Да кто же в здравом уме туда всунет 50 вольтовые. Скорее всего под обычными подразумевались выводные.

Так точно. Обычные выводные. На самых дорожках питания 300 вольт. Все равно участок под второй платой окажется.

Это SMD кондёры - 2200 пкф тна 500 вольт. Есть и на 3300 пкф на 500 вольт. Ставлю , когда не забуду. не помешают. Кондёр на 680нан пока на плате не стоит. Когда то выкладывал фотку платы на UC3845 - то там такие кондёры полностью заменяли неэлектролит. Уже лет по пять работают. Высоковольтные смд-кондёры в своё время были в Симметроне , брал кассетами.

Sarmat, Толян, смотрю на ваши платы, сам как раз развожу для себя силовуху и у Вас по разному запаян VD31.Есть разница или пофигу как?

Скорее разница в том, что в одном случае размагничивающий ток проходит через шунт, а в другом случае обходя его. У автора конечно правильнее будет. В первой схеме было через шунт, а в последующей схеме как на плате автора. Я в своих аппаратах делал по всякому. Толян внесет ясность в этом вопросе.

Честно говоря, особой разницы нет. Ток течёт уже после окончания рабочего цикла и чему либо помешать не может. Единственно - увеличение нагрева шунта. Мне проще и удобней таким образом, как у меня на плате.

Доброе время суток всем сваркостроителям. У меня вопрос к Толяну.Как можно у Вас купить конструктор? Уж очень схемка понравилась.

В ближайшее время только основную комплектацию и без плат. Всё по заканчивалось. И только по украине.

Vlad-85, вы сами откуда будете? Если конечно это не секрет.

Анатолий,колечки (силовые) как резать? Как Sarmat тут показывал?

Анатолий нельзя ли выложить что-то типа прайса что есть и скоко стоит,и какую нибудь контактную информацию для заказа.Ксожалению в личку не могу писать,мало сообщенийю Я с Украины.Запорожская область

Я что-то не помню, чтобы я показывал как резать кольца ферритовые. На ветке бармалея показывал один из способов как создать зазор в кольцевом сердечнике из железа для дросселя.
В AVT200 пока намотал без зазора (первый аппарат на кольце, предыдущие были на Е70) 36 витков первички.

Sarmat, да я просто про "принцип" создания виртуального зазора. Ломать некошерно, думаю пропилить. Аппарат таки хочу все-же 200 ампэр.

Анатолий, пропилы залить эпоксидкой?

Приветствую участников форума.
Заинтересовала данная конструкция.

Есть несколько вопросов практического плана:
1. Можно применить в качестве силовых транзисторы IXGH 24N60B, были когда-то куплены по приемлемой цене? Радиатор будет раздельный, без использования прокладок. До какого выходного тока допустимо использовать одну пару транзисторов, а когда две пары. Может есть опыт практического использования таких.
2. Номиналы снаберных цепочек транзисторов (3н3 и 20Ом), рассчитаны под какие транзисторы? При использовании других, например irg4pc50u нужно их изменять (увеличивать емкости например)? Можно-ли использовать конденсаторы CВВ81 номиналом 4н7?
3. Критерий применения дополнительного резонансного снабера, «облегчённого общего снабера»? Какой лучше использовать? Критичен номинал резистора в упрощенном снабере, есть на 64Ом 25Вт?
4. Нужно-ли увеличивать номиналы конденсаторов до 10нФ в снаберах диодов, при использовании …ebu04, …ebu02?
5. Можно-ли использовать в качестве силового трансформатора, сердечники от строчников телевизоров 3УСЦТ, ПК16-20 НМС300, в количестве 3шт.?
6. Какая примерно требуемая площадь радиаторов, для транзисторов и выходных диодов при токе 160А?

По поводу фильтра: ИМХО использование альсифера в этом случае более правильно, так как не будет насыщения сердечника.
Наблюдал лично, с помощью осциллографа, выбросы на синусоиде, только вот уже не помню в каком месте, толи на верхушках, толи при переходе через ноль.
При этом, индуктивность была очень небольшой по величине, порядка 1,,,2мкГн, а ток протекающей по ней переменка 50Гц, величиной 5А, намотана она была на сердечнике, подобном как от магнитной антенны приемника, длиной около 2см, с количеством витков провода около 10. И казалось тока, для выведения в область насыщения данной катушки, будет недостаточно. Но тем не мание влияние ферромагнетика уже было. О нелинейных свойств сердечника, не стоит забывать, ведь даже пару витков, на замкнутом ферритовом магнитопроводе с большой начальной магнитной проницаемостью (на которых обычно и мотаются сетевые фильтры), могут запросто вогнать сердечник в насыщение, даже при небольшом протекаемом переменном токе. И вместо фильтрации, добавятся еще помехи от импульсов перемагничивания сердечника.
Лучше сетевой фильтр, мотать на ферромагнитном сердечнике бифилярно (сдвоенным сетевым проводом, сделав несколько витков на феррите).

Kozak,в переделке Colt 1300 (ссылочки,к сожалению нет) автор применил кольцо К40*28*10(?) М2000 и нарисовал схему намотки (кстати 8-10 витков). На альсифере эффективность этого фильтра,как бы это сказать,малюсенькая будет. Анатолий писал здесь,почему у него такой применен,Gyratopу отвечал на вопрос,кстати об эффективности. Я установлю то,про что выше писал (Автор надеюсь не обидится за искажение его схемы,боле в ней ничего не меняю,кроме типов некоторых полупроводов). По поводу трансформатора здесь ответ давали, почитайте всю тему,есть кой-че интересное. А 3-и комплекта -хотите стержневую конструкцию? Она не очень популярна.

Учитывая то что, в авторском варианте она мотана одним проводом на феррите, который влетит в насышение от тока в 50Гц, то замена сердечника на распыленку или альсифер будет лучше.
Для того чтобы убедится, включите индуктивность в разрыв сетевого провода, с нагрузкой по току в 5А, и осциллографом посмотрите напряжение на ней, вопросы сами отпадут. (Схему собирать с осторожностью, гальванической развязки с сетью нет!!! Поэтому переворачиванием сетевой вилки, добится наличия ноля в цепи индуктивности!)


Стержневая конструкция малопопулярна, так же как и конструкция на тороиде, судя по всему Толян один из тех немногих, кто успешно применил её в своей конструкции. А стержневая конструкция на ПК мало чем отличается от тороида, да и зазор реализовать проще. И намотка на обоих стержнях позволит равномерно расположить обмотки, с зазором по средине. Встречал подобный вариант в одном из вариантов реализации Бармалеевской сотки. Да и по площади сечения кернов, три комплекта дадут 5кв. см. что вполне должно быть достаточно. Возможно хватит и двух комплектов с общим сечением 3,4 кв. см., хотелось бы услышать мнение автора, по этому поводу.

На строчниках должно все получится, но я бы брал ферит П-110 от черно-белых ТВ.Магнитная проницаемость у них пониже, окно побольше, тр-ру жилось-бы полегче.Как закончатся кольца, тоже попробую, насобиралось строчников килограм 8 наверное.

В том то и дело, что элементарный узел работает не правильно.

Я когда-то был озадачен, непонятными помехами на ТV оборудовании, которые были вызваны простым насыщением дросселя, предназначенным для разделения ВЧ составляющей сигнала от питающего тока. Пока не посмотрел на форму тока дросселя при его насыщении, и не заменил дроссель на аналогичный но без ферромагнитных материалов.

Блин, ребята . У вас сеть подключена на заряд ёмкости на 10 процентов времени. В этот момент и течёт пиковый ток заряда , всё остальное время сеть болтается без нагрузки , вот и ставят фильтр чтоб не звенела. Косинус фи - как у паровоза. Это в лучшем случае.

Уважаемый толян Фиг с ним, с этим фильтром, и без него работать будет хорошо-- вы лучше просветите, какие элементы должны строго соответствовать схеме?
типа R1?VT1 и тд

IC1 и R7. Остальные могут в какой то мере корректироваться.

Так что с зазором? Или просто пропилить в одном месте?

Весьма лавно Толян писал "ставить дросселёк на нижнем диоде - от сквозняков таблэтка очь нужная". Хотелось бы уточнить как это выглядит практически.

Если сможете пропилить - то пилите. У меня зазор толщиной меньше 0,5 мм на две трети сечения кольца. Если не сможете пропилить , тогда просто увеличьте количество первички ну, хотя бы , витков до 38. И соответственно увеличить вторичку.



По моему, тогда Толян выкладывал и модельку с параметрами дросселька. Но это было ещё на 3845-м контроллере. А физически - это было резанное кольцо от 20 до 28 мм диамэтром из старого добротного советского НМ 2000 феррита. Короче - из того, что под руку попало. Зазор - около 1мм. И одевалось как бусинка на провод к диоду.И даже два витка иногда делал. При двух витках осцилл уже уверенно видел отрабатывающий импульс. Очень помогало на повышенной частоте и с диодами 150EBU04. Как самыми медленными. Силовая часть более стабильно начинала работать и уменьшался нагрев как диодов , так и транзюков. А вот кольцо из распылёнки на том же месте плавилось. Пару лет назад по этому поводу некоторое количество копий было сломано на бармалеевской ветке. Специяльно прочитал свои сообщения по этому поводу. Модельки , по моему не сохранились , но для Вас это не проблема.

Моделька есть, но консткуктив не очевиден. Обычно используется цельное кольцо. В комповых БП часто используются сердечники из аморфного железа. Проверярись ли эти варианты?

Нет, конечно. Где ж я аморфного железа наберусь? Оно ж деняг стоит. Самый простой вариант - сердечник с зазором. Насчёт конструктива -- кому как. У меня только один советчик - я сам. И обычно используется бусина как фильтр , а не как вполне солидный дроссель для применения на таких токах. Да и задача - задержать на приличное время на таком токе - это ж какой типоразмер надобен.

Настраиваю АVT и просьба ткнуть в правильном направлении.Включаю в 220в, стоит на холостом, через секунд 15 загорается светодиод stop, включился режим типа сон, на выходе 18вольт.Цепляю на выход 100w лампочку, просыпается горит лампочка и напряжение если крутить "ток "меняется от 23 до 50вольт, тоесть получается не регулировка тока, а регулировка напряжения.Вместо лампочки пробую цеплять баласт и вот тут и проблемка возникла - току нет сразу-же загорается светодиодик stop. Подскажите где рыть, все собрано по схеме, но в автоматике ставил свои транзисторы, может в них проблемка?

У вас проблемы с датчиком тока. При настройке автоматику отключить , посредством замыкания накоротко светодиода оптрона. Потом только проверка на балласте.

Стоят два шунта из нихрома 1.2мм рабочая часть 15мм, ток должен быть как минимум 100А, а автоматика вырубает и не дает работать, даже 20А нет на выходе.Так что я думаю, что это все-же автоматика или нет?

Я же подсказал первое действие - выключите автоматику, если сомневаетесь в её работе.
И внимательно читайте ветку. Был дан формат проверки датчика тока - при прохождении тока в 5,5 ампера напряжение на шунте при 160-амперном варианте - 25 мв. Я эту настройку делаю прямо на плате. Это единственная проверка и настройка, ну , кроме проверки работы дежурки и осциллограмм на затворах.

Кстати, и нихром нихрому - рознь. Варианты разброса по сопротивлению достаточно велики.

доброго времени суток мужики. собрал управу(печать Sarmata) при вкл горит Power секунд через 10 загорается красный светодиод ,при замыкании 0и1 красный тухнет потом снова загорается..... не работает генератор не могу понять почему. проверил все несколько раз. вот напряжения на IC: 1-1,07;2-0;3-0;5-0;6-19,3;7-1,95;8-3,32В. кручу руль и напруга на 5 ноге меняется до 0,21В.

Всё правильно работает. Автоматика предназначена для сварки , а не для настройки. Смотрите пост выше. Больше не буду подсказывать. Читайте ветку. Если всё правильно и нет ошибок ничего настраивать не нужно. Писал много раз. Если что не так - ищите косяки.

Уже хорошо, добрались до настройки. Во первых все у вас работает. Через несколько секунд загорается стоп, при замыкании выхода стоп гаснет, и Шим должен начать генерацию. Автоматику проверили. Но пока вы начинаете проверять другую часть, снова загорается стоп. Короче, автоматика пока мешает. Для дальнейших манипуляций отключите питание автоматики доступным способом и дальше проверяйте. Если Шим после этого не запускается, то как сказал Толян, ищите косяки. А если все заработало, то восстанавливаете подачу питания на автоматику. В моей печати ошибок нет. По этим печаткам собрано несколько аппаратов.

А Олегу небольшой совет. Если у вас на выходе меняется напряжение, то все правильно. Вы меняете скважность импульсов по 3 ноге с помощью R1. На 3-й ноге у вас напряжение должно меняться от максимума до минимума. При минимальном напряжении на 3-й ноге у вас выход максимальный, т.е. аппарат на максимальной мощности. Но как только на шунте у вас возникает потенциал, который подается тоже на 3-ю ногу и у вас происходит уменьшение длительности импульсов. Вывод, у вас значит с шунта потенциал поступает большой. Проверьте как меняется потенциал на 3-й ноге при подключении нагрузки. А наглядно это можно проверить осциллом по форме импульсов на выходе мксх Шим.
Еще вопрос Олегу. Какой длины у вас провода от шунта до управы?

Провод от шунта 5 см до платки управы, но видимо и этого хватает чтобы ловить наводки, сижу чешу репу, наверно монтаж неудачный прийдется переделывать, кто может подскажет как побороть.

здарова граждане форумчане! тоже начал собирать сверкальник дошел до управы и возник вопрос: какое напряжение должно быть на 3 и на 5 ножках? если кому не трудно померли бы и выложили! с уважением

Я бы потенциометр переделал в реостат, тогда тянуть надо 2 провода. Свил бы их бифиляром, поместил в экран, один!!! конец которого заземлил на общий провод микросхемы. Если интересно, позже могу нарисовать.

Sarmat, Вы писали (для БП) А практически, из чего получается прокладка? (Ну там, калька,бумага для принтера и т.п.)

Потенциометр можно подключать хоть за два километра. Помех он не боится. Тут проблема в другом.

Р210 Если речь идёт о силовом трансе, то я надпилил 63 кольцо на болгарке кругом 120мм. И сломал кольцо ударом киянки, далее склеил эпоксидкой через кальку, потом обмотал кольцо резинками от денег и оставил клеиться. Аппарат сделанный по оригинальным печаткам Толяна завёлся сразу, единственное с чем повозился это термоконтроль. Схема не хтоела работать с контактныи термодатчиком пока на место терморезмстора небыл запаян резюк 200 ом. А так всё ОК! С первого запуска получил 160А. В поцессе эксплуатации всётаки при начале сварки иногда залипает электрод ,хотя опытному сварному пофиг, так что думаю прицепить антипригар, цифровую индикацию-регулировку тока ипр. лабуду естественно на меге.

Анатолий, раскажите про С7 2n2 который прям на 3 ноге, до какого предела можно увеличить?Поставил 10n и уже варит нормально тройкой, при тех-же шунтах.И есть ли отличия в схеме при применении FA5317 и КА 7552, у меня стоит FA5317.

Олег, я приобрёл такие же кольца на выходной дроссель как и у тебя, я правильно разглядел 12 витков? А не пробывал дроссель как у Толяна , разница какая-нибудь может быть?

Другой дроссель не пробывал, ничего сказать не могу.

разобрался почему генератор не хотел работать. косяк был в виде малюсенькой соплюшке между землей и 2 ногой FA.прямо около резюка на 680 омов, с первых раз не увидел ее.

Кольцо (силовое) пропилил алмазным кругом. Правда зазор получился чуть клином (от 0.45 до 0.55 мм), но надеюсь не криминал. Спрашивал про дежурку.

Анатолий, R33 в схеме из 4 шт 1206?

С7 трогать не надо. Для этого есть С38. Видимо длина проводов и месторасположение в вашем варианте не дружат с помехами. Попробуйте поставить колечки ферритовые диаметром 10 , 12 мм возле шунта и на входе платы управления. С38 можете поставить и больше, до 0,018 мкф. Больше можно только на мощных аппаратах.



4 штуки 47ком типоразмер 0805.

Во, во у меня тоже в конечном варианте стоит пять проволочек из 1.0 нихрома и максимальный ток 140А, а начинать пытался с о.1 Ома.
Ну на таких токах вообще понять ничего не мог, еле еле дошло. Правильно пишет Автор нужно собирать без косяков и включать .
Как в Бармалее по чуть, чуть не получится, голову себе поломаете ну по крайней мере в первый раз.
Толян Вам огромное спасибо! Аппарат так работает, что хочется петь.
Спасибо также Сармату и всем остальным за наставления и подсказки, а также просто за участие !

Поставил С7 как на схеме, одел феритовую трубочку на провод от шунта, С38 увеличил до 15n - результата 0, как было в начале, тока нет.Может платку управы поставить с другой стороны основной платы?

Ребята, у меня не нихром - у меня нержа. И я уже в какой раз говорю - по вышеизложенной технологии проконтролируйте сопротивление шунта. и если всё правильно и без косяков - сразу будет работать и давать свой ток. На токе 5,5 ампер - напряжение на шунте - 24 - 25 мв при максимальном токе - 160 ампер, все остальные значения приведите по закону ома, кто не знает - гугля в помощь. Поэтому датчик может быть с любым количеством проволочек, я и просто полоску нержи ставлю , а подгоняю с помощью сверловки - специально для неверующих опробывал. Разницы нет в конструкции - главное размер намного не превышать, что бы не влияла паразитная индуктивность, и сопротивление соответствовало вашему максимальному току. всё остальное - автоматом.
Почему - нержа . Нихром паяется хреново и были иногда глюки - при долгой работе и прогреве датчика нарушался контакт в месте пайки и ток уменьшался. Снаружи , соответственно ничего не видно. Только заменой датчика и выявлял сей глюк. С тех пор стараюсь применять только хорошо паяющиеся материалы.
Применял и отрезки нержавеющего электрода - двойки - вполне нормально. И всякие другие отходы нержавейки.


Все ваши глюки вполне можно увидеть и просчитать с помощью осциллоскопа. Подключите аппарат к источнику питания через транс вольт на 100, запустите , и смотрите осцилограммы на шунте , предварительно подсоединив очень низкоомную нагрузку на выход и отключив автоматику. После этого - карандаш , бумажка и расчёт реального режима и поиск косяков. Начинайте с минимума по задатчику тока.

Вчера изготовил шунт , правда из латуни ф3мм, при токе 5.5А напряжение на шунте 28мв, так что шунт у меня отпадает, лезут наверное наводки?

Если он из латуни диаметром 3 мм , то какой же он длинны? Терзают меня сомнения по поводу сопротивления латуни в таких пропорциях.