Kong, ну ты же понимаешь, размер радиатора будет зависить от размера ПВ, который ты собираешься выдавить с аппарата.
.
У одного из авторов так вообще обмерзали радиаторы.

Прога - это гут. Но прога всего не предусмотрит. Или это должна быть очень крутая прога. Чё-то я так ощущаю, что неразрезанный радиатор отберет от ключей больше тепла. Но тогда нужно их изолировать, хотя бы через оксид алюминия.
Я как-то применял комповские радиаторы. Давненько, правда и медные. Вроде, неплохо получилось. Корпус был из-под УПСа. Длинный такой, маллический. До сих пор никто с жалобами не обращался. А может выкинули уже...

[quote name='DANTIST' date='26.5.2014, 10:10' post='341661']
Kong, ну ты же понимаешь, размер радиатора будет зависить от размера ПВ, который ты собираешься выдавить с аппарата.
Не на стройку это точно! по мелочи разной крепить прямо на металл без изолирующих прокладок.их изолировать проще(радиаторы).а для работы есть стационарный .спасибо большое!
мож еще кто чего дельного подскажет.

Можно попробывать отлить нужного размера Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Мне тоже говорили что получится бяка, но аппарат работает, и как мне кажется- он нормально отобирает тепло у диодов. А у Толяна кажется радиаторы все стоят в прямом продуве.

Ключи, по уму, лучше изолировать. На всякий пожарный случай. Чтобы кого случайно не токнуло. У буржуев это признак хорошего тона.
И еще, радиатор, с прикрепленным к нему напрямую ключом - это очень замечательная антенна (глушилка для близлежащих маломощных устройств). Процессоров там всяких. Во всяком случае, теоретически. Хотя нет. Как-то у меня было, что СТ сбивал с ритма расположенную по соседству управу Бармалея.
Кстати, форму импульсов К-Э можно смотреть щупом возле СТ, не лезя в печать.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот такие (60х60мм) ставил в Липинском на ключи. По 1-му на ключ. Ток до 160А. Кулер, правда там на 120мм и 220В.
В АВТ действительно радиаторы греются в меру, так что думаю подойдут. Вот только придется заботиться о чистоте-ребра могут быстро забиться пылью и мусором. На вход придется сетку ставить.

Поставите 4 ключа и 4 диода-общий нагрев снизится

Поставите 4 ключа и 4 диода-общий нагрев снизится
[/quote]
кусаются комплектующие по цене радиатора фирменного

Зато получите малый нагрев и большой запас по току. Можно и 220А тянуть.

Смотря где брать, если посчитать сколько см. нужно, то выходит копейки.См. тут в разделе "радиаторный профиль" или смотрим здесь

220а зачем ?сеть мучать как показывает практика малышами народ в основном пользуется там где сети длинные. плохие. (гаражи участки дачные )то есть работы для троечки за глаза .вот поэтому и ищу компромис между габаритами -весом-и начинкой .Поэтому и приглянулся АВТ тем более что минимум головной боли переделать под ПА.Спасибо большое всем откликнувшимся .хотел услышать замечания автора .но у них там .поэтому и не участвует тута.


Спасибо Олег.но мне приходится искать все это в Питере терра и чип с ума посходили да и остальные тож.поэтому всем запасся .а с железом прокол.

Тем более вам нужно 4 ключа и 4 диода.
Нагрев снизится и для ПА ток до 200А нужен. Если только вы не собираетесь консервные банки варить проволокой 0,6мм

А в составе что указано? Возможно там что-то из ряда "акриловая смола".

Вместо лака куда? Транс, дроссель, плата? Нужное подчеркнуть!
Судя по составу - хуже дуста. Клопов травить этой херней, что ли? Если уж совсем ничего нет, возьми яхтовый лак, на худой конец.

Почему же "яхтный" на худой конец? Покрываю яхтным полиуретановым все свои платы, отличный лак.
Закончила настройку и испытания модифицированного АВТ-200, всё работает, варит отлично, как обычно, мягко, без брызг. Как раз осталось залачить платы. Изменения в схеме коснулись дежурки, добавлена схема защиты аппарата от дребезга подачи питающего напряжения сети, и термоконтроль на два термодатчика. В качестве термодатчиков применила диодные мосты GBU15M. Фотки пока не сделала, схему выкладываю, возможно заинтересует кого-нибудь.
P.S. Не заметила ошибки в схеме, исправила.

ERika , Ваша схема довольно интересная... А можно узнать , почему Вы отказались от использования процессора в системе управления? Мне нравилась Ваша предыдущая реализация и я собирался ее повторить...... Спасибо!

Благодарю. Почему же отказалась, просто попросили собрать надёжный сварочник, чтобы хорошо варил, рабочую лошадку. Обдумав разные варианты, решила собрать АВТ-200 с рядом пришедших в голову изменений. К тому же хотелось сравнить как варит чисто авторский вариант и аппарат на процессорной управе. Сравнила, преимуществ процессорной управы особо не заметно. В таком исполнении варит ничем не хуже. Хотстарт пмсм фишка малополезная, на предыдущем аппарате ей не пользуюсь, итак прекрасно электроды горят, потому когда он включён, то скорее мешает, чем помогает. Термоконтроль на меге мне не вполне понравилось как работает...Таким образом получилось то что получилось, результатом пока что вполне довольна.
Процессорный вариант тоже возможно сделаю уже из этой свой модификации попозже. Потому плату управления сделала внешнюю, наподобие как в авторском ПА. Но во-первых не все дружат с МК, во-вторых-с прошлым вариантом были у некоторых повторяющих траблы, то регулировка на hcpl не работала, то ещё что-то. Согласовка вроде максимально примитивная была и чего там может не работать не представляю. Как-то так. Следующий вариант возможно будет на процессорной управе, но только с собственной прошивкой.

Что именно Вам не понравилось?

Ряд моментов, в жару куллер бывает вообще не отключается, бывает глючит мега из-за наводок на датчики. Особенно при плотном монтаже, который был у меня в предыдущем аппарате проявилось. Никакая витая пара и пр. меры толком не помогли. Возможно дело в самой конструкции датчиков - ставила не каплеобразные буржуйские, а наши. Площадь поверхности у них значительно больше, подозреваю что глюки появляются из-за ёмкостных наводок от радиаторов. Ещё не нравится алгоритм работы, считаю при сварке куллер должен сразу включаться, а не ждать пока радиаторы нагреются до 40 градусов, ПВ увеличится, да и помимо радиаторов в аппарате есть и другие элементы, которые неплохо обдувать при работе - те же резисторы снабберов например. Вобщем, пмсм, термоконтроль должен быть надёжный, не капризный и с регулируемыми параметрами. В моём варианте можно и температуру срабатывания нужную точно выставить, и гистерезис какой нужно сделать. Да и крепёж что буржуйских терморезисторов, что наших - почти одинаково неудобен, и контакт с радиатором происходит на очень маленькой площади. То ли дело GBU15M привинченный лицевой поверхностью на термопасту к радиатору - и площадь контакта большая, и крепить удобно, и с электроизоляцией проблем никаких, и надёжно работает. Всяким биметаллическим датчикам не доверяю.

По поводу вентилятора- я когда привинчивал атмегу к бармалею, тоже сделал его постоянно включенным, пока жалоб на него небыло Я ставил самые недорогие китацкие ntc- пока не замечал проблем из-за них. По поводу GBU15M - этот вариант класс, только надо как-то их показания "оцифровать"

Зачем оцифровывать? Мне чисто аналоговый вариант кажется надёжнее всего. Должен быть порог включения и выключения. Для процессорной управы возможно есть смысл что-то другое придумать, подумаю над этим потом, когда нужно будет. Биметалл - опять же, механика есть механика, да и не продают у нас нормальные датчики. Те что есть - огромные какие-то и неудобные, а заказывать не стала, проще было так выкрутиться .
Вообще думаю вместо термодатчиков также подошли бы и дарлингтоны типа BU941ZT(ZP) / BU941ZPFI, или наши типа КТ898А, в изолированных корпусах. Но GBU-шки были в наличии и наверняка вполовину дешевле транзюков.

Поставьте на силовой плате ёмкость С38 хотя бы 15 нан, а не 2,2 наны. 2,2 - это только для ТИГ-ов ёмкость, ну в крайнем случае 10 нан. Качество работы аппарата улучшится , именно сварочный процесс - появится возможность изменять ток в зависимости от размера дуги, очень удобная фишка.

Спасибо большое, Анатолий! Вообще у меня С38 12n стоит, на схеме 2,2n-перенесла с оригинальной схемы, она там со звёздочкой. Подумала просто, что постоянные читатели форума в курсе, что для ММА она не менее 10n ставится, потому не исправила. Единственное - ТКЗ 280А не великоват? Диоды выходные 5 шт. STTH 6003 стоят.

Если нормальный антистик, то этот ток только на полсекунды, да и то , только в идеальных условиях - очень хорошая сеть, короткие и с большим сечением провода, да и только на максимальном положении задатчика. В реале я основной ток никогда больше 100 - 120 ампер не ставлю, на короткой дуге он прыгает сам до 150 спокойно, а больше и не надо. Для тройки электрода - задатчик на 70 - 80 ампер максимум, остальное только размерами дуги. Это когда просто варить, если резать, то , конечно ток желательно увеличить. В таком режиме ток К.З. в районе 200, 220 ампер.

Анатолий скажите пожалуста чем лучше ограничить ток на выходе 150 амперами.собирая по Вашей схеме полуавтомат AVT-150 .стоит шунт 0,014ом с38 -22нан.добавить резистор в разрыв земли и переменника по току или переделать шунт.у меня получается на балласте 0,0777 ом 16вольт а это 205а много /ключи 50w b 150 ebu04 /
спасибо заранее.

А я попробовал поставить переменный резистор на место R50 220 Ом (см схему AVT-200), через него сигнал с шунта подаётся на С38*. Поскольку "не шуршащих" рано или поздно переменников не бывает, использовал резисторный оптрон с соотв. обвязкой. Для изменения постоянной времени R50C38 можно ведь варьировать не только ёмкость, но и сопротивление.
При этом, надеюсь, можно будет резистором изменять ВАХ в некоторых пределах - или же, получить небольшой фейерверк при испытаниях
С38 установил 15n, аНпарат пока ещё не испытывал.

Не надо ничего уменьшать, для регулировки тока есть его задатчик. При работе полуавтомата этот задатчик ставится в положение 40 - 50 ампер. Всё остальное напряжением и скоростью, на малых скоростях задатчик тока устанавливается на минимум, или почти на минимум. На тонком металле регулируется напруга, с металла , толщиной 1,5мм и больше напряжение ставится на максимум, и регулировка сварочного процесса только током и скоростью. В таком режиме псевдоструя.


Не нужно так делать, вполне достаточно изменений номинала С38 от 10 нан до 22 нан.

Собирала параллельно два аппарата по выложенной в сообщении #3551 схеме, сегодня запустила второй. Отличие только в наличии дросселька на ферритовой бусине в управлении. Через неё идёт сигнал с шунта (на схеме обозначен). В первом варианте стояла вместо дросселька перемычка. Других отличий при сборке нет. В итоге во втором варианте при 3-х шунтах и задатчике 50/50 ТКЗ получился 330А(антистик временно отключен). Пробовала уменьшить его уменьшением резисторов в RC цепи бланкирования - ТКЗ практически не поменялся. Вернула назад. С38 = 12n. Уменьшила С38 до 2n, ТКЗ при том же положении задатчика уменьшился до 210А. Допаяла 4-й шунт. Максимальный ТКЗ не более 250А. Максимальный рабочий 200А. Варит немного иначе, но не скажу что хуже. Ток стабильнее, но тоже нравится как работает. Из плюсов - минимальный ток уменьшился с 40 до 15А где-то. Даже на таком минимальном токе электрод 3 горит вполне себе стабильно. Электродов меньшего диаметра жаль нет в наличии попробовать. Второй аппарат пожалуй так и оставлю. Может пригодится кому-нибудь пост при настройке.

Мне такой режим не нравится. Ток на длинной и короткой дуге почти одинаков, операционность минимальна, хотя таков режим на большинстве сварочников. Если уж совсем захочется сделать точную зависимость - задатчик - ток , то повторите вариант на 3525. Кстати для оного девайса только война помешала добить управление для данной топологии с микропроцессорным задатчиком ВАХ. То есть возможность задавать заранее ВАХ вполне возможно, причём для разных режимов - ТИГ, ММА в нескольких вариантах, МИГ-МАГ в нескольких вариантах вполне решаема. Ежели не разбомбят нахрен совсем, то вполне возможно будет опубликована совершенно оригинальная система управления. тьху,тьху.

Надеюсь обойдётся. Очень надеюсь, что нынешнему руководству Украины достанет ума и здравого смысла прекратить идущую гражданскую войну. Правда, глядя на всяких Порошенко, Тимошенко и пр. мне верится в это с трудом. Искренне сочувствую и надеюсь, что ошибаюсь. Помню, как-то смотрела в сети запись интервью Вероники Крашенинниковой на украинском телевидении, которое она давала ещё весной 2013года. Там она сказала всё что думала по-поводу США, их целей, и всяких прикормленных ими НКО. И помню, украинский журналист ей ответил с крайне самоуверенным видом что России может и есть чего в этом плане бояться, а Украине бояться нечего. Как в воду глядела, не прошло и года. Так вот.

По аппарату - уменьшить ёмкость пришлось, т.к. ТКЗ запредельный получался, 160А рабочий ток, 350А ТКЗ на максимуме задатчика. А собиралась ещё один шунт добавить, не была уверенна в надёжной работе, даже с антистиком. Можно было конечно дроссель выкинуть, и сделать как в первом, но решила пусть один аппарат так будет настроен. Мне, к примеру, таким было бы удобнее работать, особенно на небольших токах. Сложнее прожечь случайно тонкий металл к примеру. Погляжу на отзывы сварщиков, как отдам их в работу. Вариант на 3525 тоже подумываю попробовать с небольшими изменениями(сорри, не могу просто взять и один в один копию сделать, просто выше моих сил что-то скопировать и совсем ничего от себя не добавить). Систему с микропроцессорным задатчиком ВАХ конечно интересно тоже поглядеть. Есть какие-то свои мысли на этот счёт, наверное тоже буду пробовать что-то.

Кто в "воду глядит", а кто и:

Силовую часть нет смысла трогать - там всё как нужно, добавьте отработку контроля напряжения питания, потому как при мостовом варианте изменение напряжения очень критичны, а вот задатчики и автоматику можно делать как захочется. Раскачку драйверов в разных вариантах тоже можно попробо вать, выложил один из вариантов, а их несколько. И с обычными полевиками, и со сборками.




Это чёто у вас не так, обычно больше 250 не наблюдал. А на такой ёмкости С38 2,2 нан вообще характеристика в рабочем диапазоне напряжений практически линейна. Хотя в последнее время для ТИГ-ов использую вариант на 3525. Там можно не зацикливаться на изменении тока от напряжения.

Erika, если не секрет (хотя, после стольких сообщений - секрет) Вы откуда?

Так и подумывала сделать, не вмешиваясь в силовую.

Да вроде бы "не так" только помехозащитная ферритовая бусина, похожая на смд диод шоттки, стоящая на пути сигнала с шунта. Характеристик её не знаю, сняла с древней материнки. В остальном собрала как и первый, по одним печаткам и один в один. В первом ТКЗ был несколько завышен, т.к. ёмкость в бланкирующей цепочке больше стояла, исправила. Второй только наличием этого дросселька и отличается. Похоже на малых токах задатчика он практически не влияет ни на что, а при увеличении тока видимо вносит всё бОльшую и бОльшую задержку в петлю ОС по току, или при быстрых изменениях тока через шунт сглаживает импульсы, отсюда думаю и такой эффект с ТКЗ.

В принципе, всё равно. Теперь, всё равно.

ERika, всё красиво получилось. Особенно заинтересовал узел термоконтроля. Надо будет поэксперементировать с этим т.к.
давно искал замену термоконтактам.
Небольшой совет по конструктиву. На тех фото что вы удалили, радиаторы на сбрасующие диоды абсолютно не нужны.
Достаточно припаять их на фольгу, и теплоотвод обеспечен. Соответственно уменьшится растояние между платами и ветродуй лучше будет охлаждать далеко разнесённые радиаторы. У себя ставлю пластмасовые втулки 1,5 см.
Ну и хотелось-бы глянуть на печать вашего сверкальника.

Благодарю! Печатку выкладываю, в основе авторская, индикацию по сообщению выше на ней поправила. На плате термоконтроля был предусмотрен стабилизатор 78L15 для питания узла термоконтроля, но в реале вместо него поставила перемычку. Можно и стабилизатор поставить, хуже не будет точно. На плате контроллера указан дроссель-фильтр, через который идёт сигнал с шунта, писала про него выше. Если хотите получить классический АВТ поставьте вместо него перемычку. На печатке её поставила. На основной плате на ключах указаны супрессоры 1,5KE400CA. Поставила т.к. у меня они остались с разборки одного древнего экспериментального моста, и разводка снабберов ключей была похуже немного, потом исправила. Тоже по-желанию, хотите ставьте (хуже точно не будет), хотите нет. Насчёт размагничивающих диодов - я в курсе. На печатке, кстати, так и было задуманно вначале - на фольгу припаять. Но после намотки СТ поспешила впаять его в плату и не измерила Ls. Потом измерила уже на плате, получалось 15мкГн. Раньше мотала таким же образом СТ, мерила до впаивания, Ls была 4мкГн. Подумала, что скорее всего прибор косячит при измерении, но на всякий случай перестраховалась и размагничивающие диоды поставила на теплоотводы. Видимо всё-таки прибор соврал, т.к. на испытаниях размагничивающие диоды не грелись. Платку контроля сетевого напряжения можно не устанавливать, если ненужна. Тогда вместо неё маленькая перемычка ставится, и большая, либо большая не ставится и 2n7002, который ШИМ блокирует при пропадании сети, тоже исключаете при монтаже. Тогда будет как в классическом АВТ реле подключено. На плате там в принципе подписано. С термоконтролем попробуйте, пмсм удачный вариант вышел. Единственное резистор гистерезиса наверное лучше увеличить до 62-68к, тогда после срабатывания термозащиты она будет отключаться при температуре повыше, не 38, а 42-46 градусов.
P.S. Поправила кое-какие мелочи, которые не указала для личного пользования.

[quote name='толян' date='6.6.2014, 16:47' post='343099']
Не надо ничего уменьшать, для регулировки тока есть его задатчик. При работе полуавтомата этот задатчик ставится в положение 40 - 50 ампер. Всё остальное напряжением и скоростью, на малых скоростях задатчик тока устанавливается на минимум, или почти на минимум. На тонком металле регулируется напруга, с металла , толщиной 1,5мм и больше напряжение ставится на максимум, и регулировка сварочного процесса только током и скоростью. В таком режиме псевдоструя.

Просто при возникновении каких либо не штатных ситуаций (регулятор тока на максимум. кабель горелки на массу ... и тд. и тп.)за счет шунта токи через силовые транзюки должны ограничитсья до безопасных значений. вот и пытаюсь им облегчить (шунт успел лак с себя испарить на испытаниях)
P.S и как вы там при таких условиях еще время находите и на форум заглядываете .С Уважением .Держитесь ребята!!!

Не обращайте внимание на индуктивность рассеяния. При соответствующем коэффициенте заполнения она не противник, а союзник. Включением даже дополнительной индуктивности последовательно с первичкой можно достичь очень интересных результатов а плане ВАХ. На безопасность не влияет, и даже больше того, влияет положительно.

имеется в наличии FA5304S, по даташиту отличается только первой ногой ( у 5317 она времязадающий резюк. а у 5304 вход уся ошибки);
можно ли заменить или искать 5317 ?
http://www.datasheetdir.com/FA5304S+download

Вроде бы должна подойти, если первую ногу на минус питания подключить и частотозадающую ёмкость подобрать. Вместо FA5317 можно KA7552 ставить, обычно проще найти.

Ок. Просто симуль показал при такой Ls(15мкГн) по 9W потерь на диод при максимальном токе. Потому и поставила радиаторы, на случай если прибор всё-таки не врёт. Но на самом деле похоже не больше 4-х мкГн. Доп. индуктивности последовательно с первичкой - тут зависит будет ли этот дроссель насыщаться или нет, насколько понимаю. Если будет, тогда всё хорошо, уменьшатся потери при открытии ключей, если насыщаться не будет - нагрузка на размагничивающие диоды прибавится пропорционально индуктивности, т.к. им придётся сбрасывать больше энергии. В плане ВАХ - да, по-идее можно поиграться. С радиаторами в данном случае - перестраховалась просто на всякий случай.

Интересно, можно ли вообще заменить выходной дроссель косого доп. дросселем по первичке? Конечно, диоды размагничивающие нужны будут помощнее.

Прошу прощения, в выложенной выше печатке не заметила косяк - платка контроля напряжения в ней ошибочная была, собирала по другой. Сейчас заметила, кинулась, оказалось тот файл уже удалила. Набросала заново, исправила, так что если кто вдруг будет собирать, скачайте заново. Впаивается не как у меня на фото - деталями к реле, а наоборот - исправила этот момент заодно.

Спасибо

Дроссель в косом нужен при частоте меньше 60 - 70 кгц и при классическом исполнении полуавтомата.
В случае с косой топологией можно теоретически дойти и до квазирезонансного режима, но проще всё таки это сделать в двухтактом режиме. В своё время ставил дополнительный дроссель в обычный косой для ужесточения ВАХ, но потом понял, что можно применять и более простые решения. Для полного использования дополнительного дросселя даже делал его в виде трансформатора со сливом самоиндукции в нагрузку, но все эти добавления не оправдывают себя с точки зрения экономики. Короче - бесполезно.

Анатолий, собираюсь делать ПА АВТ с управлением на PICe. На ваших ранних фото отдельного летопротяга есть дополнительный дроссель. Насколько он необходим в дополнение к дросселю на силовой плате и какие его параметры?

Если вы собрались делать полуавтомат, то делайте огурцовый. Вариант с проциком желательно делать спаренный. Дроссель обязателен при классическом управлении, да и при SST- шном управлении для моноварианта он обязателен. Система SST - довольно капризная в работе , при задании параметров нужно досконально знать, что ты делаешь, а толкового мануала для начинающих нет.

В ветке есть вся информация. И даже скажу больше - в ветке есть инфа по разным топологиям, и схемотехнике. Ищите, что вам нужно, найдёте на любой вкус. Всё работоспособное- у меня есть правило - выкладывай полностью проверенный вариант, Пользуйтесь.
То, что вы показали - работоспособно на 100 процентов, есть ошибка на плате управления , не системная, сами найдёте - узел сна.

Схема по сути самая первая в ветке. Анатолий потом внес мелкие изменения, которые отслеживаются только по печати. Вот сама плата Нажмите для просмотра прикрепленного файла
схема не дает загрузить. .

Не нужно на ТГР кольцо ломать. Мотала R22*14*10 PC40 (20 витков*4), прекрасные сигналы на ключах.

ERika, если вместо GBU15M поставить другие мосты (типа GBJ4), в схеме надо что то менять ?

Годятся любые диодные мосты, в схеме ничего менять не нужно. Тут важен подходящий корпус моста, чтобы хорошо тепло проводил с одной из сторон, т.е. был рассчитан на монтаж к радиатору. У маломощных мостов с этим неважно. GBJ4 - тоже подойдёт, единственное - у него ступенька вроде со стороны корпуса, к которой ближе кристалл. У GBU15-25 эта поверхность ровная. Если этот выступ уходит за край радиатора, без проблем. Температуру срабатывания подстроечником подберёте нужную. Принцип работы термоконтроля таков - стабилизироваенное напряжение 2,5в через резистор 1,8к подаётся на диодный мост, смещая переходы диодов в прямом направлении. Суммарное падение напряжения на переходах зависит от температуры моста. К примеру при 20*С на мосте падает 0,95в., а при температуре 75*С падает 0,75в. (цифры условные). Далее напряжение падения моста-термодатчика подаётся на один вход операционника(работающего компаратором (2,6)), а на другой вход операционника (3,5) подаётся образцовое напряжение, которое является порогом сработки компаратора, к примеру 0,75в. Когда из-за нагрева моста-термодатчика падение напряжение на нём станет ниже заданного порога (в нашем примере 0,75в), компаратор скачком переключится, на выходе появится лог.1, откроется 2N7002, загорится светодиод "перегрев" и заблокируется ШИМ. Отключение происходит с точностью наоборот. При этом благодаря резистору гистерезиса напряжение на образцовом входе компаратора при сработке термозащиты поднимется на какую-то величину, порог сработки сдвинется и отключение термозащиты произойдёт при температуре меньше той, которая вызвала срабатывание. Настраивала я у себя так - прикрутила мост на термопасту к подвернувшемуся под руку радиатору, припаяла его к термоконтролю, нагрела радиатор до 75 градусов, измерила мультиметром напряжение(чем точнее, тем лучше, мерила на пределе 2в) на выводах моста. После этого выставила подстроечником на выводах 3,5 полученное при измерении напряжение и на этом настройка термоконтроля закончена. Второй термодатчик будет срабатывать при той же температуре или очень близкой. На всякий случай "калиброванный" термодатчик ставлю на ключи, а второй на диоды. Термоконтроль настроила до впаивания управы в плату, т.к. после при моём монтаже это будет затруднительно. Поэтому момент настройки продумайте заранее, или подстроечник нужно впаять таким образом, чтобы его можно было крутить на впаянной плате управы.