Сечение как минимум 5мм2/15мм2, в Е70 можно больше впихнуть.

Вопрос к Электровозу и Юрию:
Каковы уровни напряжения на входе ADC2 (PC2) для отработки режимов?
Есть идея насчёт развязки управы от силы!

На следующей неделе сделаю полный отчёт по сверкалнику в компоновке Олега

выложите пожалуйста кто нибудь фото (в хорошем качестве) собранной управы на белой плате. думаю многим сэкономит время на сборку. два часа вчера только резисторы распаивал.

Вот фото качество нормальное всё видно, на плате не настроен шунт (фото после сборки) и на 3 ноге 3845 стоит резюк на 470ом вместо кондёра ,сам накололся потом заменил с ним работает но немного шуршит.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла и Нажмите для просмотра прикрепленного файла

спасибо за фото, но не совсем то что просил - речь шла о печатке которую рассылают, белого цвета.

Попробуй увеличить это,все видно нормально.только темная платка

вот управа на белой плате

У меня та же проблема (думал, никто в теме не спрашивает качественные фото - значит никому не надо, все молодые да зрячие). Для себя из всего, что удалось найти в теме, слепил такой фото-коллаж (см. первую фотку). Зашел в фотопечать и через 15 мин. забрал отпечаток. Мне хватило размера 15х21 см., правда, видно не всё, но мне здорово помогло при сборке, рекомендую напечатать.
Сегодня закончил обе свои управы на белых платах (вторая фотка). Промежуточная фотка хорошего качества есть ЗДЕСЬ. Как только полностью отмою от флюса (м.б. завтра) - тогда сниму готовые ещё раз. Хотя, думаю, надо руководствоваться авторскими фотками. Я-то свои платы ещё с силой не проверял.

Нет у меня терморезистора на 10кОм. Нашол капельку от тепловентилятора номиналом 3кОм. В термос опустил терморезистор и термометр. Переменником добился совпадения показаний и температуры при 75 градусах. Резистор R37 ( входы 28 и 22 проца зепаралелил) получился 1кОм.

Полезная инфа, спасибо, а 28 и 22 для чего паралелить?

Используется один терморезистор.

Кто не пожалеет прошивку на 160А новую (которая пишет ОБР), тому ничего не будет. Поделитесь, пожалуйста, у кого есть.

Благодарю!!!

Парни, кто поделится информацией, зачем на новой плате смд светодиод.

smd светодиод типа для подсветок кнопок idle и hot start. Правда распаивается почему то на другой стороне от кнопок...

Вот показание 159А проверено на двух камнях. Редактировалось Пони-прог и crc правильна.

Тоже спасибо. Столица деревне всегда поможет.

yjriy в посте 1537 стр 77 отвечал: Светодиодик для контроля подачи питания

это значит, что шинка 1.5х3.5 (5.25 мм2) будет уместна для намотки? аппарат на 200А прошивка
тем более на каркасе всего 39 мм по ширине для обмотки, а тут на ребро и шнуром развести получится
и сколько мотать? 15 или лучше 14.5?

Смотря на какой сети планируете работать , на слабой 14 вытк.

а как в 2 ряда? чего то до этого читал, что только в 1 слой мотаться? если в 2 ряда, то у меня есть провод из советского рентгена диаметром 3.5мм...там 9.5 мм2...а поверх петлю размагничивания наверчу в 22 мм2... 5 витков запросто влезет

Не есть гуд для транса, для росселя - пофиг.

Мотай 14/5 и не парься.все нормально работает.

Только хорошую изоляцию и качественную пропитку.

Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПривет всем сваркостроителям. Вот и я сделал плату управления, но осцилограмма на выходе не совсем радует, подскажите где искать. Управа еще без ТТ. Заранее спасибо.

Копия- мои шуршавчики.Это 33063 работает, поставте по входу 33063 электролит на 200-470 примерно и резюки на 5 ноге 1.2к и 3.6к.Я так вылечил. Из-за этих шуршавчиков глючил процик - релюху включал-отключал шунтирующюю.

так и не услышал про 2-х слойную намотку первички?

значит намотаю с зазором 7-8 витков первички 3.5мм, потом слой изоляции и между витками положу вторые 7 витков, получится типа в 1.5 ряда, потом изоляция и вторичка. изоляция немецкая лента трансформаторная с липким слоем... 2КВ на пробой, а тонкая!

Копия- мои шуршавчики.Это 33063 работает, поставте по входу 33063 электролит на 200-470 примерно и резюки на 5 ноге 1.2к и 3.6к.Я так вылечил. Из-за этих шуршавчиков глючил процик - релюху включал-отключал шунтирующюю

Привет всем, спасибо за помощь, электролит на 200-470 поставить по входу 33063 по 6 ноге.

Да, прямо на 6 ногу к резисторам одноомным и минусом на полигончик где штырьки питания и выхода шима(это по старой платке)

. На силовых ключах стабилитроны на 18v включать встречно анодами или катодами
или безразницы. Подскажите кто знает.

Вот мужики аппараты мастырят, нам до них как р......ом до Африки. Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Что-то Юрия на ветке не видно, наверное снег с полей сошёл. Кажется начались полевые испытания.
Может чего новенького , "вкусненького" подкинет нам.

till ну блин вам же ответили на прошлой странице. Надо как то повнимательней быть.

попробовал мотать проводом 3.5мм, преотвратное зрелище... содрал и мотанул проводом 2.5мм в 1 слой 14.5 витков...все чудесно влезло, сверху навертел трансформаторной ленты, сейчас обмотаю ей же петлю размагничивания на 22.4 мм2 и уложу 5 витков, тоже влезают очень хорошо... результат поэтапно продемонстрирую по завершению
вопрос о пропитке? я так понимаю, что с трансформаторной лентой это неуместно?

Не,наверное некогда,бизнес.....


Я бы сказал что можно обойтись,но если для себя любимого-то не помешает,ведь пропитка служит не только для изоляции,но и для фиксации проводников в катушке,что предотвращает перетирание изоляции при плохой плотности намотки.

22.4 мм2 в лаке не лезет...самую малость, но не влезает
или покупать как Олег1ма, есть такая по 100р за метр, или продернуть петлю до 20 мм2...
попробую со второго

а 20 мм2 влезло

Запитал импульсник от банок - появился глюк, проявляющийся один раз на 3-6 включений, а имнно: при включении аппарата, как только щелкнуло реле - гаснет управа(выключается импульсник, отщелкивается реле) и снова запускается, срабатывает реле и дальше нормально работает. При использовании отдельного мостика на импульсник все работает без глюков - в чем собака зарыта? Обратите внимание - это происходит один раз на 3-6 включений, т.е. чаще включается без глюков.

-5 Так люди по теме пишут. Делают аппарат, мотают на него транс, и что нельзя поделиться опытом, и что тогда надо писать ??? и при чём здесь другие ветки, там срать можно а здесь нельзя??? любая ветка доходит до своего аппагея, и вопросы начинает повторяться.

Mefisto предположу что дежурный источник вы запитали от банок без диода. Надо просто поставить диод (не важно по плюсу или минусу) и после него небольшую емкость. Чтобы с этой емкости питался только дежурный источник, а силовая часть с него не забирала.

Чюет моё сердце что это изза генерации ШИМ конторолера до запуска М8. Блок питания запускается примерно со 100 вольт, при этом термисторы ограничивают зарядный ток на банки. Если силовой транс не имеет достаточную индуктивность, или есть какие-то другие утечки тока с банок, то напряжение на банки может упасть до критичного которое не позволяет позволяет блоку БП работать до шелчка реле. Это так, немножко полемики , если проблема в этом то можешь попробовать так:
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=18193
Это не даст шиму работать долго до шелчка реле. С таким решением у меня шим успевал дать 10-20 импульсов, без - 10-20 мс, а это почти 2 ролупериода сети!

Решение maxon-a, тоже может помочь, но я сторонник того чтобы при включении сверкальника при КЗ на выходе не мучать термисторы, у меня пара 13мм

Стоит диод по плюсу и емкость 100мкф*400в

А после диода кондер есть или нет.

Тады ой, не в ту сторону направил. Посмотрите что происходит с напряжением на электролите 100мкф при проявлении глюка, если не просаживается то нужно искать что то еще. Ну а если просаживается то определить почему.

Скорее всего попался Вам такой Топик, экран сделали хороший?У меня на одноплате после банок, нет ни диода ни конденсатора и никаких глюков не заметил.Юра говорил в сооб№27 и ниже, про глюки топа и надобности хорошего экрана тр-ра от обмоток драйверов.

И экран хороший и диод и конденсатор - ставлю мостик - проблем нет

Как и обещал вот отчёты по сборке в варианте Оle1ma!
Управа - первый вариант платы! Так как не нашёл нужного индикатора собрал на макетнице из 3-х цифр с общим анодом, с общим катодом у нас доступней индикаторы. По замечяниям:
1) Первое замечяние по первой плате - слишком близко к подстроечнику конектор для вентилятора;
2) Много токовых контуров по питанию - наверное это одно из причин неустойчивой работы управы;
3) Мало фильтрующих конденсаторов 220 нФ по питанию, и на RESET микроконтолера не помешал-бы;
4) Самый большой потребитель - буфер+индикатор - расположен в конце шины питания.

По мере проверки на нагрузке заметил один глюк. При увеличении тока начинал по началу моргать экран, потом шелчки реле и сброс контроленра или зависание. По началу решил эту проблему овязкой конденсаторами 220 нФ по всему питанию, ещё один 220 нФ непосредсвено вывод RESET на разьёме програмирования. Вывел управление ветиляторами отдельно , за одно сделал обдув двухступенчатый: при закрытом VT9 вентиляторы работают через сопротивление 51 Ом - 0.5 Вт, при открытом, на вентиляторы подаётся 14В.

Собрал силовую плату Оle1ma. Трансформатор на Е65, ферит N87, 17:6, первичка 2х1.5 мм2, вторичка 8х1.5мм2, изоляция лакотканю, зазор офисная бумага - все 3 керна замазаны клеем типа Момент, собираем половинки и под перес на сутки, после этого зажал пластиковым зажимом к плате. Токовый трансформатор примерно 80вит, диаметром 0.3 на кольце 2000НМ, нагрузка получилась (5.1 ома х 3) + 22 ома. Ключи для начала на 17А полевые.
Сразу-же взорвал нижний ключь так как не заметил что размагничивающий диод этого ключа должен стоять на слюде. Снимать плату с ключами оказалось не очень приятным занятием ??: !!!
Новые ключи ставил IRGP50B60PD - при 100-а градусах выдаёт до 42А 140нс выключение.
Включаю апарат под нагрузкой, вроде всё ОК. Собираю в коробку, пробую с нагрузкой, опять тот-же косяк. Ну думаю, всё, задобал уже беру осцилограф и давай искать где собака зарыта! Шум по питаням усиливался особенно при включении ШИМ-а. После долгих манипуляций с прводами к управе пришёл к выводу что основным источником шумов - контрольный провод от силы. Соорудил для него LC фильтр, и вуаля: 120 А к нагрузке и всё в норме. 6-ть минут прошли легко для сверкалника, пошла только 2-я ступень обдува. Пробую 100-А 10-ть минут, всё ОК.
Ищю пальцем горячие компоненты:
1) Обмотки трансформатора, по ощющениям градусов 70, сам ферит холодный;
2) Выпрямительный мост 60 градусов примерно;
3) Радятор выходных диодов - 50, на нём и стоит терморезистор, столько-же дросель;
4) Радяторы ключей холдные ну максимум 35 градусов. Думаю половина компютерного радятора справится легко с обеими ключями на слюде.
Могу добавить что очень горячие - градусов 70-ть, сопротивления снаберных цепей ключей R17, R22, R22 больше температура.
Дал поработать сварочнику 3-кой - он просто обалдел. А от HotStart-а просто испытал оргазм

Ну в общем я лично остался доволен получившимся апаратом. Учитывая то что при 120А заполнение до 30%, думаю что смело Можно увеличить сечение, уменьшить количество витков и зазор, 140А войзьмёт легко.
И на последок ложка дёгтя: не знаю какими соображениями руководствовался Юрий кода решил развякать оптикой входы конторллера от кнопок на той-же плате управления, но думаю что оптика оказалась-бы полезней если развязали длинные провода от управы : вход к конторолеру от силового выхода, реле и вентиляторы!
Огромная благодарность Юрию и Олег-у 1МА!!!
Всем успехов и будьте внимательны, ошибки в силовой электронике обходятся дороже!
ПыСы. Раньше попробовал собрать СвИНоРЕЗ с ТГР-ами. На очень много граблей натупил. Очень Капризный апарат к компоновке. Теперь могу с увереностью сказать что этот ММА очень удачный.
Нижний ключь на слюде:Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВид сверху:Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВид снизу:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
С боку - управление карлсонамиНажмите для просмотра прикрепленного файлаС другого бока, фильтр с выхода силыНажмите для просмотра прикрепленного файла
Варим 3-йНажмите для просмотра прикрепленного файла

А где у Вас вентиляционные отверстия?

Вдув у большого кулера, и отверстия в днище корпуса
Шутку заценил !!

Да хоть тремя 120-ми вдувайте, всё одно выхода нет, нижние дырки платой перекрыты.

За отзывы спасибо.
При установке на ресет дополнительных кондеров может не прошится процик и вообще после прошивки ресет желательно отключить, сняв или откусив перемычку- оставив только шунтирующий кондер 0.1мкФ возле ноги.
Шаманство с вентиляторами совершенно излишне и неправильное, а именно: постоянная работа, ОСОБЕННО на малом ходу засасывает лишний раз грязь и мусор и именно на малой скорости запаковывает дальние ребра радиаторов- загоняя в них мусор и в прочие закрытые карманы, а потому крайне не желательна, да и включается куллер на +40 градусах
Охлаждение в вашем случае практически явно отсутствует- имеются мертвые зоны. Не совсем правильно расставлены модули
Хотелось бы знать. Что подразумевается под понятием "неустойчивость. Плата прошла испытания при самых неудачных решениях компоновки, да и просто находясь в лежачем положении между силовым трансформатором и силовом дросселе при токах от 0 и до 300 Ампер на КЗ при рабочем токе в 220Ампер..
Мелкие шуршавчики будут появляться при бездействии аппарата более 5 секунд именно на ХХ- сказывается работа принудительного ограничения на ХХ, чтобы не греть глину- смело забейте на это. Исчезают они сразу по первому касанию электрода.

В дальнейшем учтутся все пожелания форумчАн.

У вас навернякА был бы бах под нагрузкой -будь глюк контроллера
В схеме-оригинале на первой странице блок питания запитан от отдельного маленького выпрямительного мостика- чешем репу и думаем для чего

В этом нет никакой необходимости