zario большое количество печати инвертора Толяна на этом форуме (прога Sprint Layout)

А можно в драйверах, в цепях затворов, вместо пар стабилитронов 18в ставить P6KE18CA ?

P6KE18CA имеют ёмкость гораздо больше, чем у любых стабилитронов. Это может привести к более затянутым фронтам управляющих импульсов на затворах ключей. HCPL3120 этого практически не заметит, чего не скажешь о трансформаторном драйвере.

Нет необходимости, стабилитроны там справляются. А размер-цена значительно выше. И что огород городить?

Неправда Ваша, добавка к входной емкости, допустим, 2-х 50U несущественна, трансформаторный драйвер AVT200 этого тоже не заметит.

[quote name='ERika' date='21.11.2012, 1:07' post='257098']
В аппарате есть переключатель offidling, в одном его положении на выходе аппарата присутствует полное напряжение (около 60 вольт, если среднее считать), в другом его положении (отображается точкой на индикаторе) ШИМ заглушен.ERika,подскажите,добавил к Вашей управе согласование по печатке Сармата,к силе пока не подключал.При переключении offidling кратковременно высвечивается 12V ,появляется точка , но ШИМ не глушится.Ёщё питание на 78l15 подаю 20v а на выходе 14,8 V,потребление небольшое,ничего не греется.Питание не мало для 3120.И скажите для прошивки на 160а регулровка напряжений на c201 приблизительно такая же ,как и у Вас на 180а,а ёщё если на 25 лапу амеги подать +5в через 1к. то происходит ,как у Вас (пост1950) только почему то через несколько секунд ШИМ глушиться полностью.т.е заполнение не уменьшается скачком до 10,5%,как у Вас.Извините за нескромность ,а как продвигаются Ваши успехи в написании своей прошивки.Спасибо.

Влад, при переключении offidling в положение 60U кратковременно высвечивается 60U, в положении 12U кратковременно высвечивается 12U и остаётся постоянно гореть точка. Так что тут все нормально у Вас. Напряжение с 78L15 у меня выше - около 15,3в. Питание 3120 не мало, но это уменьшит уровень напряжения её выхода. А у меня там все пороги точно посчитаны. Возможно с этим связанно, что у Вас в "OFF" ШИМ не глушится. Возможно лучше поменять 78L15 или в её общий вывод добавить кремниевый диод типа 1N4148 катодом к общему, чтобы поднять выходное напряжение на 0,6в. Лучше привести питание 3120 к 15,3-15,4в. А что Вы имеете ввиду под "не глушится ШИМ"? Если имеете ввиду 15 выход Меги - там при "OFF" должно быть 87% заполнение. А если FA5317 не глушит-либо напряжение питания 3120 нужно поднять как написала выше, либо если не поможет - проверьте номинал резистора 5,1к, который к 3 входу FA подключен. И поищите ошибки монтажа или номиналы резисторов обвязки 3 входа FA проверьте. При номиналах по схеме, с выключением ШИМ там никакой настройки обычно не требуется. Для прошивки 160А ничего менять не нужно, кроме сопротивления шунта. Регулировка подстроечника как писала, до напряжения на С201 6,5-6,6в. Если Вы подаете +5в на вход Меги в положении переключателя 12U - ШИМ должен глушиться. Переключите в режим 60U, и проверяйте ограничение заполнения. Если срабатывать не будет, проверьте напряжение на входах LM311 - должны быть согласно схеме. Возможно номиналы резисторов в её обвязке не точно соблюдены - там важно точное соблюдение номиналов. Если вместо ограничения заполнения будет глушиться ШИМ - проверьте номинал резистора который идёт с выхода LM311 на 2 лапу FA. Если его номинал меньше определённого, ШИМ будет глушиться, возможно придётся его подобрать по нужному уровню огр.ХХ. Насчёт своей прошивки - на настоящий момент остались режимы сна, горячий старт и антистик. Прошивку пишу на 20-160A. Прошивок на другой ток под эту схему не планируется. В своей прошивке подстроечный резистор сделаю регулировкой не минимального тока, а времени антистика. И добавила отдельный выход (30 выход Меги) режима "OFF". Лог.1 когда "OFF" и лог.0 в остальных случаях.

][quote name='ERika' date='16.1.2013, 18:12' post='265316']
Влад, при переключении offidling в положение 60U кратковременно высвечивается 60U, в положении 12U кратковременно высвечивается 12U и остаётся постоянно гореть точка. [/quote
Спасибо за понятный ответ.Есть чем заняться.

Всем доброго времени суток! Хотелось бы в очередной раз поинтересоваться у уважаемого PSP на счет его AVT-140: как сильно греются диоды hfa15tb60 в работе? Я к тому, что нужен ли им радиатор или достаточно просто привинтить к плате силового модуля (в авторском варианте они просто припаивались к плате..)? Спасибо!

Вот тут я говорил как крепятся диоды. На фотографиях видно, что на широкие "катодные" дорожки, силовой платы, припаяны/привинчены медные пластины, по форме этих дорожек. Даже в некоторых местах с загибами, для увеличения поверхности охлаждения и крепления/соеденения соседних блоков. Вот к этим пластинам, через термопасту, и привинчены/прижаты диоды. Такой теплоотвод вполне достаточен.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

ERika.Подскажите можно ли использовать длинный провод от резистора регулировки тока в AVT ATmega8.Есть готовый корпус ,где под этот резистор место на противоположенной стороне.

Вообще не желательно конечно, но если очень хочется, можно попробовать свитым вместе проводом. Но гарантировать что-то тут сложно, надо пробовать, я больше 10см не делала, потому на 100% Вам не скажу.

Спасибо.Решил не создовать себе трудности и прорезал новое отверстие под сетевой выключатель,а на месте его поставил покрупнее кнопки с фиксацией и светодиоды .ERika а будут ли трудности если с прошивой 200а и с базой деталей уважаемого автора выжать эту мощность.

Доброго времени суток! Делаю аппарат в корпусе БП АТX, по печаткам от РSР, но там почему то позиционные номера деталей отсутсвует, посоветуйте как быт мужики?

Пожалуйста! АВТ в авторском варианте рассчитан на 200А, потому проблем быть не должно. Если сеть вытянет, то и аппарат должен.

zario.PSP подробно ответил на все вопросы на этом форуме .Зачем там позиционные номера деталей .Соберайте по печатке автора и всё будет работать.Номиналы деталей хорошо видны.Единственное некоторые детали помеченны звёздочкой подбираются.Температурные пороги ,частота.Автор об этом также подробно оветил.Сам собирал всё отлично работает.

Спасибо Влад! Попробую найти все его сообщение

Подскажите можно использовать советский терморезистор ммт-1 в качестве датчика тепла и как его крепить.Скобой в термоусадке можно?или просверлить отверстие и поместить также в термоусадке,или нужен другой материал?Спасибо.

Когда то давно применял такие терморерезисторы, правда это был не сварочник, но сути дела это не меняет. Оборачивал двумя-тремя слоями фторопластовой плёнки и прижимал скобой с термопастой. У ММТ-1 тоже отрицательный ТКС как у NTC резисторов. На моей печатке(Layout) управы нарисована таблица изменения сопротивления моего NTC резистора в зависимости от температуры, можно сравнить для интереса.

Давно использую в качестве датчиков температуры германиевые диоды (в обратном включении) и транзисторы. У Ge транзисторов обратный ток коллектора при нагреве увеличивается довольно сильно, получается как и с диодом, но сигнал уже усилен транзистором.
PS. Терморезисторы советские тоже есть в достаточном количестве.

Если начнёте эксплуатировать по полной, то скорей всего не выдержит сплав Розе . Зачем на него ставить , просто на радиатор вполне достаточно. Для интенсивной эксплуатации ставлю клиентам по паре таких транзюков , бо для одиночек радиаторы надо ставить больше - статические потери большие .

Обязательно шунтируйте эти провода ёмкостями, тогда помеха не страшна. Если они длинные , то , желательно и ещё на самом резюке поставить пару кондёров . Сплав Розе в таком виде не применяйте - механическая прочность очень плохая, теплоотвод ничем не лучше , чем просто прижим с термопастой. Схема БУ аналогична старой схеме , на микросхемке 3524 из навесных только частотозадающие элементы и помеховый фильтр. Всё остальное есть в микросхемке. Единственно что добавлено - привязка по уровню диодами, но можно вполне обойтись и резисторами, если подобрать их согласно номиналу задатчика.

в течении двух дней два раза бахнул авт . первый раз решил испытать сколько черверок уони до отключения по теплу сожгу .пробовал заводской на шестом електроде выключился тоже по одному ключу в плече .так вот сжег 6 штук не выключается беру седьмой сжигаю до середины и бах . термик стоит в 30мм от ключа . поменял силу поставил другой термик впритык к ключу провода 300 не припаяны. включил приладил мощный паяльник и термометр к радиатору сработала защита при 75 градусах ну думаю пойдет припаял -300 акогда поднес плюс300 к своему месту как бахнуло пару минут моргал бестолочь. кондеры ведь не разрядил. хожу весь день грустный

eger
Сочувствую,но с какого бахнуло то,значит КЗ в силе остался .

Сочуствую дорогой, бахнуло ну и хай с ним, их уже не вернеш подними настроение и следущий раз будь внимателен, как говорят опыт сын ошибки. Заодно вопрос всем: кто нибудь использовал аргонный нерж.присадки в качестве шунта? Спасибо

ключи и диоды были новые . все без ошибок вроде было почему бахнул кроме того что кондеры не разряженны .так и не понял.

После каждого БАХа (а было их не мало), перед тем как подключать силу, проверяю и ключи и снабберные диоды и выходные диоды ну и сигналы все осликом. если всё в норме подключаю половину силы через разделительный транс , а уж потом 220 от сети.

Доделал очередного сверкальника

Здравствуйте TSL2. Мне понравился Ваш конструктив. Корпус компактный. Не могли бы Вы выложить печатки ?

Спаркой косых я называю аппарат состоящий из двух и более абсолютно независимых блоков, работающих параллельно. Каждый со своими дросселями. А то , что вы называете спаркой - я обзываю просто мостом с разделёнными трансами, в отличии от мультиковского с разделёнными обмотками. Писал о них довольно давно, но вскользь. Делал несколько штук таких мостов, потом решил, что простой косой проще, счас опять готовлю такой девайс с контролем по выходному шунту и в одноплатном конструктиве. Ситуация такова, что я не выкладываю сырой вариант, а только полностью апробированный . Платы полунабитые лежат уже с полгода, проверяются разные варианты управления , возможность также просто управлять ВАХ , как и в AVT- шке. Так же апробируется возможность принудительного размагничивания вместо обычного, как в простом косом, то есть приблизить к классическому двухтакту без евойных болезней. Ну и базовый конструктив должен быть масимально простым. Подождите немного и я удовлетворю ваше любопытсво.

в качестве шунта в авт использую иногда выдранный шунт 10А из неисправных мультиметров (половинки достаточно для 160а) . но недавно попался шунт (на вид как обычно - похож на манганин)- поставил в тупик на 2 вечера - аппарат не варил . т.е. поджиг есть , но потом сразу ток падал , плевки , шкварчание и присвистывание в дуге . оказалось , при прогреве шунта , он произвольно увеличивал своё сопротивление . замена на нихром привела все в норму .

Кстати и обычный нерж себя так ведёт, процентов до 10 - 15 ток на полном прогреве сбрасывает, в зависимости от размеров шунта, когда этого эффекта не надобно, то ставлю обычный нихром из старых советских резюков - 0,1 ом 5 ватт.

Добрый вечер. подскажите пожалста о количестве витков для бп на Е28. Спасибо.

о количестве витков для бп на Е28.
!-ка -78W -d=0.18
2-ка -14W -d=0.28 19.5V
3-я -18W -d=0.45 24V
4-я -13W -d=0.35 18V
Так мотал на ЕЕ-28

Господа! Подскажите по ослицам, обе осцилы замерял на ХХ. Вторая осцила минимальное заполнение (режим сна)

наверное я не правильно сформулировал свой вопрос. автоматика на мега8 от Юрия, развязка почти
как у ERiki. то есть в режиме сна анти залипа и перегрева заполнение на минимуме.
(шим полностью не вырубается). под нагрузкой все ок , интересует должно быть так без нагрузки?

Первая осцилла нормальная. Вторая для режима огр. ХХ может быть, но видно, что с величиной ограничения перебор, аппарат на грани выключения. А для режима сна нет. В режиме сна с меги идёт такой уровень заполнения, чтобы выключить силовую полностью. То же самое при обрыве термодатчиков, при КЗ выхода, когда на дисплее появляется "OFF", при нагреве термодатчиков до 70градусов или выше. Похоже у Вас аппарат полностью ШИМ заглушить не может. В режиме 12v у Вас силовая тоже работает на ХХ?

TSL2 ERika Спасибо!
за не имением опто-драйвера использовал опто-пару 817.

по току ещё не отстраивал, вторая осцила это включение компаратора. может лучше
подобрать R177 до полного отключения шим?

Проблема именно из-за того, что Вы поставили 817 оптопару. Дело в том, что с Меги-8 на неё идёт ШИМ с частотой 31,25 кГц. Для 817 оптопары это слишком быстро, поэтому у неё на выходе вместо чётких прямоугольных импульсов будут импульсы с сильно заваленными фронтами, а при узких вообще треугольные с вершиной ниже максимума питания(15в). R177 Вам подбирать смысла нет, он отвечает не за порог выключения, он отвечает за уровень, до которого будет ограничен ХХ при включении этой функции. У Вас его (R177)сейчас явно нужно увеличить, т.к. силовая работает на грани. Для подбора порога выключения Вам нужно уменьшить R180 (подобрать). Но из-за применения 817 оптопары у Вас также "сполз" и уровень включения компаратора, потому думаю Вам придётся после подбирать и R182/R183 для того, чтобы корректно срабатывало ограничение заполнения ХХ. Вообще применение 817 оптопары в таком режиме работы нарушит и линейность регулировки, потому не знаю, насколько корректно всё будет регулироваться и работать в итоге.

благодарю.Теперь всё ясно.

все получилось. отключил компаратор и увеличил нагрузочное сопротивление до 1,5к
тот что на схеме пометил


ток регулируется линейно от 30 до 160. на ХХ через секунд 7 срабатывает ограничение Кзап
примерно 20%. при КЗ и сне и перегреве вырубается полностью
думаю компаратор не ставить вовсе. Спасибо еще раз за подсказки

да нагрузка шина нихмом 16х1,5мм смотана в спираль 10 витков диаметр 100мм.
так оно и есть напряжение при кз и т д... поднимается на Comp до блокирование шим.

Рада, что у Вас всё получилось. Вообще пробовала 817 оптопару когда схему придумывала. Подавала сигнал и смотрела выход осциллом, сигнал не понравился, потому идею забраковала, оказывается она таки работает!:) Компаратор, как уже писала, нужен только для работы ограничения зап. ХХ. Плюс варианта с компаратором - можно выставить любую величину ограничения, не обязательно 20%. Если у Вас всё подобрано так, что эта функция работает по 3 входу, компаратор конечно не нужен.

опто драйвер работает в обе стороны (заряжает и разряжает) сглаживающий RC фильтр
817 только заряжает, поэтому и поставил нагрузочный резистор

Нагрузочный резистор когда экспериментировала с pc817 у меня тоже стоял. На нём сигнал осциллом и смотрела. Потом, когда 3120 поставила, исключила уже, т.к. у неё двухтактный выход. Вообще глянула даташит на pc817, её быстродействие сильно может зависеть от величины нагрузочного резистора, да и в какой-то степени от тока светодиода. Учитывая что ШИМ управления зеркальный, нелинейность будет при увеличении тока увеличиваться. Т.е. ток будет увеличиваться несколько больше заложенного в прошивку, что и в самом деле не должно мешать по-идее.

замерял напряжение на С201. максимальный ток=0.7в минимальный=9в сон=10,3в
ограничение хх=9.1в Снял видео, но сильно не пинайте видео режиссёр с меня не важный
пароль на видео 0000 ноля

http://tempfile.ru/file/2770919

шунт 200А показание умножаем на 2. прошивка на 200А шунты пока отстроил на160А
боюсь проводку спалить

Если этот резистор стоит во времязадающей цепочки SG3524, то там пофик номинал, ставьте и 5 ком и 15 ком, частота только изменится , и всё. Просто потерял в связи с переходом на новый комп много схемок. Конкретно сказать не могу.
По поводу новинок - там ничего нового нет, обычный мост переведите в режим с двумя трансами , это элементарно, потом эти трансы размагничивайте сообразно с противоположными фазами, для особо продвинутых привяжите это всё к выходному току , и всё, результат у вас в руках. Пока этот проект до полной реализации довёл только в режиме экспериментов. Пока всё нормально. Реально всё воспроизводится без проблем. Выбрасывать на обсуждение общественности пока не хочу. Когда сочту нужным всё это отправить в свободное плавание - тогда и выложу. Пока не считаю нужным.

Ага, понял про что идёт речь. Вся та цепочка формирует пилу на входе компаратора. Можно менять в небольших пределах все номиналы, привязываясь только к одному параметру - наклон и амплитуда этой самой пилы. От этих параметров зависит и вольтамперная характеристика и устойчивость работы самого девайса.

Приветствую всех. Хотя мало ково сдесь осталось. За плечами имею большой опыт ремонта сварочных инверторов . Переварил всеми марками и видами таковых. Пападались и самодельные особено запомнился тиристорный , своим писком дуги. одно могу сказать что двутактные варят гораздо мягче. Полуразбитый полумост был лучше чем таже ресанта ,с её пости голым бармалеем.Ради интереса собрал навесным монтажём на сгоревшей платке от косого ,эту сварку толяна. Прикрутив естествено блок управы от нево. Чтож сказать ,неплохо варить можно. Я собствено почему решил написать.Хотел посмотреть обещаный автором мост на двух трансах , но обламайтеся ребята. Толян если это комерческий вариант , так сразу и сказали бы. Зачем сначало обещать а потом ломать всё на корню.Если так дальше пойдёт то можна скоро тему закрывать. Грустно получается. Пока длилось столь долгое ожидание ,повторил этоу сварку по форуму из бармалея. Там вроде олег про нее писал. Первое впечатления вроде не плохо но на малых токах очен трудно зажечь дугу. Пока кончик электрода докрасна не разогрееш дуга не горит.Хотя на выходе 70 вольт шпарит. Может влияет както шунт.Трансы были е65 с заводских мостов на 160ампер. Вот както так.

Что-то ззмерла тема?! уменя опять возник интерес к АВТ200 (бодик сгорел, - мотать его по новой НЕ охото) вытащил на столпоближе платы которые не доделал и, не знаю с чего начать?! сгорела дежурка - нечем замерить индуктивность транса (ЕЕ25 от вх. фильтра БП ПК) и утащила за собой нижний драйвер?! Да, начинал испытания с 80-ти вольт всё было хорошо, при 220 тоже а, потом где-то на пол месяца всё забросил и при очередной попытке дежурка бахнула!!! может бать что сердечник относительно каркаса не закреплён - можно пошевелить или потому, что я вторую плату с трансом и диодами не подключил??!! вобщем ругайте и советуйте...

если гуляет зазор - да . если болтается просто стянутый сердечник с зазором , стянутый например хомутом - то кроме писка ничего не будет . ищите косяки . дежурка там просто дубовая - даже 380 выдерживает (банки порвало сетевые , а авт - выжил )

Спасибо за ответ!!! - у меня получается "болтается просто стянутый сердечник с зазором , стянутый например хомутом" всхеме написано - зазор бумага, под всеми кернами или, только крайними?! на EI28 собирал - работает на ура!! а этот не хочет...........