Заканчиваю аппарат Юрия еще по первому варианту. Инвертор 160 А. Управа готова (пост 9742, по Гриони с индикаторами с ОК без буферов). Плата с входными мостами, фильтрами и дежуркой - тоже. Допиливаю силовую. Осталось пристроить дроссель и позапаивать транзисторы, диоды транс и дроссель. Изготовить кабели. Транс Е70, N87 -14,5/5, индуктивность 1053 мкГн, инд. расс. 10 мкГн. Первичка - лента 0,2 х 38 мм, вторичка - 2 такие ленты. Дроссель - 12 витков проводом МГ (что-то типа ПЩ, только по-толще проводники),
7 пучков х 2,5 кв. мм. Альсифер диа. 64. Индуктивность 21,8 мкГн. Радиаторы от таблеточного тиристора, доработанные, но другой, нежели у автора. Медная пластина на длину радиатора толщиной 10 мм (такая толщина просто просилась туда по размерам). Тяжелый получается.

Парни, есть на продажу управа готовая? Надо реанимировать древний Бармалей с частотой 35кгц.

Ecли пересылка не напрягает, пишем в личку

Перехожу к следующему этапу. Настройка. После отпуска.

Так и думал, что кто-то попадется на этом фото. Просто, чтобы вывод дросселя не болтался при переноске силы, прикрутил болтом на время к радиатору диодов.

После года простоя попытался еще раз запустить -итог аналогичен. Пробиты по 1-му транзистору в плече, верхний разрядный диод и конденсатор 1 мкфх600вольт потрескался. Транс был новый, фазировка верная (как и до этого). Дуга свистела. При настройке совпадения тока при 30А на табло 30А в дуге, при 45 амперах на табло около 70 в дуге. Стабилитроны и резисторы в затворах были целые. Что еще больше удивило - при выпаяных верхних ключах было КЗ в ноль между коллектром и эмиттером верхних ключей( ключи выпаяны, соплей нет). Но когда отсоединил от силовой платы все провода КЗ пропало.Перечитал свои старые записи-на осцилле при 40 вольтах на силовой импульс не схлопывался, а сужался, а должен полностью схлопываться.Что это? Кажется додумался- Под радиатором верхнего плеча кондре электролит С22 47х63Вольта у меня касался радиатора, вчера его пошевелил и КЗ на плате между дорожками К-Э исчезло ( а не от отключения внешних проводов от платы). Неужели в этом причина?

Кажется дошло из-за неравномерности распила радиатора получилась немного разная их высота- замыкание корпуса электролита C22 на радиатор верхних ключей - вчера обратил внимание - пошевелил этот кондер и КЗ между К-Э верхних ключей (при их отсутствии на плате) пропало.Отсюда и свист дуги, хотя сварочник не свистел. Видимо, происходил пробой изоляции этого электролита на корпус и коллектор ключей.

Радиотехника - наука о контактах: либо он есть, либо его нет, либо есть лишний. Имею такую практику: после сборки узла , прибора, обязательно проверить все в изделии на предмет недопустимых соприкасаний радиоэлементов. И не только. Успехов.

Проверил-коротил вывод эмиттера транзистора на радиатор и, ранее, возможно, разрядный диод пробитый. Дело не в этом. Вчера управу заменил, дальше не копал.

Спалил 4 китайских 80n60ufd и 1 разрядный диод. По порядку:была перепутана фазировка тт- при питании силы от латра 50 вольт импульс после перемены концов тт начал схлопываться. Осциллограммы как по букварю.При прогоне и калибровке на полной сети ток регулировался плавно, правда пошрешность- при 30амперах все соответсвует, в при 120 на табло реальный ток 90а. Ни свистов никаких ни тресков- все плавно и тихо. При 100а щелчок и сгорели транзисторы,1 диод и предохранитель. Что это? Китайский перемаркер? Они отличаются от оригинальных в 2 раза меньшей затворной емкостью и площадью кристалла.

Или одно из двух-черная кошка дорогу не перебегала случаем в пятницу 13-го числа?

Заменил транзисторы и диод. Пока все работает тихо без свистов. Настораживает разница токов на дисплее и амперметре. Реально 75 ампер- на табло 100. Подстроечник на плате управления выкручен до упора. Что это?

Стрелочный амперметр на 20А с шунтом на 200А.В цепи тт 3 резистора по 4.7 ом.Сгоревшие ранее китайские транзисторы- 3 пробиты, а 1 в обрыве, причем 2 из них уже после баха, но выжили, может в этом причина? Раньше замечал, что выжившие в баянах транзисторы долго не живут.

А сопротивление резисторов в тт не настораживает? Общее должно быть 0,9 Ома если делали на прошивку 220А
Индикатор просто показометр-там и 350А можно нарисовать изменив прошивку
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Прошивка на 200Ампер. Значит такая разница из-за несоответствтия номинала резистора ТТ? Поставил транзисторы IRG4PH50UD, знаю что ПВ будет плохой, т.к. греются они сильнее, сильнее диодов. Вот осциллы:

Затворные сигналы при 50А и при 30А на табло при хх.

разрядный диод верхний 15ETH06FP, нижний 15TB60. По осциллам- все в куче получилось, но прнятно что сначала КЭ ключей при разных положениях задатчика тока, потом затворные сигналы.

Транс Е65, 14/5, фазировку проверял L метром, до того был транс на Е70.

Осциллы при сетевом питании на хх, на щупе делитель 1:10 включен.

Частота судя по осциллам 57 кГц-не многовато для 4PH50U?

Уменьшил частоту до 50 кгц, проверил ограничение тока- при одном резисторе в шунте тт макс. ток 60а, при 2-х- 120а, запаял третий так и оставил. Резисторы 3.6 ом.

Ослик у вас глючный-кракозыбр на рисунках быть не должно-так что я бы не доверял вашим расчетам по частоте, пока не настроите осцилоскоп.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=57462
Для приведения показаний показометра к реальному току-залейте соответствующюю прошивку
При резисторе ТТ 1,2 Ом и к-во витков 88 выходной ток будет 165А- вот и заливайте прошивку для этого тока

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Транзисторы заменил на irg4pc40u, греются ощутимо меньше. Спалил 4 электрода 3 тройки и 1 двойку-свистов нет,ничего не вылетело. Возник вопрос- на 4 -х 40n60 на какой ток дуги можно рассчитывать при китайских сталеалюмининвых радиаторах?

220А легко. Но-недолго. термодатчики будут часто срабатывать. Или мощный ветродуй ставить.
А вот 140А-будет ПВ 100%

Ок, хорошо. Спасибо. Все же удачная конструкция, разберу ка я свой резонансник- сделал их 3 штуки в свое время, 2 разобрал.

нашел в гараже платы подавления помех от мощных инверторов Beining.Там есть кондеры Rifa y2. Подойдут ли они на сварочник? Не поплохеет им и транзисторам?

Допустимо ли калибровать без выходного дросселя? Заметил разницу показаний амперметра и табло- на табло показания больше- скажем при 50 реальных амперах на табло 80, регулировка подстроечника помогает мало.Шунт 3 резистора 3,6 ом, тт вроде по описанию, осциллы правильные, частота 40 кгц, 50UD, E65.Прошивка на 160а.допаял в шунт тт еще 1 резистор 3.6 ом- при 50амперах калибровка совпала. При 90а на управе по амперметру 75 ампер. Но, с нагрузка подключена проводом 0,5 кв. мм длиной см 30- может сопротивление нагрузки увеличилось?с одним резистором 3,6 ом в шунте тт ток ограничения 25 ампер- должно быть (и было в другом аппарате) 60А.

Вы первые страницы читали? Табло-это просто показометр!!!

На выходе обязательно должен быть дроссель. Далее меряем напряжение на выходе и ток на балласте. По формуле Ома высчитываем сопротивление балласта. По формуле горения дуги считаем напряжение на вашем балласте. Далее -по формуле горения дуги, считаем нужный балласт.

Балласт у меня из 2-х полос нихрома, по расчетам 0,12ом( точно уже не помню). Непонятно расхождение показаний. Дроссель? Разобрался- намотал дроссель на е65 с зазором 3 мм 16 мкгн- все выровнялось, удалось настроить показометр- при 50 и 75 амперах показания совпадают, шунт тт оставил 3х3.6 ом на около 160ампер. Ток ограничения пока не проверял- без корпуса и вентилятора и нормальных клемм дуга на столе отбивает желание.

Ну вот видите-как всё просто? Просто всё нужно делать по схеме!

Отпуск продолжается. Уборочная страда в селе закончена, в самый раз уделить внимание сварочному инвертору Юрия. Собрал во дворе под орехом рабочее место, тень замечательная, иногда ветерок добавляет красоты.
Пиво в кадр не захотело. Осцил. клетка - 2us, 10v.
1. раб место
2. сила через ЛАТР
3. нижний транзистор: задатчик на мин. (30А) щуп - коллектор, крокодил - эмиттер
4. пункт 3, только по задатчику 47А (момент исчезновения крякозябра, инвертор не настроен на мин ток)
5. пункт 4, только верхний транзистор
6. пункт 3, только верхний транзистор
7 нижний транзистор, КЗ по выходу
8 вторичка силового транса задатчик на мин. (30А)
9 вторичка силового транса задатчик на (47А)
10, 11 нижний и верхний транзистор при полной силе. клетка 100V.
Не очень нравятся осцилки верхних транзиcторов. Гуру, прокомментируйте, плиз. Продолжить решил после комментариев.

Вроде все по букварю. Какова индуктивность транса и рассеяния? (участок размагничивания короткий). Еще бы осциллы первички транса (щуп на начало обмоток) - фазировку СТ проверить. При 100В можно было и нагрузку вешать и проверить сужение управляющих импульсов (фазировка ТТ).

С фазировкой и СТ и ТТ все ок. Проверялась при изготовлении трансов неоднократною Седьмая картинка показала схлопывание импульса при КЗ на выходе при входном напряжении 30в и мин. токе задатчиком. Книжка пишет, что так и должно быть при правильной фазировке. СТ: индуктивность - рабочая 1040, рассеяния - 9 мкГ.

7 картинка странная или полярность щупов перепутана- что за нижний импульс? Рассеяние великовато, обычно 3-4мкГн, но вроде работать должно.

Всё у Вас зер гуд, верхний ключ получает помехи от нижнего , так как коммутация на " - " идёт через него. Диодов прямых 2 , 80 EBU что ли ?

Диодов по 2 штуки 150, 200 вольтовых. Транзисторы, диоды прикупил в далеком 2011 году, самоделку не успел изготовить, забор упал, здоровье пошатнулось, пришлось прикупить китайца. Им забор и как-то склёпал. Потом набрел на деталюхи, решил сделать, но уже инвертор Юрия. Как-то так. Инвертор минут 30 пофуричил на ХХ при полном питании (периодически коротил ОС, шумов вроде нет, все холодное, аж странно). Правда меди там в радиаторах навалом.

2 диода это конечно круто , а холодное потому что меди на СТ не пожалели , да и ограничение импульса на ХХ делает своё дело. У меня Ресанта недавно была в ремонте , так там транс Е65 13 /4 витка на 53 кГц , 5 минут без обдува и ключи и транс ощутимо тёплые.

Просто другой меди у меня не было, да и по размерам самое то. Следующая поездка в село - настройка мин. тока, поварим немножко, сеть там правда фигня: 2 квт электрочайник просаживает сеть на 20в с 210 до 190. Разборка плат под лакировку, доработка корпуса системника по высоте (прям по ГонZa). Всем спасибо.

Я имел ввиду обмотки силового транса.

В СТ не так то и много меди: первичка лента 38х0,2=7,6 мм кв, вторичка - две таких = 15,2 мм кв. Аппарат на 160 А (может будет чуток больше, так как сопр. в цепи ТТ три по 3,9 ом и 10 ом Итого 1,15 ом Это математика. А в реале + - туда сюда)

Вот наступило время предварительной настройки будущего сварочного инвертора. Отсутствовал вентилятор, термодатчик не контролировал температуру, ввиду ограниченной длины проводников в данном расположении плат. Ничего особенного и сложного при настройке не наблюдалось. Предварительно при мин. значении силы тока по задатчику (30 А), был выставлено заполнение подстроечным резистором примерно 20% (oleg1ma). Инфа оказалась абсолютно верной: при силовой работе инвертора пришлось подстраивать буквально чуточку. Сначала настраивал на баласте 0,182 Ом, потом укоротил до 0,132 ом (Эрика, кажись, предлагала настраивать на 0,14 Ом). Разбежность между настройками оказалась совсем небольшой, да и в абсолютных значения разница между силой тока на крайнем баласте на 100А оказалась 5 ампер, что в принципе приемлемо. На большие токи меня не пускал 10ти амперный автоматический сетевой предохранитель по вводу линии в дом. Гвозди вставлять не решился, так как алюминиева проводка по дому в 2,5 квадрата по ходу не выдержала бы. Хата то была построена в 1969 году, а переделывать на более мощную, особой надобности не было. Ну и в завершении не устоял попробовать маленько по искрить. Варит. Да по температурным ощущениям: диоды теплые, транзисторы меньше, СТ и дроссель - окружающая среда. Фотки баласт, пара фоток на первом баласте, вторая пара - на втором. Далее: разборка, лакировка плат, корпус с урезанного системника (прям по ГонZZа).

Аккуратно все. Какие транзисторы? Сила по первому варианту (на HCPL3120 без транзисторов раскачки)?

IRG4PC50W, без раскачки.

Закончен очередной этап в построении сварочного инвертора yjriy. Изготовление корпуса. Берем корпус старого системника, с помощью болгарки, дрели и прямых рук укорачиваем по высоте, заменяем передний бампер и изготавливаем задний. Материал - гетинакс тройка. Да, великоват корпусок получается. Но в мыслях вертится идея в будущем переделать оный аппарат в полуавтомат Электровоза, поэтому и было принято такое решение. Приступаем к "запихиванию" плат и всего остального. И надо где-нить приобрести красного плекса для окна платы индикатора.

Хорошо подойдет, пет-бутылка от пива темного цвета.

oleg1ma, спасибо за подсказку, но хочу плекс толщиной 3 мм, на крайний случай двоечку. Чтобы жесткое окно было. Или комбинировать прозрачный толстый плекс плюс "пивная бутылка".

продув у вас слабоватый будет, нужно больше отверстий

Спереди также будет вентилятор и при постоянной работе. К тому же для 160 ампер, при парных IGBT и таких мощных радиаторах и для домашних условий (в селе 100А сварочного тока уже большой напряг) думаю вполне достаточно. Впрочем, как говорит следак Гордиенко из сериала Ментовские войны: "поймаем спросим" (в смысле "попробуем - изменим").

Олег, киньте пож. ссылку на управу в приведенном фото. Спасибо.

да оно конечно лучше, все опять разобрать. что-бы исправить

Снять две боковушки и сделать доп. вентиляцию - это не

я так понял, ветродуй на боковушке

Ветродуй "в": 24 В 0,5 А (питание его от доп. источника на 15 В) - сзади, будет работать по командам Атмеги; ветродуй "из" - спереди от проца или БП компа - будет работать постоянно.

вот сзади и мало дырочек для нормального забора воздуха, а то приплели какие-то боковушки

А если сзади на боковушках сделать "дырочки"? А? Тем более, что ветродуй немного смещен от задка во внутрь, к платам, ну где-то сантиметров на семь. А отверстий "мало" по причине сохранения жесткости конструкции. Металл то системника 0,5 и в нем на передней и задней панелях есть полости (большие), которые не способствуют этой жесткости и гетинакс материал не ахти. Но и этих отверстий должно хватить для обдува 160 амперного аппарата. Ладно прекращаем флудить.

Обещал не флудить, но придется еще раз.
Итак считаем мой вариант: корпус - имеется в наличии, гетинакс - имеется в наличии. Затрат нет. Разбираем корпус (высверливаем пустотелые заклепки, понижаем на выбранный размер переднюю и заднюю панели, сверлим отверстия, собираем с помощью таких же заклепок или винтов). Винты, гайки по два десятка в затратную статью расходов (до 10 грн. с бааальшим запасом). По времени - 1 час мах. Резаком с ножовочного полотна вырезаем нужных размеров переднюю и заднюю фальш панели, проделываем отверстия (кстати, их надо делать и в жести). Время - ну пусть часа 4, не больше. Денежных затрат - от силы 1кВт электроэнергии, а это 96 коп, ладно 1 грн. Итого: округляем в большую сторону и получаем: 8 часов раб времени и 11 грн. деньгами (пусть будет двадцатка).
Ваш вариант: надо ехать за жестью, у меня ее нет. Маршруткой или своим транспортом? Ну во первых надо брать хороших размеров листок (с малым с тобой никто не станет разговаривать). Маршрутка отпадает в таком случае, значит едем Аулетом. на расстояние туда -сюда 10км - 1 литр бензина - тридцатка. Опа на, еще ни фига не сделали, а уже повалило. Далее следует раскрой листа на нужные заготовки, проделываем отверстия. Надо гнуть, а листогиба нет! Уголок и молоток в помощь - и вперед. Криво, некрасиво, зато из опыта "- проще и быстрее"! Согнули. Бежим (или едем) покупать грунт и краску. Купили, оказалось, что их получается с избытком. Ладно, использую куда нибудь в будущем. Покупаем краску в баллоне, иначе красоты на видать. Затраты подсчитывайте сами. И еще. Решетки от куллеров мне нравятся, но они смотрятся если куллер стоит за решеткой, а не в глубине корпуса. А почему у меня именно так, перечитайте еще раз мои посты (они на трех последних страницах). Делаем вывод: то, что одному "проще и быстрее" не значит такое же для другого. Со временем пост удалю.