы пластины не приклеились к шпуле. Через 4-6 часов снимаю струбцину с пластинами, подрезаю подтёки острым скальпелем, если надо подравниваю осторожно напильником и мотаю следующий слой. За воскресный день три слоя получается между делом. Так как слои мотаются в несколько проводов(лентой), то предварительно делаю, склеиваю из мягкой пластмассы две направляющие - для лент первичной и вторичной обмотки, иначе провода во время намотки путаются между собой. Ещё давно я сделал из деревянного хлама намоточный станок (первое фото внизу), переставляя храповую звёздочку и ручку на другие перекладины я мотаю различные трансформаторы.
2. Кусочек толстого текстолита лежит только под радиатором диодов (на прежних фото это видно). Транзисторы крепятся через толстую пластину (второе фото внизу), которая прижимается к радиатору через слюду. Поэтому радиатор транзисторов просто привинчен к алюминевой пластине напрямую. Я же писАл, что эта алюминевая пластина служит дополнительным радиатором для диодного моста, если вы готовы отказаться от этого - то можете поменять её на текстолит.
3. Ваш cердечник с большим запасом. Скачайте пргорамму расчета трасформаторов Flyback(3100), по ней вы сможете расчитать трансформатор для любого сердечника.
4. Светодиоды пойдут любые.
5. Две клеммы в углу - на схеме это клеммы(точки) "0" и "1". На одну надевается маленький автомобильный клеммник от анодов диодов, а другая, через лепесток, прикручивается болтиком крепления платы прямо в радиатор диодов - катоды диодов.
Плату управления можно отстроить отдельно от силы, запитав её от отдельного источника питания, либо временно запитать родной БП от отдельного маленького диодного моста с ёмкостью, не забыв замкнуть вход датчика тока.
6. Как в оригинальном аппарате , вы можете применить любые smd компоненты и любые рекомендованные ранее аналоги ШИМа.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Анатолий, вот бы твою схемотехнику с цифровым табло.... это мысли в слух. Твоя автоматика срабатывает лучше и быстрее, чем в атмеге 8 , мне очень нравится, если кто умеет, сделайте на AVT цифровой потенциометр(ссылки не нужны)

Уважаемыи PSP спасибо за разяснения. Михаил.

Так уже САРМАТ(и не один) скрестил их! Почитайте тему.

Чуток подождите. Придёт следующая партия плат , распаяется , проверится , ну и выложу что нибудь. Плата силовая без управления , к ней субмодули - просто аналоговая управа , как счас, с простым индикатором тока , с индикатором тока с некоторыми прибамбасами , специяльно формирователь для полуавтомата, и продвинутое табло с дисплеем 2*8 символов. Большее табло хреново влазит в мой корпус. Короче - чё хошь , то и ставь в обвязку управления - хучь без наворотов , хучь с наворотами. Сила осталась старая, тока без ТГР, а на драйверах L6386. Всё на контрольных образцах прекрасно работает, посмотрю , что будет в мелкой серии , потом можно будет и мелкой инфой поделится.

'Alex102' и Дымодел поздравляю вас с благополучным, успешным, удачным приобретением сваркостроительного опыта и очень полезного в домашнем хозяйсве инструмента!

Многообещающе! Заинтриговали!

Анатолий, а чем обусловлен выбор L6386? Они просто есть или лучше (надежнее), чем IR-овские?

Ну как бы , так , по демократичней выразится. Они просто мне больше нравятся в работе , хоть и по выходу явно слабее IR-ок, и приходится ставить буфер. Да и вся серия 638-я довольно неплохая. Пользовал и 6388 - тоже вполне нормально работает в мостах и полумостах. Первоначально вааще делал на IR2117 вверху и нижний напрямую от 7552 , но потом решил , что полный драйвер лучше будет. Причём иногда в своих девайсах использую и диагностику 6386 и вполне возможно в следующем варианте диагностический компаратор запущу в цепь защиты при авариях.

Да никаким боком он здесь. Возамнил из себя ПУПОМ земли. Нахапал инфы с ветки по ММА на атмеге 8 а теперь засирает сервис и прочее. Чем же скажи мне сервис у Толяна круче чем на атмеге? Где не появится этот sarmat так сразу командные нотки сыпятся во все стороны. Видать дома жена держит его под каблуком так он здесь хозяином почувствовал себя. А сам то че придумал? То ему фотографии которые граммотные люди выкладывают не нравятся то модератора из себя корчит и на разных ветках указывает форумчанам поудалять свои сообщения.

Я читал в твоих советах людям что у тебе магнитное поле в зазорах на шашке по краям по очереди бегает. То в одном зазоре то в другом. но потом ты почистил свои тупые советы. Просто ты на одной ветки тихо читашь а на другой что прочитал советуеш. Видно ты не сварщик , рас не знаешь как эта последняя прошивка там работает и ее никода не пробовал. Я электромонажник и знаю в электросварке толк. Разницы нету какой там или тут контролер или токовый датчик стоит, а вот автоматика им управления там электровозовская, а лучче ево никто в интернете не написал на полуавтомат прошивки, а на мма8 она оттудова наверное. иза той прошивки электроды с отваленой от сырости или ударов по полэлектрода обмазкой горят беспрерывно как бутто это обмазка вся целая на электроде. А отпускаеш кноку выключяя нелюбимую тобой автоматику и сразу липнет мертво где нету обмазки. а на индикатор я не смотрю когда варю.