самоделка

Маловато будет, смотрите схему.

Да второй слой по любому нужен дросселечку.

сегодня наконец то собрал в кучу аппарат, варит хорошо, но проявляется такой глюк - после пары минут простоя он почему то делает рестарт, т.е. загорается маленький ноль в первом разряде и вкл. вентилятор, было у кого нить такое ?

Нолик загораться обязан- уходит в сон аппарат, а вентилятор должен работать только по команде датчиков температуры и при первом включении в розетку до момента срабатывания реле кондеров- это тест на исправность цепей вентилятора и его самогО, время там чуть менее 3 сек. Если срабатывает, значит глюк в монтаже и правильном заземлении корпуса. Я акцентировал на этом внимание пару десЯтков страниц назад и уже вижу по фотосу, что оно не доделано- читаете внимательно форум и поставьте недостающие элементы заземления

какой вы глазастый однако ), щас понавешал кондеров, глюк пропал, обалдеть )

Вот, тоже доделал на подарок – решил выложить.
Основой конструктива явился металлический корпус бесперебойника, куда и втискивалась комплектация. Половина помплектухи досталась от заказчика, который задумывал сам собрать сварочник, но руки не дошли довести дело до конца…
В основе трансформатора два советских Ш20/28, один из которых еще и был расколот, а потом коряво склеен клиентом – его портяночную намотку выкинул, намотал на склеенную самодельную шпульку 16/6 послойно: три слоя первички, три слоя вторички. Сверху на радиаторе с вентилятором на выдув диоды по два в плече: прямые - 150EBU04, байпасные - 150EBU02. Дроссель на трех полукольцах альсифера 55*32*11,5 с двумя черными полосами. Толкают все это дело IRG4PC50W по два в плече притертые на радиатор. Радиатор стоит на задней стойке корпуса и продувается на вдув с трудом, но таков был конструктив заказчика – он посчитал его удачным, т.к. решил довериться полуамперному кулеру… его дело. Драйверы трасформаторные с небольшим отрицательным смещением, частоту поставил 40 кГц – все чувствует себя нормально, но феррит посвистывает: грешу на совдеповское происхождение и колотость, половинки стянул с прокладкой офисной бумаги и каплей резинового клея, что позволило сделать шипение потише.
Емкость питают два моста, посаженные с термопастой прямо на металл корпуса под радиатором ключей, емкость 4 по 470 и еще 470 мкФ эпкосина прямо перед полумостом, реле одно, зарядные резисторы – два в параллель по 120 Ом – такое сопротивление задувает емкость до полного напряжения за немногим более секунды. Блок питания разжеванный – на 224-ом топике с собственной емкостью, держится до 80 вольт без включенных кулеров, запитан через диод от основных банок – потребитель в курсе, чем это чревато.
Управление по старой печати Юрия, скорректированной ранее на применение индикаторов меньшего размера и двух термодатчиков; платка даже в таком виде категорически не влезала в конструктив – была еще подкорректирована, разрезана и склеена (косячок вышел – не той стороной склеил, в итоге вылезло неудобство) уголком на участке, потребовавшем наименьшего количества перемычек, шим использовал в dip-е, т.к. soic-а под рукой не оказалось, а потом задул платы лаком. Индикатор на три знака даже маленький (высотой 14 мм) толком не влезал на морду – заказчик притащил индикатор от АТ-системника, который потребовал небольшой доработки: единица была соединена с соседним символом – удалось прорезать залитую внутрь платку, разорвать это подключение и запитать единицу отдельно. Заливал старую прошивку на 160 ампер – все замечательно отрабатывает, но не видит второй термодатчик, а конструкция получалась напряженная по теплу и хотелось его оставить; поставил новую прошивку, любезно выложенную ERika ранее (где-то в районе 188 стр., прошивка правленная из 220-ой новой) – второй термодатчик заработал «на ура», но отсутствует ограничение заполнения на холостом ходу – через каждые 8 секунд контроллер срывает генерацию шим-ки, а потом тут же восстанавливает ее: думал, что это у меня косяк, но, покурив форум, нашел такие же проблемы в других сообщениях из чего следует, что косяк в самой прошивке. Также воспользовался советом одного из форумчан для предотвращения при запуске кратковременной генерации до просыпания контроллера кинуть питание реле до подтягивающего к земле транзистора на вход шим-ки – работы не много, а реально помогло.
Собрав все это дело, погонял на балласте – максимальный ток 160 ампер, прогон на 120 амперах через 0.2 Ома балласт показал, что после включения кулеров аппарат не доходит ни до ограничения ШИМ, ни до отсечки; помня рекомендации Юрия хотел погонять 10 минут, но нервы не выдержали за 30 секунд до «победы» - начала плавиться изоляция красных проводов, которые один местный базарный «п….бол» продает под маркой офигенно «фирменных в силиконе» 16-ти квадратов чистейшей меди («…мужики анализ делали…» ) Черные рукава – КГ-25 – держат хоть бы что, греются не по-детски держаки с красными колпачками – давно обнаружил, что внутри ерундовенькая железяка, покрытая медью – «Japan model»… Сварка четверкой на 150 амперах заводит кулеры уже через 10-15 секунд, электрод успевает сгореть полностью, но ПВ этого конструктива явно будет далеким от 100%, на тройке при 100-135 амперах до ограничения ШИМ при окружающих 20 градусах довести не удалось. По теплу в этом конструктиве радиаторы ключей и диодов греются практически одинаково из-за ерундового продува транзисторного радиатора.
Вот что хотел спросить: заметил, что под нагрузкой включенные кулеры крутятся куда медленнее, чем без нагрузки; на электроде это не так слышно, а на балласте когда снимаешь нагрузку вентилятор взвывает на полную мощность. Проверял питающее напряжение – стоит неподвижно на 14.5 вольта, смотрел цешкой и осциллографом; пробовал питать от стороннего стабилизированного источника – то же самое. Буду благодарен за любые идеи о том, что это за косяк и как с ним бороться...
Картинки закинул сюда http://dfiles.ru/files/l3ipaltrb

Какие именно кандеры подкинули? А если у меня дома розетки без заземления как будет вести себя аппарат?

щас погонял на электроде, вентилятор включился после 2-х троек, но самое горячее место - транс, точнее феррит
Dr.Boyd, а вы мерили напряжение на вых. БП именно под нагрузкой ? на балласте
так у меня тоже розетки без заземления, хде ж его взять ? , а кондеры повесил с минуса БП на минус диодного моста(2n2) ; с минуса разъема для программирования на корпус ( 10 n); с минуса БП на корпус (2n2) , всё это есть на новой схеме, синим цветом

А не маленький радиатор для диодов? Шинка сколько квадрат на дросселе. И чем делали отверстие дя индикатора и автомата?

да, радиатор конечно хотелось бы побольше, сначала хотел к нему сверху прикрутить еще один, может так и сделаю
шинка на дросселе 12 квадрат, не греется
прямоугольные отверстия делал болгаркой и напильником, под байонеты - пером по дереву
смущает шуршание транса, иногда даже треск \, а главное - каждые 8 сек. схлопывание импульсов и осцилка чот не очень нравится, из за чего такая полка ? ( осцилла с одного доп. витка на трансе)
кстати, Юрий, вот тот же сигнал на Хамелеоне, по моему похож

Славян, откуда такая модуляция полок? С топика?
Надо шоли пальцой за байонет взяться, потом фоткать.
Вобщем не дОлжно так быть как есть, мож оттель и шорохи/хрусты..

Если дело явно не в питании, тогда единственное объяснение - наводки. Сотня-полторы ампер генерит вполне приличные магнитные поля,которые видимо и влияют на работу куллеров. Насчёт работы ограничения заполнения ХХ -вообще эта функция вроде работает на всех прошивках. Но(!) на старых заполнение с Меги идёт несколько меньше, чем на новых. Разница небольшая, но она есть, заметила как-то сравнивая прошивку 160А старую и 180А новую в Proteus. Соответственно на интегрирующей ёмкости в новых прошивках напряжение этого режима будет несколько выше. Видимо поэтому оно весьма близко к порогу выключения 3845, поэтому и возникает сей глюк. Возможно ещё дело в напряжении питания Меги - у кого-то оно немного выше, и порог на самой грани получается, а у кого-то ниже - и всё ок.

так и варить, держась пальцой об байонет ?
откуда модуляция мне тож хотелось бы знать; на первом аппарате, что на самодельных платах, такого нет, чоткие осцилки на вых., правда в нем БП на Viper22

Эрика, дело не в прошивке- она не менялась и применяется идентичная как и раньше. Просто при применении отрицательного закрывающего напряжения ключей возрос уровень ЭМП и ессно были применены меры для поддержания аппарата в надежном функционировании на любых предельных режимах. Но видАть народ не читает и ему все пофиг- вот и ловят глюки сбоя программы. Схему спаяли с отрицаловкой, а уделить внимание заземлению корпуса не хотят. Многие думают, что его нужно заземлить на землю в огороде или на средний провод штЕпсюля. Не понимая того, что идет заземление на источники питания. А слив статики в сеть имеет место тоже через установленные соответствующие кондеры и резюкИ, но это другой разговор
. Епть!! Я представляю что будет, если я вывалю схему со встроенным осциллятором для ТИГа, а эт вам несколько киллоВольт по соседству с проциком. ТелевИзяр у соседа перестает работать, когда на кнопку горелки нажимаешь.

Юрий, насчёт правильного заземления на сто процентов с Вами согласна. Но вообще разница порогов в прошивках присутствует, пусть и небольшая, ступень-две 8-битного ШИМ. К примеру у меня в аппарате порог огр.ХХ отслеживается отдельным компаратором, который настраивала по новой прошивке. Так вот если я заливаю старую - огр.ХХ у меня перестаёт работать - не достаёт до порога. Тем более у меня с меги напряжение умножается на 3, соответственно и разница тоже. А на новой всё ок. Правда с "иканием" прошивок я не сталкивалась, драйвера у меня тоже с отрицаловкой. Видимо действительно тут проблема с заземлением.

С какого времени у вас есть понятие: старая и новая. Прошива менялась несколько раз, пока дошла до последней интерпретации

Теперь я же окончательно запутался. Собираю самый первый вариант так какую заливать прошивку? Хотелось бы без всяких посторонних звуков и шуршавчиков и конечноже с аркфорсом.

Имела ввиду к примеру 160А размером 11415 байт 25.08.2011г (старая) и 180А размером 12208 байт 30.01.2012г (новая). Сравнивала эти.


Шуршавчики похоже зависят не от прошивки, а от качества сборки и заземления. С аркфорсом прошивки которые 2012г. 12208 байт. В старой работает только один термодатчик. И по моим ощущениям заметно хуже работает антистик,особенно когда электрод горячий (порог срабатывания у старой похоже ниже).

Ставьте все прошиву с двумя датчиками температуры

Юрий почему тогда у олега в сообщении #3821 тыц получился такой казус?

Доброго вечера!
Ферит Е70 марка Р4 кто-то пробовал, или не заморачиваться и взять Epcos N87?
Спасибо.

кто может сказать, вот этот кондер 2m2 нужен или нет ? на схеме его не было, вычитал про него где то на форуме и дорисовал

На новых схемах он стоит - нужен.

Залил прошивку новую с контролем обрывом датчиков и аркфорс на 180а. Запитал только управление.Так вот где то упоминалось в теме что при подключении только управы будет гореть постоянно аркфорс. У меня он не загорается по чему то. При закорачивании разьема out проскакивает аркфорс. На 25 ноге проца o.8 вольт . Так и должно быть ?

Кто собирал управу подскажите так должно быть? Сколько должно быть на 25 ноге с отключенным разьемом OUT?

Так и должно быть.Форсаж будет гореть если запитан проц от программатора без подачи 14в

А с каких делОв он дожен гореть. Аркфорс отрабатывает когда напряжение на разьеме оут становится ниже 13.7 Вольт. Если у вас напряжение питания проседает ниже будет загораться, если нет, то только при закорачивании данного разьема.Ведь процик монитОрит наругу на выходе, а она без силы там через диод появляетя с источника питания, да плюс падение на самом диоде.
По поводу выгорания кондеров у Олег1мы: Я ему аппарат не делал и какой потенциал на железном столе где он стоял не мерял. Здесь применены типовые методы заземления корпуса для защиты деталей от статитического и других видов перенапряжений как С так и без отдельного провода заземления- иначе Изредка по непонятным для вас причинам могут лУскать ключи и силовые диоды практически без нагрузки. Навыками ясновидения я не обладаю и всем индивидуально по каждому конкретно изготовленному аппарату и его проблемам ответить не могу. Тем пАче, что на поверку оказывается проблема в самОм изготовителе, его рук, его навыков и внимательности

Вот и я почти до клепал свой аппарат, осталось дело только за корпусом! Испытывал только на балласт, так как в квартире сильно не поваришь. С аппарата удалось выжать 120А, при 140А через 2-3 сек, вырубает автомат. Из транса на ХХ слышны небольшие шуршавчики, что будет шуршать я знал еще перед включением силы в розетку, но как это вылечить понятия не имею. На кондер в 820пф припаял 100нан (что на столе лежало),глянул на осцылы (без силы) вроде полегчало, но тут же его и выпаял. Под нагрузкой тишина полная. Управа заводская V2, сила самопал V1.
Но скажу самое главное, музыкант ко мне не заходил, а у меня такого не бывает! Могу только поблагодарить Юрия и Электровоза за чудесный KIT, собрал, проверил, включил и работай! Ну была у меня ложка дегтя, с управой, но быстро и легко решилось! Еще раз спасибо авторам и всем кто помогал!

E65 17/6 потянет 160 ампер?
Частоту думаю поднять до 60 кГц.

Ruslan_ E65 17/6 потянет 160 ампер?
Частоту думаю поднять до 60 кГц.

Сообщение #124 страница 7 етой ветки

И 15/5 потянет а для слабой сети 14/5

Уже намотано. Значит оставляю частоту 50.

по схеме оригинале от автора обратная связь по току с транса тока,другой не наблюдаю я. а обратная связь по напряжению это для контроля.уже не важно до дроселя или после.

Лучше после дросселя. Тогда Антиштык работает более лучше.

так напишите что нить типа ММА-180 , хотя бы во Front designer-е

привет всем, сегодня очередной раз решил поварить, спалил полэлектрода и усё, дуга пропала ; на выходе присутствует дежурная напруга 13,7 В, антистик отрабатывает, т.е. управа в порядке, на эл. литы сила тож подается; похоже транзюки силовые не открываются.
Думаю в первую очередь проверить VT6,VT7,VT8,VT9 (по новой схеме). Что скажете ?

А я сегодня притащил аппарат на работу, так там не каких шуршавчиков и не слышно. Варит на ура, доволен как слон! Теперь буду ПА3 в кучу собирать, а то лежит бедняга в запчастях!))

поздравляю всех с Днем Радиолюбителя !

Для slavyannа:
Проверьте напряжения питания +18Вольт и -6Вольт на плате силы на обеих, а также блокировочные кондеры- которые блокируют электролиты 47\63. В случае пробоя СМДшных кондеров 0.1 мкФ происходит запирание ключа отрицательным напряжением и усЕЕ. Импульсы с управы идут, ниче не горит, усе пашет, а аппарат не фунциклирует. Причина понятна думаю всем. Заперты ключи отрицаловкой.

сделал, всё таки оказался в обрыве транзистор 1207
НО, опять начала глючить управа, то рестарт, то цифры моргают, а один раз вообще выставил ток 120 А, отвернулся, поворачиваюсь, а на индикаторе 49, мож прошиву перезалить ?
заземление выполнено, как указано в новой схеме.

Можно меня ткнуть туда где эта новая схема лежит! Буду благодарен!

alexlo13 Сообщение #6

Начни с начала форума

О!! Точно! А я только первое сообщение на изменения проверяю, разговоров в теме про заземление много а схемы не видел! Спасибо!
yjriy, Вы в первом сообщении укажите что продолжение в шестом сообщении, меньше путанины будет. Я на форуме не первый день, но несколько месяцев за темой не следил так как одно и тоже по кругу гоняли. А потом найди где что искать! Спасибо!

Я читал форум почти до двухсотой страницы, с самого появления этой ветки, потом кинул, потому что повторялись одни и те же вопросы от свеже прибывших форумчан. После этого захожу проверить первое сообщении на изменения и читаю последнюю страницу. Каких-то глобальный изменений я лично не вижу, добавилось заземление управы и плюса БП, плюс отрицательное напряжение на ключах, но тот кто хотел мог сделать это с самого начала. Только на этом сайте выкладывали кучу схем HCPL3120 с отрицательным смешением, да и не только HCPL. Поэтому не вижу смысла перечитывать весь форум с самого начала, а ВЫ лично мне это и предлагаете.
Как на мой взгляд, нет ни какой проблемы в первом сообщении оставить сноски на изменения. У меня лично возникало только несколько вопросов по управе, причем все болезни моей управы были далеко не только у меня. До этого косаря не собирал, но собрал его без проблем и заработал он с пол пинка. А людям которые собрали далеко не 5 и не 10 косых мостов, тем более не интересно перечитывать весь форум. А так прочитал первый пост, слил схему , собрал аппарат и радуйся жизни, появились проблемы, ну что же, читай весь форум и ищи решение. У меня лично глюков замечено не было, поэтому перечитывать весь форум не вижу смысла, сделаю заземление управы только на всякий случай!

P.S. Извиняюсь за флуд, но далеко не я один задавал подобные вопросы, а если указать в первом сообщении последние изменения или где их найти, то и вопросов таких не будет, ну или их станет меньше.

Я реально наверное дебил, или х....й его знает, а о чем я писал выше!?!?!?!?
Та блин для этого и должно все лежать в одном месте, "СКАЧАЛ-СОБРАЛ-РАБОТАЙ" и все, не каких вопросов! Не надо лазить по всей ветке и собирать данные по крупице и перечитывать кучу спама и однообразных вопрос-ответ. На этой ветке (та как и на других), можно спокойно удалить почти все сообщения, оставить от силы страниц 20-30 и этого вполне хватит для сборки и настройки.

Кончайте самодиагностикой заниматься, форум не медицинский

вот и помогите людям, соберите все в кучку, в эти самые 20-30 страниц, чтоб больше никто не писал про это.

alexlo13, вы совершенно правы на счет того что собрал, включил,работает. Была одна проблема с прошивкой, не той программой прошивал, фьюзы не совпадали , на форуме нашел все ответы. А вот если бы человек убрал свои сообщения с вопросами о прошивке то я бы наверно еще долго репу чесал так как сам зарегистрировался после того как запустил этот аппарат. Конечно флуд не по теме нужно убирать не спорю.

У меня новых печаток нет, я все собрал на самых первых, потом заказал из первой партии управу, а самопальная вот на столе лежит. Проблему с первыми заводскими печатками я описал в ликбезе, там же и решение проблемы, а потом еще Дедан помог перенести ее в "источники питания"! С отрицательным питанием ключей я еще на резонанснике намучился (те проблемы что сейчас тут у людей лезут), поэтому в косарь их и не думал ставить, только лишние проблемы, пусть лучше ключи сильнее греются.
А остальные вопросы в основном связаны с намоткой транса и дросселя, на чем можно мотать, сколько витков и какую частоту ставить. Все остальное хорошо описано в брошюрках "Колины труды" и "Ньюансы" Правильно собранный аппарат, не требует ни какой настройка, только подогнать показание индикатора с настоящим током на выходе, все! Нарисовать полную схему со всеми заземлениями и изменениями, все это в кучу, и что еще можно добавить я понятия не имею.
Все остальные вопросы в ликбез, а тут только вопросы должны быть про управу, а точнее про ее доработку, для тех кому хочется что-то изменить, доработать. Исходя из этого я не вижу смысла создавать какую то писанину, которая со следущими печатками может быть уже не пригодной. А вот автору в первом сообщении сообщить о нововведении в двух словах, например
21,04,2013"С печатными платами версии такой то, организовывать заземление (отмечено синим в схеме), СХЕМА.JPG. обязательно, а то возможны глюки управы" .
Все минута дела! А всем остальным один ответ "Читай первый пост"
Все отвечать больше на такие вопросы и упреки не буду, а то модер придет и будет мне потом "покури пару недель"

nikon А для программирования есть отдельная ветка, там все это разжёвано ипро программы и про фьюзы. И я не говорю что все надо удалить, Вы просто сами вспомните сколько раз спрашивали за феррит Р3, Р4, и так далее.

P.S. Я на этом сайта на пол года меньше чем Юрий, просто моя регистрация куда то пропала пришлось заново регится. Я до этого и импульсного БП не собирал, тут всему научили, но ответ был один читай форум, при чем весь, а не только одну ветку, и Гугля тож рулит! Но на всех ветках одно и то же, вон на "Бармалея" посмотрите и тут опять двадцать пять! Поэтому и хочется какого то порядка! Спасибо и извините если кого обидел!