Нет, тут ошибка врядли будет. Исполнительный элемент (оптрон) у нас остается как есть. Т.е. для всех режимов один. У меня еще ни один аппарат по плате Толяна не запущен. Все по своему. По авторской плате собран и готов к запуску....со временем проблемы.

Где-то здесь

Феррит не греется,может Анатолия пытать нужно,кстати с током разобрался,до смешного просто,моя ошибка,если читаешь смежные форумы будет видно

Проверял на хх с отключеной автоматикой более получаса .НА баласте не проверял,Сгорел бп именно при касании електрода сопротивления сгорели R39 и 1ом по минусу ,печатка Толяна.Может c трансформатором чегото не то?Фотку платы завтра выложу

Ваши симптомы это последствия,у вас случился перегруз блок питания,а где,вряд ли кто без фото поймет.

А полевик не щупали, на прогрев после сборки? Если 1 0м улетел, то полевику тоже смерть. Скорее всего полетела вся первичная часть БП.

Здрасти всем. Бываю здесь редко, но просматриваю регулярно. Один совет . Всем. Включайте логику- каким боком касание электрода грохнет вспомогательный питатель? Как эти процессы связаны - работа на холостом нормально, и касание электрода?Ведь ток, идущий на управление практически одинаков и для холостого режима и для работы. Основной потребитель, причём постоянный - вентилятор. Или чудесное совпадение , или дэсь хомут какой то. Примерно , где то так. Для того , чтобы всякие каки не грохали весь аппарат и стоят обрывные резюки по питанию, и в затворах ИГБТ стоят резюки типоразмера - 0805. При бздыке силы эти резюки спокойно палит напрочь раскачка и остаётся целой и питатель и сами драйвера.

Идём дальше. Ежели внимательно посмотреть схемку , то оптрон включается в точку суммирования и полевика 7002 для отработки сна , и антистика на PNP транзюке. Логически поразмыслить - если всё нормально - то оба транзюка должны спокойно открывать оптрон - стабилитроны то одинаковые - отсюда мораль - смотрите в режиме сна открытие полевика 7002.

По теории так то оно так,все процессы отрабатываются пока не прицепляешь к схеме автоматики сигнал с выхода инвертора.Интересно то,что все собранные мной платы одинаково себя ведут.Пять раз ошибиться в одном и том же месте нужен особый талант

Здравствуйте! Подскажите. выживают-ли 4РС50U при 42кГц в этой топологии?

Не только выживают, а и прекрасно работают. Ежели б не подорожали, так и ставил бы и до сих пор.



Таланту особого не надоть. Просто посмотреть утечку электролитов на сне и напругу на затворе полевика, а уж потом разбираться почему не работает.

Завтра буду ковырять эту часть схемы основательно,большое спасибо за заданное направление,что найду отпишусь.
Анатолий,еще вопрос по транзисторам , IRG4РС50U в данной схеме какую частоту выдержат,а то намотал несколько трансформаторов на E65 P3 c первичкой в 15 витков,трансформатор на грани,жалко перематывать,а ключей в наличии IRG4РС50U, IRG4РH50UD осталось приличное количество.

В Платане PC50UD по 93 рубля от 4 шт. AUIRGP50B60PD1E по 190 руб. А PC50U были еще дешевле, наверно разобрали.
Этот Элитан наверно в долгах......PC50W - 490 руб.

Наверное понял свой косяк.При сборке не было смдешных 2200р и я ставил 3300,так по невнимательности поставил и на четвертую ногу 3845 3300р,чем и изменил частоту.Если ход мысли неверен сильно не ругайтесь ведь я не спец,а просто любитель.Транзистор не пробит ,б\п пока не запустил ,нету смд3845 хочу для проверки пока влепить монстра.На фотке красные линии места где выгорели дорожки.Подскажите какую нарузку он должен выдержать для нормальной работы?Немогу прикрепить фотку четаертый раз загружаю пишет ни одного загруженого файла

Вы снизили частоту. Причина не в этом. А частотный резистор какой номинал? R между 4 и 8 ногой.
Особой нагрузки на БП нет. Это заметно и так, полевик без радиатора не греется. Толян писал, нагрузка по 20 вольтам макс 200 мА + вентилятор и по 18 вольтам 20-30 мА.

начал собирать АВТ блок питания сразу запустился но напряжения получились 18.5 и 19.5 вольт подскажите пойдет или надо чтото делать ? и еще вопроспо трансу буду делать на кольце . пошел в магазин ,думал купить диск алмазный ,а он стоит 900р , возможно ли вместо пропила на две трети сечения кольца, просверлить отверстия в ряд или бред?

По БП все нормально. Для 160 Амперов кольцо можно не пилить, витков первички чуть больше, где-то 36 витков. Сверлить феррит чем вы собираетесь? Это намного труднее чем пилить.

понял спасибо

Блин снова неполучается вставить фотку.Спасиба всем за советы .После востановления б\л внимательней проверю работу всех узлов особенно б\п,так как все запустилось сразу снял только осцилы и погонял ХХ петому и неудача.Частотный резистор стоит как у Толяяна 3к3+7к5

eger, автор писал, можно разломать и склеить через кальку 0,04мм или на 2/3 пропилить зазор 0,4мм, до 150А - увеличить число витков на 20% и ничего не пилить. Алмазные диски где смотрели? Поищите, где продают всякие шарошки для металлообработки, гравировальный инструмент... Стоит это в несколько раз дешевше, чем Вы видели. А 900р - это за брэнд, дескать "фирма фирменная".

Докопался я до истины,при первичном монтаже не нашел где ставить емкость С2,сегодня подпоял его как на фото
Аппарат стал полностью уходить в сон.

ломать боюсь так как бывает откалываются куски буду искать диск подешевле

Проблема с ломанием феррита решается легко старинным "мексиканским" способом.На феррите проводится простым графитовым карандашом линия будущего слома и проволочкой в качестве электрода (надо ПРОВОДИТЬ по линии несколько раз) подается 220 вольт через нагрузку -электролампу.В месте касания проволоки будет небольшое искрение и феррит разогревается.Иногда феррит после этой процедуры сам делится по линии без приложения усилий или его можно сломать в руках.Не забывайте только про 220 вольт и что феррит горячий.Попробовать можно на ненужном феррите.Кольцо ,естественно, нужно проискрить сразу в обоих местах.

СМК,эт было описано еще в совейской литературе. Но, в данном случАе, кольцо 63*38*25. Не факт, что треснет, как надо, толстое. Эксперимент будет стоить три сотки. Оно еще и в эпоксидном покрытии. Если уж пытаться ломать, то, наверное, всеж лучше по-дедовски: пропилил, три гвоздя - тиски...

Я и говорю-старинный "мексиканский" способ.Эпоксидку можно снять в нужном месте.А чтобы не портить хорошее кольцо нужно потренироваться на "кошечках",то бишь на ненужном феррите.

Я всегда просто колю кольца с помощью тисков и трех гвоздей, проблем никогда не было. Да и если вдруг что-то где-то отколется - прекрасно можно приклеить осколок супер-клеем. На свойствах феррита это практически никак не сказывается. Как-то вообще мне подарили два кольца из феррита М2000НМС1 100*60*15, каждое было разбито на четыре части, причём неравномерно. Склеила каждое так, чтоб получилось по два "рогалика" без зазора и потом получившиеся половинки в целое кольцо с зазором в каждом керне из слоя писчей бумаги(общий зазор 0,2мм). Из этих колец, сложенных вместе был в итоге намотан транс для сварочного инвертора, к тому же двухтакт (полный мост) на мах. ток 220А, и на этом трансформаторе аппарат прекрасно работает уже около года, никаких претензий к качеству трансформатору нет. Кстати, насколько я понимаю, в AVT зазор в 0.04мм указан автором как минимально достаточный. Уверена, если его увеличить до тех же о,2мм аппарат тоже будет прекрасно работать, кривая намагничивания сердечника станет более линейна, что скажется на качестве сигнала с шунта только в лучшую сторону.


При изучении схемы AVT-200 не поняла один момент...вопрос наверное к автору. Насколько я поняла принцип работы аппарта, порог компаратора контроллера, если судить по даташиту = 240 мв. Движком переменного резистора напряжение на выводе 3 меняется от 0 до 225мв при указанных номиналах. Вроде бы всё логично, не понятно только стробирование входного сигнала, осуществляется оно открыванием (на примерно микросекунду) bc817. Сопротивление шунта = 0,014/4=0,0035ом. При токе через него скажем 70А получаем падение = 0,245в. Т.е максимальное напряжение на коллектор-эмитер bc817 стробирующего транзистора менее 0,3в. Посмотрела по даташиту напряжение насыщения bc817 = 0,7в. Пусть это при токе в 500ма, при токе в несколько ма это напряжение разумеется будет ниже, но думаю всё равно не ниже 0,4-0,35в. Получается, что цепь стробирования работать не может в принципе, и стоит безо всякой пользы. Возможно только в случае, если заменить биполярник на полевик. Или я чего-то не поняла, объясните пожалуйста этот момент, в остальном схема очень понравилась. Да, ещё вопросик, при указанных на схеме номиналах C10 и R18 какова рабочая частота, высчитывать не очень хочется, а в схеме не указано)

Рабочая частота аппарата при указанных номиналах С и R в пределах 36-38 кГц. Я всегда ставлю R подстр. и меняю частоту по своему усмотрению.

Спасибо большое Sarmat, поняла)

Да всё правильно насчёт напряжения насыщения, только даташит , как вы и заметили даёт эти сотни милливольт при определённом токе. В реальном режиме, при токе коллектора в районе миллиампера потенциал коллектор - эмиттер около нуля в открытом состоянии. Это вполне нормально для биполяров. Но вполне можно поставить туда же и полевик - тот же 7002 или подобный - результат будет тот же. Постоянная времени изменится незначительно и негативных последствий не будет. Работает несколько аппаратов в таком исполнении, просто закончились биполяры и пришлось поставить полевики.
Насчёт зазора в кольце - работать вполне будет и при зазоре в 0,2 мм , но придётся ставить размагничивающие диоды на небольшие радиаторы. Отсюда мораль - зазор увеличивать смысла нет - схемные прибамбасы позволяют нормально отслеживать даже сигналы с отрицательным наклоном.

Спасибо большое, теперь всё ясно! Про то, что при увеличении зазора увеличивается и Ls как-то не подумала)

Ого! Девочки тоже собирают инверторы????

Почему бы нет, это ведь интересно, солнышко в миниатюре своими руками Электроникой увлекаюсь довольно давно, очень интересное занятие по-моему. Пока собрала их всего два, оба аппарата полные мосты. С потактовым управлением справиться на тот момент не удалось, работают по среднему току, сигнал снимается тоже с шунта, только во вторичной цепи. Но предыдущие аппараты достаточно громозкие и тяжелые - 9-10 кг вышли. Правда с кучей всяких прибамбасов и регулировок. Сейчас хочу миниатюрный, такой как у Sarmata рабочий, на ток в 100-120A. Опыта сборки "косых" пока не было, а тут увидела схему AVT-200 - очень понравилась, большое спасибо автору за то что поделился схемой своей разработки и опытом. Хочу сделать его миниатюрным. Да и в работе он мне бы очень пригодился. Пока вот заказала контроллер, и ломаю голову, как его сделать максимально миниатюрным, задача совсем непростая. Аппарат Sarmata пока просто восхищает, сама пока не знаю, как так плотно можно в корпусе от компьютерного БП все разместить, чтоб при этом ничего не перегревалось, надеюсь и у меня в итоге всё получится.

В этом корпусе аппарат для практического применения не получится, только для понтов и форсу. Работать им нельзя-проверено, что вы все к этой жестяной коробке припали. Сделайте тогда в корпусе от УПС

Я вам могу доказать, что это действительно рабочий аппарат. Хотя я никому ничего не должен доказывать. Тут никаких понтов нет. Мне это совсем не интересно. Этот аппарат заменил мне все предыдущие аппараты. Швеллеры не варю. Неделю назад варил калитку. Основание из уголка 50х50. Аппарат ни разу по теплу не вырубался. Во время работы иногда проверяю выдуваемый поток на тепло. Но жару не почувствовал, только теплый воздух. Кто сомневается, могу специально снять видео как сотка работает и выложить.


Если желание есть, получится. Я вас уверяю.

Sarmat,уточните пожалуйста какие транзисторы Вы применили в своей сотке,а то помнится там не IRG4PC50U-чтоб народ не путался и рассчитывал возможности найти подобные ключики.

В корпусе от UPS думала, решила в крайнем случае так и сделаю. Мощный аппарат в принципе не нужен, т.к. последний собранный полный мост выдает 15-200A не перегреваясь вообще на максимальном токе. Пробовала жечь 8 троек подряд на максимальном токе, силовая практически вся холодная, даже немного обидно было-подумала зачем вообще вентиляторы ставила, и 7 термодатчиков, наверное и без них бы нормально все работало. Но аппарат достаточно тяжел, хотя качество шва очень нравится. А тут хотела именно небольшой, для миниатюрных поделок разных, чтоб носить легко можно было. Швеллера варить им не собираюсь тоже. Sarmat, скажите пожалуйста на какой ток расчитан Ваш аппарат, какие ключи и выходные диоды? Регенеративный снаббер видимо не ставили, обошлись диссипативом? Трансформатор так поняла на Ш сердечнике, сечения первички 2,5мм*2 наверное хватит, вторичку думаю 12мм*2. Пока правда не знаю, сколько удастся впихнуть в сердечник. Есть кольца правда 100*60*15, но с ними слишком громозкий транс получится, в габариты тогда не уложусь

Аппарат на максимуме выдает 120 ампер. Ключи SGW50N60НS, диоды 60EPU02- по два. Транс ЕTD59, 30х10 витков. Первичка даже тоньше чем 2,5 мм, тонкая шина. Вторичка тоже шина около 12мм.кв. Я уложился впритык. Для лучшего поджига витков можно 11-12 вторички. Или на первичке чуть меньше. Регенерата нет.

Добрыйвечер.Востановил блок питания,запускается при 110в.Но обнаружил что при напряжении 220-230в работает хорошо,а при понижении напряжения растет входной ток б\п и греется 4NK60Z.Подключал через лампу 60вт,так вот при напряжении 230в и нагрузке на вторичке 300ма нить лампы совсем не светит,а при напряжении 180в горит почти в полный накал даже при нагрузке вторички 180-200ма.Транс перемотал,наличия соплей пересмотрел, куда рыть дальше незнаю.Да ище и фотку немогу выложить наверное из за дохлого инета

Думаю, что спокойно можно 50W. Ничего криминального тоже не вижу если использовать эти же 50U. Ведь я частоту не задирал. Частота как в схеме.


На 3845 питание при разных входных напрягах как держится? Когда что-то подсказываем, допускаем, что у вас фазировка всех обмоток транса правильная, детали все в норме, ошибок в монтаже нет. При этом думаем, все вроде должно быть в норме. Импульсник и рассчитан на большие колебания входного напряжения. В вашем случае, значит что-то не так.

В сотке нормально работают 40W и даже по паре 30W или U , как кому захочется. При спаренных 40W или U 180 ампэр как с куста. Только транзюки подбирайте по парам.

Добрый вечер, а никто не мерил длительность импульса блокировки по перереднему фронту. У меня пр 33 pF получилась 0,98 мкс, частота 48 кГц, длительность открывающего импульса 9 мкс. Мне показалось много, уменьшил кондер до 27 pF, сейчас 0,78 мкс, но и это мне кажется много, не будет ли запредельным ток к.з. Силу еще не включал. Надо еще уменьшить кондер или не страшно?

Мой выбор именно на ключи SGW50N60HS пал из-за того, что их надо было расходовать. У меня их штук 50 было. Чтоб не лежали. Только из-за этого. Автор подтвердил, что в принципе ключи можно ставить какие есть.

Спасибо всем за подробный ответ. 50W нет, осталась пара HGTG40N60A4, думаю подойдут. Да, наткнулась недавно случайно на такой БП на uc3845, мне схема очень понравилась, частота меняется от 75 до 100 кгц, диапазон входных напряжений вообще очень широк, расчеты все тоже приведены, только статья на английском, сорри. Может кому-то пригодится, я думала собрать именно его с небольшими изменениями. Попробую сейчас прикрепить файл...что-то не пойму как прикрепить

Так и должно быть! при понижение питания импульсы на транзисторе расширяются чтоб обеспечить ту же напругу на выходе, и ваша лампа тоже пагубно действует ещё более занижая входную напругу и чем более она светится тем более её сопротивление и тем ещё более на ней падение и всё у вас хорошо не морочте себе голову!

А ток через ключ БП при пониженном напряжении и должен расти, т.к. чтобы передать ту же мощность во вторичку, требуется накопить при вдвое меньшем напряжении столько же энергии. El=L*I*I/2, т.е. ток так же вырастет вдвое... Уже ответили, опоздала. Подскажите плиз, как файлы прикреплять, что-то не вижу похожих кнопок нигде)

Ключи эти отличные. Еще большой плюс этого аппарата, что дроссель простой. Как раз для сотки что надо. Набор пластин от транса и 10 витков шинкой. Насчет прикрепления файлов, у всех что-то не получается....глюки сайта.

Ну блондинка я...) Sarmat, спасибо за ответ, да, дроссель небольшой тоже понравился, одной головной болью меньше.

Не! Малышей обижать нельзя!!! А можно поподробнее о применении винтика с начинкой от жесткого диска и оборотами 7000.

Какой хорошенький!)Почему же мусорите, очень познавательно по-моему, конструктив не менее важен, чем схема. Большое спасибо, очень ценная информация. Мне, правда, 160А не надо, 120А вполне меня устроят, но конечно впечатляет. Проверила силовую на симуляторе, при токе 160А на каждом из двух ключей выделяется по 67W тепла, плюс всё стальное. Мда.... Была у меня как-то идея с целью поднятия КПД соорудить полумост, на входе два электролита последовательно и два диода вместо диодного моста в качестве удвоителя напряжения. Получаем токи через каждый ключ как в полном мосте, но потери на ключах вдвое меньше при той же снимаемой мощности. К тому же схема вдвое упрощается. Но это отдельная история, пока не пробовала идею в железе. Ваши фото очень интересные, спасибо большое, что выложили. А по какой схеме кстати выполнен Ваш аппарат? Тоже думала про два электролита, но была неуверена, что выдержат. Можно еще вопрос, из чего у Вас изолирующие прокладки под ключами? Выглядят достаточно толстыми, и белые, что за материал такой? Не слюда, не номакон вроде...А видео это смотрела когда-то. У самой таких движков пара есть с умерших хардов. Пробовала эту TDA даже заказывать, но почему-то так и не привезли. Собирала когда-то очень давно схему трехфазного питателя на к155ие4 и трех или двух не помню сейчас точно к155ЛП5 плюс драйвера, пробовала движок запускать от этой конструкции, в принципе работает, обороты набирает, но под нагрузкой сразу останавливается, необходима обработка сигналов положения ротора, в общем тогда так и забросила свои эксперименты с данными движками. Если сейчас контроллер достать получится, поэкспериментирую.

Привет...особо лазит осциллографом по всем узлам смысла нет. Не подвергайте свой аппарат не обоснованному риску.

Это уже проверено, прекрасно работает , только на высоковольтных транзюках. Аппарат который спокойно работает и от 220 и 380 вольтей. Тока есть несколько подводных камней , кои надобно учесть , да и будет Вам счастие.