Попробуй при 100а на индикаторе, подстроить R40 что-бы показывал тоже 100а на баласте, как Юрий писал, после проверь диапазон регулировки тока.

Изоляцию однозначно надо снимать, Поливиниловая изоляция при сильном нагреве будет очень неприятно пахнуть. Я таким проводом ПВ3-16мм2 намотал дроссель на паре альсиферовых колец ТЧ60 К55х32х11,7, предварительно сняв изоляцию, продел провод в прозрачный термокембрик 8мм (с трудом, в следующий раз буду брать 10мм). Вместилось 13 витков в один ряд. Померять индуктивность нечем, но думаю будет примерно то что надо.

Вот доклепал очередной, настроил на баласте, вынес поварить.Два электрода 3мм сжег, ну думаю порядок как обычно. но тут в сварку залез бумбарашка.Вобщем на индикаторе стало выдавать все, что можно и палочки и ток 756а и вообще гаснет, то покажет температуру которой в помине нет и тогда перестает варить и включается реле на ветродуй и дребезжит.И это все только когда начинаеш варить, когда не вариш все впорядке.Методом научного тыка, отсоединением разьема на вкл ветродуя? все встало на свои места, но стоит подсоединить разьем на место и начать варить, опять фигня на индикаторе.Проверил и тр-тор и диод и одевал колечки на провод, все пофигу.Ради интереса перезалил прошивку, результат тот-же.Вопрос: нужно менять мегу8????

Порядок заливки прошивки обычно такой:cчитывают проц,открывают прошивку, записывают фьюзы, стирают проц, заливают прошивку.У Вас получилось все наоборот, читайте в теме по програмированию здесь там есть ответы, что делать.

при установке новых кирпичей сразу заливаем прошивку, затем устанавливаем фьюзы- всЕ!
При установке старых Б\У- шных кирпичей, спаянных со всяких разных плат:
1: если считываются, стираем, открываем нужную прошивку, заливаем, переустанавливаем фьюзы- всЕ!
2: если не считывается ниче:
Подключаем проц, на его ногу ХТL1 или XTL2 кидаем прямоугольный сигнал от 100 Кгц( у кого что есть, можно и меньше), ставим минимальную частоту считывания, меняем фьюзы на нужные, стираем проц и ставим новую прошивку- всЕ!
Олег, у тебя пошабашил проц, у меня тоже 2 раза была бадяга на новых кирпичах. Очень редко, но метко. Как правило сразу глючит, в процессе эксплуатации вылета не было ни разу из почти сотни проциков. Один раз перепрошил и все ОК, а второй раз пришлось выкинуть АТ8.

Oleg1ma. Прежде всего проверь питание! Потом конденсаторы - керамику!
Мега тут нипричем, давно с ними работаю, при плохом питании наблюдаю частенько.
Мало того она страдает потерей данных в EEPROM при плохом питании. Пишет сама всякую бурду! Приходится проверять данные при каждом запуске!
Кстати такая фигня может быть результатом отсутствия экрана на трансформаторе TOPа. - Экран обязателен.
Попробуй добавить керамику паралельно 2200мкф на выходе 33063., или лучше тантал 10-20мкф прямо на ноги электролита.
Проверяй cmd керамику - частенько или отвал выводов, или обрыв, что вобщемто одинаково!
Непропай перехода на плате. особенно земля!

И я вроде-бы понял, что процику гаплык(опыта с ними еще маловато), но смутило то, что перепрошивается поновой без проблем.Да видимо процики левые попались, выписывал всего 2штуки, один вообще не читался -выкинул, а с этим вот такая бадяга.

Олег мега в норме - читай предыдущий пост.!

Да еслибы это первый аппарат, то может и согласился, но это уже 5 или 6 непомню, еще раз обьясню, экраны все есть, управа спаяна как обычно и с керамикой как на схеме по 2м2.Без разьема на реле ветродуя все работает, подсоединяю разьем на ХХ все работает, начинаю варить - пошли глюки, и невообразимо какие.

Я с ними давно работаю. Проблем ниразу небыло. Только мои глюки - то фьюзы раньше программы залью - то вывод на питание посажу.
Для нее заразы - главное питание! Да, было в самом начале - программатор глючил. Флеш через месяц збоила.
стал использовать понипрог - стало норма. только долго шьет, зато надежно!


Новые камни отличаются от старых только технологией (нет свинца).
Немного хуже паяются. Частенько холодные пайки, зато выдерживают больше перегреву(проверенно!). А кристаллы у всех одинаковы.

Скорее всего залочил Мегу.
Теперь цепляй кварц на ноги XTAL1,XTAL2, подключай к программатору и исправляй фьюзы.
Для прошивки лучше возьми PonyProg, фьюзы как здесь.

ПС. В UniProf галки надо выставлять инверсно.

Пока не подашь внешний сигнал на эти ноги не увидишь процик, если поставил фуз для работы от внешнего генератора

Может гдето косячек висит! Я жаловался раньше что при максимальном задании тока отключается шунтирующая релюха, в процессе вылечил питание на 33063 но глюк с релюхой непропал - начал юзать осликом по Атмеге и обнаружил что сигнал на 15 ноге почемуто присутствует и на 16 ноге - причина - сопля между штырьками для програмирования, да такая что невооруженным глазом неувидишь. И меня смущает расположение дроселя у тебя по отношению к сил. трансу. может тут причина глюка......?

Рискну предположить: CKSEL 1011(инверсно к правильному CKSEL 0100) - это тактирование от внешнего низкочастотного кристалла.

ПС. Я даже пару раз оживлял "методом пальца".

slaver вот посмотри, здесь дросель стоит так-же и сборка такая-же, глюков нет никаких, заменю мегу и оно покажет.

для того чтобы поставить PonyProg2000 на семёрку можна попробовать перевести её в тестовый режим (хотя что будет работать на х64 не уверен) или как вариант установить Windows Virtual PC и установить Windows XP Mode, и ещё если мать современная то вряд-ли без макса будет нормально работать прогер, сделайте простейший прогер на МАХ232 и не мучайтесь (ну и где вы на той схеме увидели генератор?; там кварцевый резонатор стоит, а генератора нет и близко)

У меня стоит Windows 7 , шью программатором USBASP, никогда никаких глюков с прошивкой не было.Чуть не забыл- это для тех кто умудрился залочить кристал(снизу архив)- ATmega fusebit Doctor.Я все ссвои AVRки разлочил. Ему до фени что там с камнем, reset или осцилято отключен, или даже SPI запретили. Он просто сбрасывает камень в заводские установки. Так что всем кто решил связаться с МК- советую к сборке, он всёравно пригодиться

Варил тут. Супер аппарат! Действительно мощный! Можно по настоящему варить четверкой, только на даче лампы тухнут так, что... но аппарат варит! Все режимы отрабатывает отлично, только один глюк когда переходит в сон, загорается "О", а затем "OFF" и аппарат уже уз сна не выходит если выход коротить. либо покрутить задатчик нужно, либо перезапуск. Плата первый вариант(с жукованным вторым термистором), прошивка 1Т220. Скажите у кого было, где я опять косячу?

посмотри правильно ли впаян диод D18 и на всяк случай резисторы R54, 55, 56, 57

Проверьте напряжение на выходе когда "заснет", Не должно быть менее 12-13В. Помимо уже сказанного K_L, Ебушки могут иметь банальную утечку. На это намекает то, что после прогрева зто наблюдается.

Собрал сегодня аппарат во едино. В разрыв питания после конденсаторов установил лампу 100 Вт.
Аппарат на 180А, прошивка последняя. Все вроди в норме: напряжение ХХ 13 и 65 В (при разных положениях переключателя), релюшки и вентиляторы отрабатывают как надо, управа все индицирует и отрабатывает адекватно. Лампа и не моргнула. Но без лампочки включить не решился.
Что еще можно/нужно проверить или можно по полной рубить?

Влючи без лампочки, пусть раза три по 3 минуты поработает, провериш нагрев ферита, должно быть градусов 30-35.Если все так, настраивай на баласте начиная с 30а, проверяй фазировку ТТ.

oleg1ma
Фазировку ТТ проверять просто по наличию шуршавчиков (как писалось выше в теме) или бубен с осликом вызывать?

Я фазирую ТТ, по быстрому на баласте.Ставлю ток 30А, отсоединяю ОС и через шунт с амперметром подсоединяю сварочные концы, смотрю какой ток, отсоединяю, ставлю 40А и опять кратковременно подсоединяю кабель.Если ток по амперметру поднимается симетрично с показаниями индикатора, то фазировка правильная, а если начинает показивать намного больше, чем на индикаторе, значит неправильно сфазирован и нужно перевернуть разьемчик ТТ.Да чуть не забыл, желательно до этого проверить какой коэф.заполнения на выходе 3845 при токе 30А на индикатоке, я подстроечником ставлю для начала 0.25.

oleg1ma,
А если параллельно ТТ подключить вольтметр, он же должен показать какое-то напряжение? Ну и по полярности смотреть что - куда?

Пробуйте, может и получится, на первых аппаратах подстраховывался и силу запитывал от БП 30вольт, у меня на нем по выходу амперметр прицеплен и коротил выход тестером на пределе 20А и смотрел потребление тока от БП при разной фазировке ТТ.Там где потребление от БП ставало меньшим и было правильным.

При не правильной фазировке ТТ,сварочник писки издает.

Очень познавательный документик по сварочнику Юрия, растроился пока составлял.

oleg1ma Да дествительно познавательный спасиба за труд

да, цена нормальная выходит (пересохрани документ, выбрав при этом тип файла: Документ Word 97-2003, потому как он сохранён для офиса 2007-2010 и не все смогут его открыть)

Молодец Олег! Хорошая работа!!!

Сегодня пустил первую искру.
ТТ вроди сфазировал (звуков посторонних нет) но по рекомендации oleg1ma настроить не вышло -при повороте подстроечного резистора ток на балласте 0,15 Ом не меняется. Спалил 4 электрода 3мм. как и положено больше всего греются ЕБУки, трансформатор слегка теплый. На управе выставлял 70-75А, по шунту при сварке ток 100-120А. Все функции управления током (хот старт, антистатик, арк форс), включения вентиляторов и остального работает отлично.
Нагрузка ТТ 1,1Ом, прошивка 180А.
Подскажите куда копать?

Видимо неправильно сфазировал, скоро стрельнет.

Когда настраивал на балласте изменение фазировки ТТ никак не влияло на регулировку подстроичником и при ондом из положений возникало жужжание.

И всётаки очень похоже на помехи по питанию, и простит меня разработчик, но кондёры по питанию 0.1мкф здесь более актуальны чем 2.2. Во всяком случае замена меги всё расставит.

Подстроечником нужно только выставить ток, через баласт равный 30А когда на индикаторе тоже 30А, видимо невнимательно читали .

из собранных почти сотни плат, глюков у меня нет - запчасти применяю из одних источников. Применяются кондеры как 1 мкФ, так и 2м2- по наличию на момент комплектации. На плате в разных местАх установлена разная керамика. А вообще:
Уже распространяются новые двухстронние металлизированные проверенные платы с маской, с учетом пожеланий форумчан и наработок в данном направлении. Хотя нареканий по правильно спаянному управлению версии на данный момент не было ни разу.
Модернизированная плата управления немного короче на 6 мм, содержит меньше элементов; но все местА под органы управления сохранены, потому как эта плата является шириной аппарата. Повышена общая помехозащищенность, убраны оптопары на ХХ и Аркфорс с небольшой корректировкой схемы, применены более массово распространенные и менее дефицитные радиоэлемены, добавлены цепи задержки включения шима, изменена в некоторой степени общая конфигурация проводников. Цена старая на собраный кит в теме об комплектации ММА8, картинка будет позже добавлена, а позднее на первой странице обновлен архив плат под корпус ГОРа и размещен сам аппарат

Гдеж Вы раньше были, а я дурак набрал кондеров по 60копеек, когда можно было брать по 10.

oleg1ma
Я так и понял, но у мня подстроечник никак не влияет на ток (на баласте) от упора до упора может на 1-2 ампера меняется.

Уж лучше тогда купить готовый за 150 баксов с заявлеными 280А.



Сомневаетесь, тогда покажите мне хоть одну промышленую схему с блокирующими по питанию конденсаторами более чем 0.1-0.15, скажу больше, больший номинал керамики ставить вредно, для большей ёмкости есть электролиты.

Сколько амперметр показывает тока через баласт, когда на индикаторе стоит 30А?

Я их покупаю по одинаковой цене, прайс Олега я не видел, стоИт 2003 офис. Но весь вопрос в том, что каждый достает детали по разной цене. Кто-то альсифер по 60 грн вместо 20-30, кто-то радиаторы по 200 грн вместо 50 грн.

Видать малдОй чилавЕк вы никогда не ремонтировали и не открывали эти 280 заявленных Ампер и уж тем более не выдавливали их наяву. Я в последнее время бросил заниматься их ремонтом. Без гарантии совесть не позволяет, а гарантию дать я на них не могу. Нормальная варилка на 250-280 Ампер ( если сеть позволит) стоит 3000 грн.
Настраивать можно на 100 Амперах, кстати. Но погрешность при нормальной сети все равно не более 5%
А ишшо хочу сказать, что этот девайс прощает такие прикОлы в сборке, что любой другой треснул-бы давно. Многие собрали не имея даже осцилла- тока китайский тестерОк за тридцатник и пару ламп на 220 Вольт, но на мобильные переговоры со мной спалили прилично денег.

Там на малых токах вмешивается управа. Только примерно при 40-45А аппарат выдает на балласте 60А.
Завтра еще замеров проведу.

Вот для офис 2003г.

Прочитано. Молодец за проделанную работу. Цена 1680 гривен с доствкой различных железяк со всей Украины. А откинув доставку получаем 1500 грн аппаратик сделанный из железЯк по довольно высоким розничным ценам. Половина добрА у каждого в загажниках дома лежит, а значит цена будет не дороже 1000 грн.
Многие весчи очень дорого куплены, некоторые нормально. Но в этом списке выставлены розничные цены, да еще и с доставкой. Но даже с этим расклАдом цен по всем инет-забегаловкам, с доставкой курьерскими службами, вы не сможете купить альтернативный или равный аппарат по функционалу и возможностям. У китаезовских аппарата закупочная цена комплектухи 20 баксов по кругу. Весь бред нарисованный на передних мордах всяких разных китаезовских ММА есть натуральный полный бред.
Подобную прошивку для процессора пока еще никто в инете и китае не сварганил на шАру. Есть типа Липина и аналогичных китаезов прошива, но она только показывают цифири приблизительного тока без никакого функционала и сервиса. Это для Сармата как раз аппаратики; ему сервис, контролирование и улучшение процесса сварки вроде как и не нужны. У него есть аппарат заменяющий газосварку и бензорез с плазмотроном одновременно и при токе 200 Ампер ваащще холодный.


Значит вам нужно выкинуть все керамические емкости на 1-2 мкФ и поставить 0.1 мкФ. А заодно выкинуть низкоимпенданстый электролит на2000мкФ по питанию 5 Вольт и поставить 10 мкФ\6В

yjriy, это следующая модернизация плат, выложенных в сообщении 1498 (под два типа кнопок)?

К сожалению мне уже 48 лет, и здесь речь идёт не о китайце, коих я отремонтировал достаточно, и скажу, что последние их модели очень даже варят, китайцы быстро учатся. Мой приятель в Украине куил за эти деньги самодельный апарат(кто делает, я не знаю), сказал, что на 240А продают за 140$, когда вышлет фотки внутренностей, выложу. Я тоже сомневаюсь в заявленом токе, но и проверить на максимум скорее всего ему сеть не позволит, но пока забор сварил тройкой, проблем не было. Если бы у меня получалась такая себестоимость за 200 баксов, я и не подумал бы что-то собирать, просто осталось много после того, как пять лет назад завязал собирать бармалеевские, вот и пришла мысль поробовать новую управу на пике и на меге, а так меня вполне и бармалеевский вариант устраивает.




Я так и сделал сразу, правда поставил 47 нан, у меня их просто много, и считаю, что сделал правильно, не задумывались, почему в силе стоит несколько кондёров по 1мкф, а не один на 2.2?

Не-а, ишшо молодой

Да, модернизированнаа плата предыдущего варианта, полностью совпадающая по всем посадочным местАм
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

Рассылка всем желаюжим из СНГ готовых и пустых плат после праздников наверное

Кстати о кетаёзовских аппаратах. как то не далее 3 года назад принесли на ремонт чудный клон САИ200 от Мишеля Крымскаго. То есть мост на 460 полевиках. И было высказано пожелание - сделать шоб было луччее. То есть и так было карашо , тока шваркнуло, ну и охота шоб было лучче. NO проблем, я сказал. Кароче , заменил 460 транзюк, поставил свой дежурный питатель, хотстарт остался родной , добавил свой антистик - 1 транзюк за 15 копеек плюс пассивных на 35 копеек, аналогичный сон , плюс аркфорс на те же 50 коп, Короче свою управу вставил, плюс регулировку по скважности для режима полуавтомата ,с внешними кнопалками, диоды заменил на 30-амперные на выход, ну и самое главное - крепление транзюков и диодов - на слюду и самоцентрирующееся крепление, управу перестроил с 200 ампер на 250. Это просто - и по цепи управы 3525 и по цепи ТТ . Ну , соответственно остались старые радиаторы и карлсон. Аппарат получился просто бомба. Управа по выходному шунту просто рулит. Кста и взял свою тыщку гривасов за доработку. Клиент после опробования был вполне согласен. Отсюда мораль - запас по прочности у НЕКОТОРЫХ китаёзов немецко-тайваньского происхождения просто очень хорош. И кстати безо всяких проциков все режимы прекрасно отрабатывались. Кста и показатель цифирей в обсуждаемом аппарате тож не привязана к току , а только к крутяшке резюка, кстати. Никто не мешает поставить на ручку регулятора тока девайс от того же харьковского Хариси просто вольтметр. И будет цифра на передней панели. Вот и получиццо шо сервис мона делать не только на проциках , но и на аналоговых деталюшках. Кста и параметры мона спокойно менять - то же время антистика с евойным напряжением , время входа в сон , ну и прочие параметры не прибегая к влезанию в программу , а просто меняя некоторые детальки вполне оперативно. и даже при токе 200 ампер. Причём зная , что ты делаешь. Вот и всё.

Не во обхаивание было сказано , а токмо констатация.

Ну-ну, давайте дружно накупАть китаезовских сверкальников, всЕ нахх из корпуса выкидывать, затем прикупивши кучу маленьких мастеркитовских плат типа : амперметр, ваттметр, вольтметр и т.д.- лепить все в кучу в оставшиейя корпус от китаеза. Вдобавок вся эта фуйнЯ туда опять через рассыпуху лепится и не сразу. Епть -где мораль, когда вся эта лабуда делается вместо всех платок, всех рассыпушных антистиков, рассыпушных хотстартов, рассыпушных выключалок всего на одно маленьком кристалле Атмега 8. При том что достгается аффуенная простота и надежность.
Мож еще и радиолампы заипенить на индикацию типа ИВешек.
Сейчас намереваюсь оcилить АС/ДС в комплексном сварочном многофункциональном постУ с предварительным запоминанием сварочных программ и тестов. Мож мне тама процик не применять, а напихАть туда ячеек на КТ315 и рассыпушных пятикоппечных резюков, эдак тысяч пять штук?.
СЫ/ПЫ: плату управления многие у меня берут именно при ремонте китаезов взамен всей китайской рассыпушной херни. Вставляется за 15 мин при условии целостности силы.