А стабилизатор там тогда нархена?

После какой драки, я ни с кем и не дрался, а вот про тебя сказать такого не могу. Ты как маленький ребенок "мама говорит рано тебе сынок этот конструктор, а он орет хоочуу" и если не дают сразу переходиш на личности.Да и не ладно мне, у меня ток потребления по шине питания 16вольт составляет 26ма и это я знаю.И остаюсь при своем мнении что 2 ватных DC-DC хватит с головой.И если соберусь делать питание дров на них, то небуду воздух гонять, а сделаю, и своими руками все пощупаю чего и тебе желаю.

При тех же 60 милиамперах потребления если на нём будет падать даже 20волт ( ) то это всего лиш 1,2 вата или вы думаете, что это повлияет на кпд инвертора ))

При включении вентеляторов, напряжение на доп. обмотках повышается, так, что надо их мотать с тем расчётам, чтоб при минимальной нагрузки на основное питание источника напряжения на доп. обмотках было чуть больше необходимой напруги для HCPL плюс потери напруги на параметроне, а не наоборот/

Имел в виду схему с 1 стр.

http://files.mail.ru/M8IM3N

А в чем собственно спор?
Изменение напряжения на HCPL3120 даже на 2-3 Вольта в бОльшую сторону ник чему плохому не приведет и никак не скажется. Ну и пусть себе повышается. А вот уменьшение ниже 13 В может. По ДС\ДС преобразователям тоже вопрос ясен, а именно:
У кого есть лишние 12 долларов и кому нравится на плате драйверов дополнительные две печки- пусть ставят. Ток потребления зависит от типа ключей, обвязки, коэффициента заполнения- oleg1ma тут прав.
Ну работает у меня два однотакта сейчас: один с двумя PEAK1218-2W, частота 40кГц; другой без них , частота 50 кГц. И окромя ожидания вылета когда-нибудь этих преобразователей и ессно всего остального дорогого хлама вслед за ними-- абсолютно никакой разницы не вижу.

Не Юра при большой нагрузки на основное питалово и в два раза может напруга на допах поднятся, тем более если народ станет ставить одна амперные карлосаны. в вашем случае с нестабильным питание спасают стабилитроны в затворной цепи, если же питание HCPL-ки застабилизировано то лучше отдать предподчтение диоду с затвора не питание оной.

И от "коэффициента заполнения" практически потребление не зависит!!! (по причине того же кол-ва фронтов)

На практике проверено изменение напряжения на питании 3120. Нет там никакого двухкратного превышения напряжения. Без включения вентилятора напряжение на них 13.6-14 Вольт . При включении вентилятора Сунон мощностью 7 Ватт напряжение поднимается до 15-15.5 Вольт, при подключениии для эксперимента дополнительно еще и лампочки на 12В\21 Вт поднимается до 18.5 -19 Вольт. Все в рамках дозволенного.

Незнаю юра у меня экскримент показывал другие результаты с гораздо большей дельтой чем вы пишети

Такить бАтенька!!!
Все зависит от вашей правильности изготовления трансформатора. Чем выше ступень на осцилле в первичке и хуже связь обмоток, тем ессно сильнее зависимость напряжения на вторичках от нагрузки. Потому я их всегда мотаю секционированно и давлю эти всплески по первичке.

Доля правды есть в этих словах!
Но наверное причина
именно в затворных стабилитронах которые рассеивают на себе всю излишнюю энергию при этом подсаживая питание до вами описаного значения
В качестве эксперемента поставьте эквивалентное сопротивление нагрузки вместо HCPL и повторите экскримент...

или уберите стабилитроны ...

А я не стал испытывать судьбу, поставил релюшечку и ветродуй 220v 30w и напряжение на питание драйверов максимум гуляет 0.2-04вольта, проверял играючись с датчиком температуры.

Это все высосанная из пальца проблема и не циклитесь на этих обмотках, а тУпо мотайте как на схеме и питайте . Все обмотки у меня всегда подгружены СМД резюками на 5-10мА. А наладкуи проверку БП проводил вооще без подключения дров.

Применяю DC-DC в этом аппарате по одной простой причине - ставлю однополярный заводской БП http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-a...t/view-669.html ножичком отделяю слегка приклеенное донышко и легко выдергиваю на половину залитую мягким заполнителем плату, ставлю вместо одного постоянного резистора подстроечник и могу рулить им от 10 до 15 вольтей а уже потом через DC-DC питаю дрова. Кончатся БП буду лепить самопальные, но купил их столько, что они не кончатся. Ну а если лепить самопальный БП, то однозначно как Юрий в схеме прорисовал.

Это при условии, что у вас есть 5 золотых сОльдо (как у Буратино).
потому как PM-15 или аналогичный блок питания стоит 160 грн при мелкооптовой покупке, а один PEAK1218 или ему подобный 70 грн на сегодня- их нужно 2. ИтогО:
160+70+70=300 грн- ровно треть стоимости всего готового аппарата супротив 47,5 копеек за 2 диода и 2 кондера и при этом никакой разницы в работе или надежности- скорее наоборот
Вот ответьте мне, плИИз:
Ну на кОй йУх вам это все нУжно!!???. только ради того, что это все где-то выпускается и продается?
Ведь некоторые из обсуждающих этот никчемный и совершенно флудный вопрос более одного бармалея не собрали, а может и вообще ничего не собирали.
Вы сначала соберите и поварите железЯк разных немного на разных режимах и попробуйте завалить этот аппарат на убОй- сравните с другими в работе,
а потом и обсуждать будем ваши готовые и рабочие конструкции: дополнения, улучшения и пожелания только приветстуются.

НемнОгим может быть и больше, но все правильно.

Доматывам тройку витков на доп обмотках и ставим 78L15 и вообще забывам все опасения при удорожинии в пару гривень

Ну скажем на тот что это уже куплено и пылится без дела. Я же не призывал народ следовать моим путем, речь шла о том когда есть смысл применять DC-DC.

Хочу работать на вашем предприятии!!!!!!

Предприятие здесь не причем, это было время когда я частному предприятию делал сварочники в обмен на нужные мне детали, они их по безналу покупали. Мне была тройная выгода, первая цены были божеские, вторая работа с поставщиками которые не общались с частными лицами (но у них было все что душе угодно, работали напрямую с забугром и цены были иногда до безобразия низкими) и в третьих я не платил за пересылку.


Именно так я и сделал когда вместо 3х значного индикатора получил в засос смачную фигу.
Применил вот эти индикаторы
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот на эту переходную платку.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Влияет. Величина коммутируемой мощности (сток-исток, коллектор-эмиттер).

Igor E, ну это уже просто шедевр... Потери на пассивах - основные. Какие ж вы тогда считали?
Рекомендую разобрать такИ теорию работы ключа и его управления.

Для меня эта конструкция чистое хобби, новая для меня, есть у меня в хозяйстве тиристорная сварка, есть и полуавтомат, есть газ. аппаратура. Моя работа с этим немного связана.
Но раз это хобби, то мне не хочется делать клон. По этому и финансовый вопрос не стоит, конечно в разумных пределах.
Сделать питание оптодрайверов конечно можно разными решениями. Полностью согласен, что самый простой это предложенный автором и дополненный линейными стабилизаторами. Но применение монолитных DC-DC преобразователей перспективно. Цена в 40гр. небольшая, будет меньше. Больше на курево трачу. Ставил их в программатор и автомобильный адаптер Дешево и просто, не морочиш голову с развязкой питания и габаритами.

http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1158468-0.html


В чем примитив?А выложенная Вами не такой же примитив?Главное все просто и работает с пол пинка.
Если Вы ничего не собирали на рассыпухе то любая схема в Ваших глазах примитив...
Игорь,Вы на форуме,а не на базаре.Уважайте мнение собеседников.

Запустил БП.
Напряжения: на Х.Х 14,82 и 15,28, нагрузил 14в до 600 мА: 14,61 и 18,25.
Нормально?

Внимательно перечитываем сообщение 583 на этой ветке.

Да вроде ничего криминального нет.
Второй вариант (стабилитрон на 12в)
х.х 13,6 и 14,01 при нагрузке в 600 мА 13,6 и 16,6.
Какой вариант получше?

fantom-2011,
80n60 и есть ижбт ...
http://www.fairchildsemi.com/sitesearch/fs...p;x=17&y=13

Правильное название SGH80N60UFTU, не циклитесь на них и ставьте какие найдете.
Цитата
Может бросить бухать.

Курить конечно не нужно начинать, но пить надо бросить.
Цитата
Второй вариант (стабилитрон на 12в)

Годятся оба варианта, второй с меньшими разбросами напряжения. Выбирайте стабилитрон 5%- меньше разброс будет

Сегодня все бухают на форуме???

Доброго здравия Всем! Для дросселя нашелся алсифер 75мм. остальные в наличии запасов очень малы,обмотка уложилась в ряд, индуктивность 47мкг. Можно применить или 30мкг. предел?

Нормально.

yjriy,

Подойдут ли пара альсиферовых колец ВЧ-22П (54,5/32/8,3) на выходной дроссель?
Что можно взять на замену - феррит, или распыленное железо, по каким параметрам выбирать?

ТТ трансф.
88 витком МГТФ - каким сечением?

Спасибо за понимание!

Спасибо! Возможна замена термисторов в цепи зарядки кондеров на термо с цепей размагничивания теликов и мониторов,а то что-то 20мм не нашел на рынке в Донецке а такие есть в наличии.

Сегодня устроил испытания своему изделию. Напомню : в Бармалея 165 А добавил управление на АТмеге 8. Очень понравилась сварка с включенным HST. Такое впечатление что изменилась ВАХ дуги - стала жестче. Ну и вопрос к Юрию.
- хотелось по подробней узнать как вы установили термодатчик на радиатор диодов.
Я просверлил отверстие 6 мм и вставил туда терморезистор с КТП-8. Сжег полпачки 3мм электродов - индикатор даже не мигал . Правда диоды стоят перед карлсоном 220 в 0.14 А. Воздух был холодным. Есть подозрение что плохой контакт термодатчика с радиатором.

Щас меня забрасают тапками.

Попробуй зажигалкой погреть датчик,может не работает терморезюк.

Я тоже просверлил отверстие и залил датчик эпоксидным клеем, при температуре 40градусов исправно включается ветродуй.

Вопрос к yjriy можноли вставить терморезистор 6к2 (совдеповский) вместо 10к, так как 10 нет в наличии.И какой тогда должен быть номинал резистора(R37,R35)

Подскажите как лучше намотать сил транс проводом D 0.5мм.

Характеристика не жестче, а просто на время 500пС дополнительно подкидывается 30% тока от установленного значения. Потому и поджиг гораздо лучше. Сам этой фичей постоянно пользуюсь, отключаю только на очень тонком металле

Если плохой контакт- наоборот радиатор диодов будет перегреваться; отключи вентилятор и повари, а лучше иметь градусник и кружку с водой для проверки. Сойдет и паяльник с зажигалкой. При отсутствии терморезюков на 10 кОм, ставим ближайший имеющиеся с последующей калибровкой резюками в его обвязке по нагреву воды. Срабатывать должен в пределах 40град. +_ паравоз

Грел- все работает как надо.
Насчет эпоксидки думал, но смущает коэффициент теплопроводности. Может попробовать добавить в эпоксидку алюминиевую пыль или использовать "холодную сварку".

вчера поимел непонятное поведение атмеги при программировании... стирается, пишется а при верификации начиная с ячейки 41Н начинаются разночтения какие то пробовали несколько раз... все один в один повторяется, хотя до этого шили другие атмеги, все было замечательно

Я сам не разу еще не програмировал,но потихоньку собираю информацию.Читал что прошивальщик "5 проводков" могут косячно работать. Сегодня спаял COMовский: 315, три стабилитрона и щепотка резисторов.Прога понипрог.На страх и риск попробую сегодня

Парни!!! Чтонадо ставить в пони проге флешь или епром при записи???

В Понипроге выставил просто запись. Биты выставил как на этом сайте. Правельно или нет? http://mega-avr.ucoz.ru/publ/scheme_progra...og2000/1-1-0-13

В "девайс" ставишь AVR mukro далее выбираешь АТmega 8. В SETAP выбираешь "SERIAL" флажок должен стоять на COM 1. Удачи.

Фьюзы поставь как у Юрия . В твоей ссылке они стоят подругому.

Биты(фьюзы) нужно выставить те что Юрий положил в документацию на 1 странице

Я нестерпел и прошил уже Теперь стереть ее и по новой зашить?

Фантом можешь сфоткать и выложить сюда эти биты? У Юры прога другая похоже.

Вот держи.

Спасибо Олег! Первый раз волнуюсь !!!

Я не успел. Олег опередил. Просто "Вжик".

И мужик!

Вроде залил,допаяем посмотрим!

Раньше програмировал понипрогам теперь собрал usb программатор и решил поэксперементировать.Прога как на фото.Не выбирая прошивки и биты(не стояла не одной галочки) нажал прошить а не посмотрел что стоит галачка програмировать биты. Теперь мега мертва!!!!