Я только за!
Есть несколько неприятностей которые вылазеют в процессе настройки(работы),их надо учесть.

Ради спортивного интереса ткни щупами на излом сердечника и огласи сопротивление.

около 40кОм, расстояние между щупами 10мм
и на что это указывает?

Судя по сопротивлению вроде феррит,а не железяка.

Объясните мне поподробней, если в боковые керны прокладка, то что под центральным, воздух? До этого собирал бармалея, под все клеил бумагу, работает нормально.

указывает,-руби Дружок, тЫ эту сволочь и направа и наьлева
39к у меня на Е65 настоящем

Если поподробней, то, без разницы. Суммарный зазор считается только по боковым.

ну на Е65 я намерял 71кОм и с той партии, что у меня остался сердечник, трудятся 2 аппарато с трансами 2хЕ65 и никаких проблем небыло, а этот при напряжении до 100В чувствовал себя нормально, а при 220 влетал в насыщение

про какую партию трыньдёж, не знаю
Мерял с полки

Вытащил из заводской Эпкосовской коробки Е70 N87 (брал в Лепкосе целую коробку)....в пределах 75-78 кОм.

К_LИндуктивность первички на нем измерял?Если да, интересно знать какая.

да собственно это не показатель
Можно и 200А намотать на N27

Парни, а вместо ТТ поставить резистор и посмотреть форму тока намагничивания не проще было. Да и гадать бы не пришлось кто виноват.

вопрос уже снят, заменил сердечник, всё ОК, в разрыве провода между кондёрами и транзисторами лампа на 25Вт - еле светиться волосок, так что к сожалению феррит мне попался фуфел и спасибо всем за советы и помощь!

Да собственно не важно как смотреть. Главное видеть форму тока намагничивания, а потом выносить вердикт (насыщается или нет).

Ну и славно, хорошо что ничего не сжег.

А с центральным керном-то что. В бармалее зазор по схеме 0,1, ну я и приклеил по всем кернам 0,1. Что-то я не могу сообразить в столь поздний час. Мож есть у кого литература, глаза помучить...

Ничего. Можешь подложить, можешь нет. Воздух там или бумага, зазор от этого не изменится.

да без мала чудесов не натворил, перед этим подал силу через транс 380/220 включенный наоборот, прицепил балласник и мне сварочник спокойно вывалил около 100А, если бы без лампочки воткнул транзисторам наверное хана была бы

может самому сначала разобратся, прежде чем другим обьяснять.

Так и дальше делайте. Нет никакой разницы - бумага там или воздух. Однако с бумагой нет опасности сломать сердечник при сильном нажиме в районе центр.керна (в процессе сборки). Е70 может и не сломаешь пальцами, но с мелкими ферритами такое возможно.


По поводу суммирования зазоров в центр.керне и боковых - поиск по форуму

Гораздо проще и наверное правильнее установить зазором нужную индуктивность, а гадать толи 1 по 0.3 толи 3 по 0.1 может обернутся БАХОМ . Я делал 900мкгн на 50кгц.

Не совсем так, к примеру индуктивность может отличатся в разы и аппарат будет работать, нужно знать марку ферита.

В сообщении 79 yuriy пишет:
Но как показывает опыт эксплуатации различных аппаратов не стоит ставить медную пластину при параллельном включении пары ключей.
Хотелось бы уточнить чем это чевато?

Лишним расходом меди...

С условием, что ваш люминь- это люминь, а не переплавленные солдатские ложки вперемежку с песком. Куллерный люминь тоже не совсем люминь, но работает- правда ПВ на нем невысок на токах более 120-140 А

А как его практически определить люминь или Al натуральный кроме как по внешнему старенькому виду?


И по сути датчик температуры должен отработать, я так понимаю, перегрев по температуре. Т. е. Какая разница на каком радиаторе стоят транзюки и диоды, пошел перегрев, включился кулер, заблокировался ШИМ, и т.д. так сказать ба-бах от перегрева не должно быть в принципе. Если я не прав подскажите в чем.

Так ставте тогда пластиночки 5х5см и варите с десятью перекурами, пока спалите 1 электрод.

Я согласен насчет ПА, но по сути для дома для семьи если варить с перекурами аппарат должен работать?
Т. е. от типа примененных радиаторов грубо говоря зависит только ПА но никак не выход со строя от перегрева.

Не совсем так, если радиатор не может моментально поглотить тепло выделяемое тр-ром и быстро распределить его по всей поверхности ребер, то произойдет тепловой пробой тр-ра.Поэтому желательно ставить радиаторы с хорошей толщиной основания, и теплопроводимостью, тогда разница температуры датчика и тр-ра будет не большой.

А как определить теплопроводимость радиатора практически? Я понимаю что при толщине основания 15 мм проблем нет, но это просчитано или просто сделан запас?


oleg1ma я просто хочу обезопасить себя и других начинающих сваркостроителей от необдуманных поисков радиаторов примененных в оригинале. Хотелось бы увидеть на форуме пирменение более распространенных типов радиаторов, а то получается все ищут с толщиной основания 15 мм. Сам искал и оказывается дело не в цене а просто на периферии найти практически невозможно. Достал медные шины. Но от качества притирки шин ведь тоже зависит тепловое сопротивление. А так получается что управа сделана под любую силу но при условии применения радиаторов с толщиной основания не менее 15 мм.


И насколько я помню тепломассообмен, отвод тепла никак не зависит от толщины основания радиатора. рассчитывается площадь радиатора для отвода необходимой выделяемой мощности тепла. Т. е. отвод тепла от кристалла зависит от площади а не от массы радиатора и терморезистор, я так понимаю, нужно устанавливать на радиаторе поближе к месту крепления диодов и не будет проблем с перегревом.

Я себе определяю примерно так - если при сверловке отверстий под крепеж ключей из под сверла идет длинная витая стружка, материал хороший. Если же идет мелкая крошка - в мусор.

Ни когда не знал, сверлю затупленным победитом , чтобы криссталлы не повредить, в пыль конечно.

И да и нет. Мощность отведется в любом случае, только будет разное распределение температур по охладителю и соответственно другая температура ключа.
Придется порисовать для ясности

(Цифры утрированные - навскидку)
В нижнем варианте с тонкой подошвой тепло хуже разбегается по дальним ребрам. Как результат, несмотря на чуть большую площадь поверхности, второй охладитель явно в проигрыше по охлаждению ключа.

На форуме есть примеры и фотки данного конструктива с другими (доработанными из Ш-образных) радиаторами. Если владеете тепловыми расчетами, то приняв за образец параметры радиатора О143 (соответственно, половинки для диодов и четвертинки для транзисторов), можно пересчитать свою конструкцию под любые подходящие радиаторы
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Не всё так просто. Утверждение справедливо для установившегося режима. Проще говоря - транзистор с радиатором представляется как одно целое и рассматривается теплообмен поверхности радиатора с окружающей средой. У нас же ещё есть проблема локального и быстрого отвода тепла с малой площади теплового контакта транзистор-радиатор. И здесь теплопроводность меди (почти в 2 раза выше , чем у чистого алюминия) завязана с соотношением толщины медной пластинки и толщины алюминиевого основания через Нажмите для просмотра прикрепленного файла в формуле расчета теплового сопротивления. Чем толще материал - тем больше поперечное сечения ддля отвода тепла "в сторону" от места локального разогрева. Всё это очень упрощенно (ведь медная пластинка контактирует с алюминием через пасту с тепловым сопротивлением, и это надо учитывать), поэтому важна экспериментальная проверка такого самодельного конструктива (с учетом качества прилегания и т .д.), что и предлагает автор в качестве своего положительного опыта всему сообществу на форуме.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Согласен, но я имел ввиду не стремление к толщине основания, а оптимальное соотношение толщины основания и площади рассеивания тепла. Т. е. можно взять толщину основания 20мм но пока тепло передастся на ребра это тоже будет хуже чем передача тепла с основания допустим толщиной 10 мм, при томже количестве ребер. Прочитав весь форум не увидел экспериментов с меньшим весом радиаторов чем в оригинале.

Видимо нужно нужно искать ветку экспериментаторов.

И чего так все боятся за транзисторы, в нормально накстроеном девайсе транзисторы нагреваются на радиаторах от компа раза в два меньше, чем диоды на бОльших радиаторах, главное прижать посильнее, я расверливал немного транзисторы, чтоб М4 уместился.

Здесь тоже имхо не стОит через меру усердствовать из-за опасности внутренних механических деформаций и разрушений.
Например, для ключей Infineon в корпусе ТО-247-3 для винта М3 максимально допустимый крутящий момент при затяжке составляет 0,6 Nm. И таких монтажей один корпус гарантированно выдерживает максимум 3 раза (доработка серийного прибора рассверливанием до М4 - вообще жесть имхо). Обратите внимание на макс. допустимую рассеиваемую мощность ключа при этом. Т.е. момент затяжки здесь не главное (он просто должен быть в норме, поближе к максимуму), а главное, имхо - то самое тепловое сопротивление корпус-радиатор-среда со всеми "вытекающими" требованиями к тепловом интерфейсу... Для комповых кулеров со штатными вентиляторами в результате масса охладителя будет меньше на то же тепловое сопротивление, чем для радиаторов с большим межреберным расстоянием и боковой продувкой, но там есть свои минусы, которые для кого-то перевешивают плюсы. И вопрос "комповый-конвективный" становится риторическим, т.е. на любителя, о чем неоднократно возникал спор на этой и других ветках.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Дорогие товарищи и друзья!
Вот искал себе кабель для намотки вторички транса и нашёл кабель в с поливинилхлоридной изоляции ПВ 3-16 Нажмите для просмотра прикрепленного файла Подскажите пожалуйсто подойдёт ли такой кабель? а имено в такой изоляции, или надо снимать эту изоляцию. Ато в принципе хорошо ложится в окно Е65.
Я понимаю что в шите написаны опредилёные значения по частоте, но практика иногда отличается, и то что одни говарят нельзя другие используют и радуются.
Заранее большое спасибо за подсказку!

Главное чтоб изоляция из поливинилхлорида не поплыла. "Не горит на воздухе, но обладает малой морозостойкостью (−15 °C). Нагревостойкость: +65 °C."

винил плохо проводит тепло (нагрев жилы будет соотв.больше) , плывет и плавится , а еще разлагается с выделением хлора , превращающегося в соляную кислоту . изоляцию придется срезать и обмотать малярным скотчем или лавсаном , или полиимидом . использовать можно , на скин забить .

Скажите пожалуйста ,а вот такие транзюки подойдут SGH80N60UFDTU ?

То что дохтур прописал !

Может все же кто подскажет, есть шинка 5кв буду использовать для намотки первичной обмотки силового транса, какой максимальный ток можно будет снять с транса E70 при такой первичке? Какие будут оптимальные моточные данные? Ключи HGTG30N60A4D по два в плечо.

Насчёт малярного скотча разве он не из бумаги! Хотя если я правельно понимаю! намотать этого малярного скоча и пропитать эпоксидкой и вуаля?

Я не Lemm, но отвечу, я добавляю обыкновенный 646растворитель.

Ребята подскажите!!!! Немогу разогнать минимальные показания на 30А. Выставил 60А реально, 120А - в реальности 130А. А вот на задатчике 30А как-то неустойчиво работает - это надо поиграть R1 и R2????Заранее спасибо!

R1 и R2 оставь в покое, подстроечник R40 крутил?

Да , крутил. Немогу поднять 30А, выставлял задатчик на 40А и поднял еле 20А. Может R42 влияет? я выбирал линейный.