Благодарю.

спасибо, но личка заполнена только на 46 %
светодиод "готов" горит, но похоже накрылся у меня контроллер, придется заказывать

TSL2, Вот про заднюю вы точно подметили, если включиш, потом себя уважать перестанеш.

KT117, Ну да,темболее год юбилейный, да и дача начнется тогда уже точно не до паянияя будет.

DANTIST, В Ростове иногда бываю а от туда можно без фейсконтроля и дрескода добраться.

Почему Вы так решили? У Вас на 2 ноге почти 0в, потому ШИМ и заблокирован я думаю. Может стоит управу пересобрать заново. Насколько помню с этой уже была такая же проблема и другим конроллером (FA5304). Только в этом случае нужно собирать сначала одну сторону основную, потом её от и до проверить, а после термоконтроль. С ним у Вас по-моему тоже что-то не то сейчас.

Личка всё ещё не работает. Видимо Вы сообщения от меня всё-таки заблокировали.

ERika, вы были бы последней на этом форуме, кого бы я заблокировал
вот proof

насчет управы : вчера при осмотре обнаружил отсутствие резюка 220 R на входе ОС, впаял - управа стала уходить в сон ( но не через минуту, а 15 сек), и желтый светодиод реагирует на замыкание ОС_U на осн. плате, но термоконтроль так и не работает по моему, потому что никакой реакции на замыкание выходов термодатчиков ; светодиод "ready" был оторван от платы, припаял - теперь горит.
А контроллер я при тыканьи щупами все таки закоротил ( 5 на 6 ногу), да так, что реле откинулось на долю секунды, т.е. коротыш конкретный; чтобы убедиться, запитал FA напрямую от 18 В аккумулятора - на 5 ноге тишина, и даже пилы нет на 7 ноге

Так я же не имела ввиду специально, подумала может случайно. Просто попробовала отправить сообщение самой себе - нормально отправилось, вот и подумала...Сорри. Ну да ладно, может заработает когда-нибудь.

По поводу умершей FA сочувствую.То, что аппарат у Вас уходит в сон быстрее - можно просто увеличить ёмкость, которая за это отвечает, пока результат не устроит. Я тоже опытным путём подбирала, т.к. тоже слишком быстро уходил в сон. Пока нет контроллера, можно отладить термоконтроль. На 3 и 5 лапах LM358 подстроечником должно регулироваться напряжение. У меня уже точно не помню какое было, около 0,8в. Это напряжение надо будет подобрать по нужной температуре срабатывании конкретно Ваших термодатчиков, но пока можно выставить около 0,8в. Потом измерьте напряжение на лапах 2 и 6, мультиметр должен показать 2,5в на каждой (это при отсутствующих термодатчиках). На выводах 1 и 7 LM-ки, при этом напряжение должно быть около нуля (относительно 4 ноги). При замыкании накоротко любого термодатчика, на выводах 1 или 7 (смотря какой из термодатчиков замкнут) должно появиться напряжение немного ниже напряжения питания. Должно работать всё именно так. Если у Вас иначе, значит нужно искать ошибку или дохлую детальку.

спасибо
еще заметил, что реле срабатывает чуть ли не мгновенно при включении в сеть, у вас так же или у меня опять косяк ?

Не знаю какую схему вы тут обсуждаете, если AVT, то сначала заряжаются литы до напряжения запуска БП затем заряжается ёмкость во вторичной цепи и только потом срабатывает реле. Для вашей реакции это кажется мгновение а для электроники моргание ваших глаз кажется вечностью. Легко проверить воткнув вилку в розетку при включенном выключателе ( я выключатели совсем не ставлю). У меня БП нетбука потребляет при запуске больше тока чем сварочники.

Пожалуйста. Да, в оригинальной схеме АВТ так. У меня нет. Плата контроля напряжения, которую Вы не стали ставить, у меня стоит. Заодно она работает таймером. Потому при включении, у меня реле срабатывает секунды через две. При пропадании сети реле сразу отключается, и при повторном появлении, даже очень быстром, таймер опять отрабатывает положенные пару секунд и включает реле. ШИМ, пока реле выключено, блокируется.

Мою модификацию АВТ, которую как-то тут на ветке выкладывала.

Тогда придется делать плату контроля сети, время как раз есть

Да не вопрос. Это от меня сорри, что приходится обсуждать здесь то, о чем большинство читающих сейчас ветку не в курсе.
Ура, личка заработала! Ответила там.

Erika, похоже, нужно ждать starika в гости. Что-то его 3-й день не видно.

DANTIST, Не не могу пока выдвинуться в Ставрополье, тяжелая экономическая ситуация в области, работы много. А вот ведро придется заводить, первый сгоревший ключ в БП, он оказывается не щелкнул а бабахнул и сколько еще чего из строя вышло не знаю. С техникой у меня отношения сложные, даже у новой машины хоть колесо да спустит.

У Вас, кстати, личка переполнена сообщениями, потому ответить Вам в личку не могу.

ERika, Очистил, поехал за детальками.

Как приедете-начните с трансформатора. А лучше всего перемотайте по новой, соблюдая фазировку обмоток и делая хорошую межслойную изоляцию. И зазор нужно подогнать до получения индуктивности

KT117, Трансформатор мотал старыми проводами, может из за этого и случился бах а вот с фразировкой я не напутал только мотать абсолютно виток к витку не получалось. Да и обмотки между собой не изолировал.

90% незапуска дежурок у меня связаны с ошибками в намотке трансов, остальное приходится на кривые руки. Как не стараюсь, а бывает попутаю выводы одной из обмоток-и имею проблемы. Транс-это самая ответственная деталь.
Да, ранее вы писали, что сердечник с заводского транса. Зазор по центру кернов был?

А обмотки между собой обязательно нужно изолировать-а то межвитковый пробой -и усЁ.
Попробуйте для изоляции применить пленку от пакетов для запекания. 3-4 слоя.

Я вот тоже на этот раз применил сердечник с зазором -на среднем керне, правда визуально зазор очень мал. Сердечник применил ETD 29/16/10, пограмма показала определённое количество витков- при сборке транса индуктивность перевалила за 2500мкгн, пришлось по краям подложить по бумажке- что-бы получить 1500мкгн.

Wasiliy61, Но перематывать то все равно приходится. KT117, трансы покупаю от чего то готовые, потом их разбираю и наматываю по новой. Вот только не пойму как наматывать вторую часть первички z образно.

мотаете первую половину допустим слева направо, и вторую половину опять слева направо

Дык я свой транс так и оставлю- думаю пойдёт. А чего ты не можешь понять, я мотаю пол первички- не отрывая оставшийся клочёк, потом вторички, потом сервис, потом остаток первички-всё в одну сторону. Только правильно раскидываешь начало и концы обмоток.

Вообще то первичку можно мотать и цельно. Так и мотаю.Выше Эрика давала рекомендации.
Когда нету лишних ног на каркасе-оставлять перемычку от половинок первички в воздухе, как то неприятно. И мешает при намотке на станке.

А, ну если на станке-то конечно, я мотаю в ручную. Просто к примеру, каркас сажу на карандаш-подмотав скотч, чтобы каркас потуже сидел, и мотаю. Как намотаю пол первички, маленькую катушку с которой сматываю- тоже сажу на кончик карандаша, и приматываю скотчем к карандашу, и всё она больше не мешает, и начинаю мотать вторички. Можно конечно и разорвать первичку, но мне удобней так, тем более при намотке второй половины- она вернётся на своё место, не пересекая каркас лишний раз лёжа- конечно если нет ног с той стороны куда она первый раз вышла.

Как на картинке, конец первички первый слой от каркаса соединяешь с началом первички верхний слой.

Не заморачивайся с разделением первичной обмотки, мотай всю сразу в два ряда, Толян делает так, после его совета, я тоже не заморачиваюсь с разделением при изготовлении питателей до 20вт мощностью.

oleg1ma, Спасибо, понял. Только между рядами первички изоляцию укладываться?

Обязательно.

У меня еще вопросик. Если бахнул транзистор в БП, то VD19 тоже мог крякнуть?

Обычно горят низкоомные резисторы, может и ШИМ зацепить.
Демпферный диод? -может быть, если сопротивление в его цепи пробило.

KT117, Пока пробито только одно сопротивление R30 а вот R34 на вряд ли оно 1 Ватное.

микросхему уже выпаял на всякий случай, заменю от греха подальше.

Я к тому, что диод в демпфере пробить сложно. Он на 1000В. Если только не поставили что то отличающееся от схемы
Шим можно было проверить подав напряжение 15-18 вольт на 7 вывод. на 8 должно быть напряжение 5 вольт, на 6 меандр

http://zival.ru/content/uc3842-opisanie-pr...ma-vklyucheniya

KT117, Уже купил две микросхемки и два полевика, сижу теорию изучаю, кое что понятно становится. Сегодня перемотаю трансформатор, ну и начну проверку через ЛАТР, благо заволялся один в гараже. Главное понял, присутствующие на этом форуме, носители великих знаний по электронике и умеющие эти знания применять на практике, все по Ленену.

И не только Толян, вот что нашел у Дмитрия МакашоваНажмите для просмотра прикрепленного файла

KT117, Извиняюсь Ленин Владимир Ильич " мертва теория без практики"

avlozitski, Главное подсказали, чем обмотки изолировать. Сазана всегда делаю в термопакетах а дойти, что можно обмотки изолировать не пришло в голову.

golub, извиняюсь, несет иногда.

golub прав, я такого же мнения

А что малярный скотч в магазине закончился??На заре сваркостроения, только его и применял.

oleg1ma, у меня просто пленка есть.

Скажите пожалуйста, как определить конденсатор с высоким сопротивлением по постоянному току? В БП С34 должен быть таким.

Ну вот, и тему не загаживаю и конструктива никокого нет, мож разрешите вопросики позадавать. Сегодня от Сергея московского получил посылку с кольцами. Теперь все составляющие для постройки есть.

Вот колечки пришли.

Колечки красивые. Разноцветные.

DANTIST, У маленьких 20.8мм диаметр наружный, не пойдут на ТГР и самое интересное не могу найти диаметром 22мм.

Берите любое совковое кольцо диаметром 25-28мм М2000НМ-М3000НМ и мотайте, предварительно обмотав изоляцией и скруглив кромки.
Делал на К28х16х9 М3000НМ по 25 витков витой парой-работают нормально

В начале 9-й ветки по Бармалейнику есть програмки по расчетам-поищите про ТГР, поможет

Маленькие нужно ломать. Большие (от 25 и выше) можно не ломать. Впрочем и тут нет единого мнения. Некоторые мотают так, не ломая. Почитай при ТГР в начале 9-й ветки по Бармалею.
В последнее время делаю драйвера на оптронах. Утомили эти ТГРы.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Почитав статью Толяна отпадает множество вопросов.

Это всё из статьи, что касается ТГР? Не знаю, что там отпало, но появился еще вопрос: что означает "соотношение габаритов к поперечному сечению"?

Мнение изменится, если рассчитать по проге на которую направил KT117.

Люди добрые, опять перематываю трансформатор БП. когда соединяешь ферриовые половинки, то средний керн получается с зазором. Как вы считаете нужно еще подкладывать под боковые прокладки?