Чего ж так грубо?
У нормальных людей одно место, которым думают. А тем местом чувствуют. Чувствуешь разницу?

Совет - желательно поставить более современные, irg4pf50w работают в параллель только подобранные. Щас есть транзюки поновее и с возможностью простого спараллеливания.

Пользуем оптимальные цена-качество IRG7PH42D для своих высоковольтных приложений.

Думаю если на месте, то нормальная. По три вполне заменят. Как и сборки ключи эти достаточно медленные, но до 40 кГц можно раскачать при необходимости. И ещё, главное правильно параллелить. Диагональное подключение силовое.

Восстанавливал убитого итальянца, косой три фазы, 250 ампер ММА. Два 42 ключа на приличных охладителях без подложки справлялись без проблем.

Частота около 30. Куча спецконтроллеров, потому как ещё и TIG, качественное исполнение, разваливающийся на две семядольки чемоданцик пластиковый противоударный. Залило дождём и умер. Весь в бетоне был. Родные ключи было не достать. Поставил меньшие по габаритам в 247 корпусе. Притирал всё. Гоняли на стройке в хвост и в гриву. Рабочая лошадка. Мощный ТГР и трансилы в затворах на 20 вольт. Снабы не рисовал. Как и схему вообще. Очень плотный монтаж. Управа СМД много корпусов. Если вспомню название отпишу. Схемы не нашёл, да и не нужна она была. Тупо восстановить всё, что сгорело, но очень качественно.

Вот незадача.
Второй раз за два месяца возвращают аппарат. И второй раз отрывает 15ETH06 от подложки и от платы с выходом ключей в аут. На СТ видны следы перегрева. (поплавилась изоляция межслойная). На все расспросы-один ответ-ничего не знаем, все как всегда варили. Может это произойти при подключении двух фаз?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Могу ошибаться, но думаю, что при двух фазах на ХХ сердечник ушел бы в насыщение и ключики бы бахнули, поэтому сварные варить бы не смогли и следов перегрева не было бы.

Хм. Логично. Но что бы отрывало диод от фольги и еще бы и пластик разрывало как попкорн-это я только в АВТ200 увидел. И только в этом аппарате. И только этот диод. Два раза. ( как в том анекдоте-упал на вилы, два раза, спиной)
При этом , два полуавтомата на АВТ200 у этого клиента работают в стационаре уже три года. Раз в год приносят на профилактику-сдуваю с плат тонну пыли, меняю кулеры и кнопки включения сети. Ни разу не было проблем с силовой. А тут-бяда

Скорее всего нет, а то банки силовые бы взлетели от 550в

Поче му же тогда разрывает именно этот диод? Или ножки длинные ? Но не думаю-что длинна проводников может вызвать такой катаклизм.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ключи с изоляцией? Не могло охладители перемкнуть чем?

Ключи на общем радиаторе через слюду 0,05мм. После предыдущей замены сменил и слюду. И логично было бы (как и на многих других аппаратах) -умерли ключи, умерла дежурка, умер резистор софстарта, умерло реле. Но что бы в розочку рвало диод-тут я в непонятках. И почему именно этот, а не второй? Вот и пытаюсь разобраться.

много что-то дохлого, может прошивает на корпус 300в(развязки то нет), вот тут и могут быть проблемы, если где-то работают с заземленными конструкциями

Иногда при кривой намотке силовика, а кривая - это и слишком толстая вторичка с геометрически слабой связью с первичкой, и такое бывает, это тор, или при перегреве сердечника, или иногда кетайцы подсовывают вроде феррит, а на самом деле параметры плывут как вода, и с таким сталкивался, вот тогда возможен перегрев сбрасывающих диодов и выход их из строя.
Как проверить - с открытой крышкой и немного раздвинутыми платами даже без вентилятора проварите на среднем токе пол электрода, короче до нагрева радиаторов градусов до 60, сразу выключите аппарат из сети и тут же сразу пальцем пощупайте эти диоды - если нагрев ощутимый - что то не так. Я так пару сердечников выкинул, пришлось новые трансы ставить.
Это если у вас всё с силой нормально. Я имею ввиду раскачку.
Намотка силовых трансов на торах, вернее намотка с не учитыванием коэффициента магнитной связи ввиду геометрических расстояний между обмотками, вернее между центрами обмоток может приводить иногда уменьшению этой самой магнитной связи и соответствующим проблемам.

Диоды в хлам бывают в двух случаях - при перегреве, и пробитии, и при выходе из строя одного транзюка и каком то времени работы на втором транзюке за счёт отработки управой максимального тока и соответственно перегрева диагонального диода при работе на обмотку с закоротом через пробитый короткий транзюк и тоже пробитии со спецеффектами.

толян, Скажите, а насколько реально это отследить скажем при помощи калькулятора Лысого?

По сердечнику, единственный объективный способ - намотка и проверка каждого индивидуально, под нагрузкой и с прогревом.

Тоже думаю, что от перегрева сердечник насыщается, и бабах. Почему один и тот же диод - или случайность, или у него охлаждение хуже, чем у другого. Это если, конечно, Ls в норме. Индукция насыщения феррита довольно быстро падает с температурой, потому если СТ так перегревается, что изоляция плавится, а это явно значительно за 100 градусов, то это вполне вероятная причина.

Было подобное на двух аппаратах. Чех и наш беларус. У обоих вылетали ключи и один диод. Мелочи в драйверах соответственно. У обоих перекорачивались неизолированные охладители. Тонкая слюда бывает шьёт при проблемах в установке.

Я несколько раз палил ключи и тоже по одному диоду выбивало.
Ключи были ixgh24n60b стояли в паре, так сказать не слишком мощные, а пробивало их при резке электродом на токах 180-210A Также угревал по одному в плече 80n60. Везде вылетал один размагничивающий диод и до сих пор ума не приложу что вылетало первым размагничивающий диод или ключи.
Но при замене на нормальные ключики естественно по паре в плечё выходов из строя на данных аппаратах больше не наблюдалось.

Вот кстати здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=230857 описывал один из случаев!

Не реально. Калькулятор Лысого должен работать на реальных сварочных токах. Проведите эксперимент - поставьте осциллограф на вторичку , даже можно параллельно нижнему диоду, что бы отсечь минус, и желательно второй ослик на питание.
Смотрите коэффициент передачи на холостом ходу и потом нагрузите выход почти по максимуму.
И сразу по отношениям этого коэффициента увидите качество намотки транса.

Да. Скорее всего так и было. После долгих пыток ректальным криптодешифратором (ака 100Вт паяльник-шутка! А то гринписовцы заклюют!) ( стаканчик кофе Латте с просроченным молоком) -сварные резали четверкой швеллер. Радиатор и термо 70градусов видимо нагрелись меньше , чем сердечник. И кулер я поставил на 90мм-а не 120, как раньше. На испытаниях-радиаторы холодные были. Виртуальный зазор-ака пропил-может влиять на характеристики сердечника в зависимости от тока во вторичке?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

В нижней правой четверти видны оплавления изоляции. изоляция-типа каптона, черная тонкая

Дважды выносило на крайнем аппрате по мотивам АВТ-200 два ключа и один размагничивающий. Ключики умирали тихо без разрыва и намека, все три ноги кз, а с виду нормальные))). В первом случае дополнительно вынесло один затворный рез и стабилитрон, во втором только затворные резистора. Ключи были 40n60 по одному, диоды mur1560.Диод бахал так что его отбрасывало в обратную сторону и практически отрывало пайку ноги. В первом случае грешил на то что прошило ногу диода на -300в. При повторном бахе пришел все таки к выводу что перегреваю диоды при пайке на плату( ибо приходилось очень долго греть). Ток был 140а, хватало одного электрода. Поставил на размагничивающие диоды небольшие радиаторы, на плату паять не стал. Ключики правда поставил 50b60pd1, ибо 40n60 кончились. Сжег три электрода 4 на 160а все в норме, сразу же отключил аппарат потрогал размагничивающие, практически не нагрелись. Дальше не мучал, нет термодатчиков пока.

похожий случай

Лучше ломать колечко, я ломаю если ток аппарата выше 140а

Или-не ломать, и доматывать витки? И как будет вести себя сердечник в случае длительного применения при токах 200А?
Вообше то для сердечника 3,6см*2-200А это 25% ПВ.

Сердечнику всё равно, на каких токах работает СТ. Но ему не всё равно, какой при этом размах индукции, остаточная индукция и температура сердечника. Если делать пропил, остаточная индукция сердечника будет выше, чем у ломанного сердечника, потому и запас по размаху индукции будет меньше, а потому допустимая температура перегрева такого сердечника будет ниже. Впрочем, если снизить размах индукции в сердечнике дополнительными витками, можно компенсировать увеличение остаточной индукции. С другой стороны, правда, лишние витки - это доп. сопротивление обмоток, и опять же - дополнительный нагрев... В общем - компромисс, как обычно, рулит . И правильный выбор режима работы СТ.
P.S. Откуда 3,6см*2 ? Насколько помню, у колечка от Эпкос сечение 3,06 см*2.

Пардон. Очепятка, как обычно

Откуда такая инфа? Я считал, что сердечник не передает ток, а размеры сердечника выбирают из соображений , насколько толстым проводом можно намотать обмотки на нем, чтобы влезли и на нужном токе нагрузки эти обмотки не перегрелись


С плотностью, вроде нет перебора, при 200а выхлопа у меня выходит 110а во вторичке

В три раза меньше-чем что? И не зря ведь в ИИС вводят понятие ПВ На 100А в большинстве аппаратов заявлено 100%, на 180А-40%. Остается лишь реализоватьметодику учета этих процентов и давать сварным время на перекур -официально, от прораба.

Чем в о вторичке или Ктр у Вас не равен трем?
Я исходил, что первичка-3-4кв.мм., вторичка-16

Вы забыли ещё об одном параметре-коэффициенте мощности

Не надежно . Я сторонник исключения человеческого фактора путем добавления соответствующих защит.

Нельзя забыть чего не знал , даже не могу предположить как КМ влияет на нагрев СТ.

"Система обеспечения надежности выходит из строя раньше других систем" - 4-й закон Клипштейна.

К сожалению, нет!


Даже исходя из этого, первичку нужно было мотнуть мин 5 кв. Не уподобляйся китайцам.
Один уважаемый господин (Володин В.Я.) в своих расчетах принимал плотность тока 3-4 А/кв. Наверно правильно. Я столько, конечно не мотал, но мин 5 кв.


Если ты уже понимаешь изопьев язык гиратора, переведи, плиз, чего это он такого полезного сказал? Может и мы какую пользу поимеем и тоже будем премного благодарны.

Странно, я уже несколько сотен сварочников сделал и никогда первичку у косого больше 3,5 квадратов не мотал.
Вторичка, да , в зависимости от провода доходила до 16 квадратов, но это шиной, ща у меня станок для изготовления вторички в виде жгута - вполне достаточно 8 - 9 квадратов общего сечения, важно не общее сечение, а то из чего сделан а эта обмотка.
Лично видел как EWM-овские трансы выгорали в пыль со вторичкой те же 15 квадратов, но шиной.
Идиоты на целой партии поставили термодатчик в зазор транса, практически возле сердечника, в косом там магнитное поле присутствует и датчики от намагничивания не срабатывали, приходилось перематывать и ставить свои 8 квадратов, тока жгутом и всё нормально работало.

Это понятно. Мегаполис!

Как вариант - медная трубка. Можно даже воду пропускать для охлаждения.

А что, если еще внутреннюю часть изолировать и трубку сплющить, будет та же шинка только лучше. Вообще правильней, наверное, исходить из коэффициента отношения площади поверхности к площади сечения проводника. Но и это не все, например жгут-литцендрат будет хуже рассеивать тепло, чем фольга или шинка.

Кста, основная масса была сделана на украине. Здесь немного - подхожу только к 3-м сотням.
Поэтому и опыт появился достаточный, и понимание , что нужно для нормальной работы девайса.
Я же с самого начала писал - первички вполне хватало в два провода по 1,5мм. Главное в один слой.
Тогда вторичку нужно распределить так, чтобы геометрически была, вернее центр обмотки, был как можно ближе к первичке и сердечнику. Обматывать скотчем, делать агромадное сечение и удалять от первички за счёт диаметра оказалось совсем не нужным. Главное - как можно ближе центры обмоток и возможность хорошего охлаждения.
Ежели первичка полностью теплоизолирована, то проблемы возникнут 100 пр0центов.

Спасибо за ценные сведения.
У меня вопрос по технологии: как зачищаете этот самый жгут из 20-30 проводков? Пробовал шкрябать механически - уходит уйма времени.
Можно нагреть газовой горелкой, потом сразу опустить в соляную кислоту. Результат нормальный, если не считать ядовитого облака.
Можно нагреть и опустить в спирт. Результат тоже ничего, но спирт загорается.
Вот такая засада :

Толян, а не пробовал мотать лентой и так, чтобы слои вторички расмещать между первичкой. Т.е. мотать одновременно в две ленты первичку и вторичку. Связь между обмотками будет вообще супер.


Дымодел, ты что, тоже на поток поставил?
Что такое 20-30 проводников зачистить? Я как-то на дросселе мотал жгутом из 120 проводников 0,5 мм. Вот где было весело. Правда, всего один раз.

может делать проще с.тр первичку мотаем на одной половине сердечника а вторичку на другой .? так стали делать б.п п.к на 2 кило.

Поддерживаю. Никогда не укутывал сердешный разной там изоляцией. Изолирую только внешние и внутренние края кольца.
А на провод изоляции не жалею. Особенно на вторичку. Проблем пока не было.


Вот именно что механически, но с помощью шуруповёрта и радиальной металлической щётки. Пучок ложим на металлич. пластину и шкрябаем щёткой, прижимая его к пластине. Крутим, вертим (пучок) и смотрим за равномерностью процесса. Только без фанатизма, т.к. медь тоже имеет свойство счищаться. На один конец пучка времени уходит около минуты.

Пы. Сы. Испытал сварочник с ферритовой бусиной в цепи обр. диодов. Субъективно, пальцАми, сугрев онных стал меньше. Самое удивительное то, что теперь я свободно меряю напругу ХХ на выходе стрелочной цешкой Ц43101 со встроенной защитой. До этого, без бусины, защита срабатывала мементально. Приходилось врубать ослик.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Я для лучшей связи с сердечником мотаю так,провода на вторичку уходит меньше, провод первички ф2.12мм и аппарат в легкую выплевывает 210а(ток КЗ 270А) на баласте при частоте 50кГц, кольцо ломаю

oleg1ma а вторичку между первичкой шина или три как на первичке? Прошу фото для плагиата.

Вториччку мотаю этим, провод ПЩ, да укладываю снаружи между первичкой Изолирую высокотеммпературной бумагой Nomex

130 - 140 проводков диаметром 0,28 , марка ПЭВТЛ-1, облуживать не надо, провод с возможностью пайки с изоляцией. Общая площадь сечения - 8 - 9 кв.мм.

Дантисту - как то трудновато лепить ленту на тор. Это ж не шашка.

На вторичку транса очень чудно подходит кабель ПВ-3 16mm Это то же KГ 1х16 только с более тонкой пвх изоляцией. Мотал им и вторичку транса и дроссель. Впечатления только положительные и мотать очень удобно.

ПЩ - провод щеточный. Он мягкий и гибкий. По поводу применения во вторичках и первичках я уже высказал свое мнение.
У Терейковского был подобный провод многожильный. Там дохрена тонких изолированных проволочек. Стоит серьезных денег. Дешевый сварочник не получится.


Торы, в качестве СТ, не мотал. На Ш-образном - много раз.

Спасибо. Ещё вычитал, что температура припоя должна быть больше 350 градусов. Надо будет попробовать.



Тоже спасибо за совет, ещё я подумал - перед механической зачисткой, может быть, горелкой поджарить, тогда изоляция станет хрупкая и быстрее осыплется.



Нет, укорачивал обмотку на китайских трансах. Кстати, там видно, что зачистка химическая. Медь выше места пайки светлая и без следов механообработки. Вот я и спросил. Но, видать, это великий китайский секрет


Можно вообще взять любой подходящий гибкий кабель, снять изоляцию, обмотать каптоновым скотчем и намотать им вторичку.
Только вот незадача - скин в таком проводе будет чувствовать себя почти также хорошо как в сплошной шинке.