Я начинающий сварщик, мне кажется, что иногда с держаком приходится лезть дальше, и что люди наращивают кабель, Oleg1ma писал, что 3+3м оптимально, я хочу летом сварить беседку, прийдётся лезть метра на два вверх, так,что наверное оставлю 7м на держак, а на массу докуплю 3м 25мм2. Я использовал HGTG30N60A4D, выходной дроссель на 300 кольце из распылёнки, пока проверял на балласте, амперметр соорудил на 100а, почти не греется , оформлю в корпус, выложу фотки

куда столько ? с таким сечением можно 6-кой варить, а до 200 А 16 квадрат за глаза

Dedan
Для нового проекта заказал распылённое железо размером 57.2х35.6х25.4, а вместо них прислали х14, почти в два раза тоньше. Обидно ))). Расчитывал на дроссель 180 ампер с запасом на частоте 75 кгц, а получается только 130... Но сегодня переписка привела к результату. Фирма предложила оплатить доставку в связи с заменой за их счёт. Чему я очень рад...
Новый прект отличается от предыдущих конструкций максимально возможной частотой. К сожалению транзисторы ещё не идеальны и выше 100 кГц пока сложно. Из имеющихся были выбраны G30N60A4 - IKW50N60T - IKW75N60T, в порядке возрастания. Если по одному, 120 - 130 и 150 ампер соответственно. Если по два в плече... больше просто не нужно. Компановка "аэродинамическая труба" с высокооборотным вентиллятором и радиаторами с мелким оребрением облегченного типа. Максимально низкий вес и габариты для работ не большого объёма. Я сам варю уже лет тридцать и исхожу из личного опыта. Попутно, за счёт заведомо большей мощности в первичной, необходимо решить задачу устойчивой сварки в слабых сетях. При 160 в сети должен отлично варить и не должно возникать проблем при нормальном напряжении в сети. Для чего требуется более четкая регулировка... Лучшим решением силового трансформатора было бы кольцо, если бы не известные проблемы с зазором... Поэтому,пока, ЕЕ55 25, а дальше будет видно. Кстати, у кого уже есть практический опыт на 100 кГц? Поделитесь, плиз.

... НО это тоже промежуточный интерес. Цель - плазморез. В самой конструкции нет ничего сложного и она легко решается. Ну, жуть как надоело визжяние "болгарки". К сожалению сделать самому плазменную горелку сложновато, но кто ищет, тот находит... )

Гриони,
Ссылки в личку отправил. Там нестандартные подходы.

Народ,доброго времени суток!
Есть соблазн применить в данном аппарате в качестве ключей GT50J325(есть в хозяйстве 4 штуки,дела для них не находится чтой-то). Смущает,что довольно тяжёлые вроде,но драйверы,которые Юрий показал в последней версии схемы должны их потянуть.Или где-то туплю?

Среднее время выключения при 25 градусах 430nC, и ни какие драйвера не сделают эту цифру меньше, при нагреве она станет еще больше, а грется они ой как будут, при таком времени выключения и падении 2V в насыщении и 4,2 на внутреннем диоде. Емкость затвора 7900pF тоже не мало, да еще и в паралели. Пусть дальше себе лежат...

Dedan
Спасибо за ссылку. Это точно наши люди. Так ломать сабе голову больше никто не умеет. ))

Что посоветуете ребята, 47n60c3 или fga50n60a подойдут вместо 80n60??? Помогите, в магазине других нет,

У 47n60c3 слишком медленный внутренний диод.
На fga50n60a вообще не нащел ничего...
Рекомендую FGH40N60SMD

fgh40n60ufd тоже хорошо работают,применял неоднократно.

И каким боком этот параметр в косом нужОн? А вот затвор у него почти втрое тяжелее чем у IGBT.

Думаю если он в транзисторе имеется то и работать тоже будет, а так конечно в косых можно транзюки и без диодов ставить...

понял, спасибо за совет, буду искать, какие Юрий "прописал"

В косом мосте диод не будет работать и без разницы - есть оппозитный диод или нет. В двухтактной топологии, если поставить ключ без диода, даже на х.х. будет сильный нагрев транзистров и они довольно быстро сгорят.
Нагрев будет из за превышения предельно допустимого напряжения на закрывающихся ключах.

Приветствую всех сваркостроителей!
Erika проконсультируйте пожалуйста. Транс на кольце R63 Epcos N87 для 50кГц сделан по вашей методе: разломан и склеен с зазором (0,03+0,03+клей), первичка 2,5мм. в термоусадке 31виток, вторичка 11витков 3*2,5мм. Ктр=2,82, индуктивность первички получиллась 1486мкГн, индуктивность рассеяния 4,38мкГн. Смущает индуктивность первички.
Заранее благодарен.

Здравствуйте, всё у Вас хорошо. Индуктивность первички тоже подойдёт, к тому же у меня стоят значительно более "тяжёлые" снабберы на ключах. Так что никаких проблем у Вас из-за этого быть не должно. Просто зазор у Вас вышел несколько меньше, чем у меня. И витков у Вас больше, отсюда и разница. При склеивании разломанного кольца точно выдержать зазор очень сложно, поэтому повторяемость индуктивности первички точно выдержать не получается. Для себя считаю так: если удалось попасть в диапазон 600-1500мкГн, то нормально.

ERika

С вами согласен полностью, но только у меня кольцо белого цвета. Синего не было - сказали полный аналог (производитель другой).
Впихнул в ММА работает чудесно. Индуктивность 1185 мкГн - первички, рассеивания 6 мкГн, сломанно и склеено с бумагой от чека.
Вдальнейшем ни чего не "вылезет" в процессе работы ?

Я думаю, что не вылезет. Особенно, если рабочая индукция (которая в Тл) взята не впритык, а немного с запасом. Пусть даже феррит постареет со временем, проницаемость несколько упадёт. Индуктивность первички тогда уменьшится, но не сильно. Без зазора старение феррита на индуктивности сказывалось бы значительно заметнее.

ERika, здравствуйте, у меня синее оригинальное кольцо Epcos 63х38х25, а для 40 кГц сколько нужно витков первички/вторички ? и какой ток можно с него снять во вторичке ? спасибо

Добрый день, зависит от того, какую рабочую индукцию выбрать. Если 0,31Тл (т.е. с запасом как на моём): 35витков, если запас особенно не нужен - 33 витка(0,33Тл). Можно даже 31 виток в принципе, должен нормально работать. Но уменьшать дальше я бы уже не стала. Если аппарат будете использовать в сети с повышенным напряжением, лучше выбрать с запасом. Максимальный ток - зависит от сечения обмоток и охлаждения СТ. 200-220А вполне можно получить.

А может, сам сварной , не потолочник, боюсь ,даже предположить.

Всем добрый вечер! Собрал почти полностью сварочник, решил проверить БП (на ТОПе) как принято, чтобы не было вопросов потом, запустился с пол тыка без взрывов и т.п. (я и не сомневался ), но что то не пойму- обмотки 16 вольт выдают разные напруги-16 вольт и 18 вольт, витки пересчитовал при намотке много раз-витки одинаковые, но разная индуктивность получилась, при этом 14 вольтовая обмотка держит 1.5А- просадка 0.2вольта, а 16-ти вольтовые при 80 мА просаживаются- 16 вольт до 14.37 вольта, 18 вольт до 16,21 вольта, подскажите в чем может быть дело, в неправильной намотке или в ошибке намотки транса, вроде мотал не в первый раз, но в силовой электронике только начал разбираться, хотя комповые БП ремонтировал не раз, вроде было все ясно?!
PS: 16-ти волтовые обмотки намотаны проводом 0.23 мм, 14-ти вольтовая проводом 0.47мм в два провода.

Может стоит проверить фазировку?

Подскажите кто знает на первых платах управления при включении через 100W лампочку когда все нормально, нить накала не краснела (ну может слегка ) а сейчас включаю новую плату и в момент когда включается импудьсы лампочка загорается (в пол накала примерно) и через 3 секунды тухнет, осцилограммы в норме на выходе сварочника есть напряжение. Может так и должно быть, собрал 3 апарата и 1 ПА, а страх взорвать ключи остался, сейчас боюсь включать без лампы.

Правильно боишся.

Обнадежили, вот не пойму что может вызывать рост тока в момент подачи импульсов, если нет импульсов лампочка не горит.

Видимо причина в драйверах, откиньте временно тр-ры драйвера и подайте импульсы прямо с 3120.

я не совсем понял что такое "тр-ры драйвера", с 3120 итак идет на прямую к транзисторам

На последних платах силы, стоят дополнительные транзисторы раскачки, это про них я пишу, а у Вас как?

я не уточнил силовые платы старые а управление новое.

Ну тогда все просто, станьте осликом на выход 3845 и смотрите, что там творится в момент включения

Сейчас разобрался лампочка светилась из-за не верной фазировки ТТ, перевернул и стала ел-ели тлеть, а потом тухнет, по осцилографу на 3845 увидел ограничение ширины импульса после нескольких секунд, потому и лампа тухнет.
Непонятно мне то что на старых платах лампа не горела не зависимо от фазировки ТТ.

Так всё ясно! Без импульсов банки заряжены по максимуму. При их наличии появляетсяя довольно большой ток намагничивания и появляется падения напряжения на лампе. Банка начиеает плавненько разряжаться ( вот откуда 3 секунды ) до меньшего установившегося напряжения. Ток намагничивания снижается, вазможно даже нелинейно. Причина - может хреновенький феррит. Посмотрите форму тока намагничивания ( можно после ТТ ) загиба вверх быть не должно. Можно немного увеличить частоту или снизить заполнение.

Я так понял в новых прошивках идет уменьшение скважности на ХХ и лампа светилась пока скважность не уменьшилась, еще был небольшой зуд трансформатора, не понятно как влияет фазировка тт на ток в лампочке, ведь работа без нагрузки, повторюсь в первых платах управления у меня лампочка слегка краснела не зависимо от ТТ, а потом я его фазировал.

14 вольтовая обмотка была нагружена лампочкой, а 16-ти вольтовые -резисторами. Фазировка я тоже думаю что правильная, т.к. ТОП не бахнул и нет нагрева ни трансформатора БП, ни самого ТОПа. Просто мне интересно почему 14 вольт держит 1.5А без проблем, а 16 вольт при нагрузке 80мА просаживается почти на 2 вольта, и не поплохеет ли драйверам и ключам при такой разнице напряжений питания когда я подключу аппарат полностью?

стабилизация сделана по 14В потому оно стабильно при изменении нагрузки, а напряжение на 16-ти вольтовых будет болтаться в зависимости от того на сколько нагружена обмотка +14 и если грузили только обмотки питания драйверов напряжение на них будет проседать

Была такая же проблема. Писал в ветке БП на ТОР 224.
Но у меня питание дров одинаковое, сделал по 17.5 вольт (намотал по 12 витков).Просаживаются при нагрузке 100мА до 15.8 -16.2 вольт.

Попробую перемотать , хотя не хочется разбирать- транс получился отлично да еще и залил лаком его.

всем привет, а у меня на 14-ти вольтовом выходе почему то плавает напряжение, вентилятор, подключенный к этому выходу работает рывками и в такт с ним моргает лампа, включенная в разрыв сетевого провода; что делать и кто виноват, подскажите плиз.

виновата лампа в разрыве сетевого провода (не шутка)
выбросить лампу и все будет работать как положено

выкинул лампу - на вых. 14,6 В, на дровяных выходах 23,4 В; многовато чо то

Это такие напряжения в рабочем режиме, тоесть все нагрузки подключенны?

нагружен только 14-ти вольтовый выход

Так включи БП штатно, со всеми потребителями, а потом измеряй, для того его и расчитывали.

нагрузить пока нечем; только сейчас заметил, что после нескольких секунд работы ужасно греются 2-х ваттные резисторы в первичке транса, по схеме они 51К, я поставил по 47К за неимением других.

slavyann
Тебе же сказали включи штатно не запиывая силу и посмотри что будет.

а я по мойму по русски ответил - НЕЧЕМ пока нагружать плин

slavyann, ну так уж и нечем. На 14В вентилятор на дровяные - резисторы по 200 Ом и картина станет более ясной.

Много, 360 как раз.

да он вообще теперь икает, ставил и 30кОм и 56 в снабер в первичке, хз, какого хрена ему еще надо