Кто использовал 3825 напрямую на раскачку ТГР, отпишитесь.

Это у Вас ничего хорошего не вышло, я спрашивал, кто именно делал 3825-ТГР, а Ваш огород я видел.У 3825 тоже 1.5а выход и ежели правильный ТГР, то все должно работать.

Если используете схему от Негуляева то БП один, он питает обе микрухи и БУ, 15В, 200мА. Если схема с раздельным питанием то ессесно понадобится 3 БП по 12В. Я делаю по Негуляеву, работает железно, простая и надёжная схема, только БУ у меня на ТЛ-ке, если делать на 3825 то вся надёжность коту под хвост!

Конечно сигналы должны быть красивыми, и я думаю все это реально сделать и не городить весь этот ненужный огород с полевиками, тем более драйвера выходные довольно шустрые у 3825.


Схемка для ознакомления, так сказать, что так делают без всяких огородов, почитать полностью статью Москатова можете в журнале ''Радиомир''№2, 3 за 2008год.Я резонансниками не увлекаюсь, больше по душе косые, просто паренек соседский просит сделать управу на свинорез, как спаяю скину оцылки, что вышло.

3825 не использовал, а вот 4426 пробовал. Он по выходным токовым характеристикам раза в 2 превосходит 3825 при одинаковом построении выходных каскадов. Так вот скажу - херня это полная - выход на биполярах. Биполяры срабатывают быстрее, а отпускают медленнее (пока заряды с базы рассосутся), потому сквозит она намного сильнее той, что с полевиками. Ну и греется ессно офуфительно. У полевиков заряд/разряд приблизительно за одинаковое время проходит, потому если они и "встречаются токами", то полуоткрытыми, что неопасно. Кроме этого проходное сопротивление КЭ у биполяров дохрена, резких фронтов не получается. Может конечно я где и допустил промахи, но те результаты, что имел - ни в дугу, херня полная. Тебе лучше полевиковый мостик отдельно соорудить. И напрямую затворы качать 3825-кой. Резистор в затворы около 7 Ом. В этом случае положительный результат гарантирован.

И еще посоветуйте интернет магазин в РФ где по адекватным ценам без кидалава и перемаркера заказать транзисторы/диоды/конденсаторы для резонансника. Буду очень признателен!

[/quote]
фИРМА RADEL ( дельта электроника) Прибылов хозяин , очень корректная фирма.

Доброго времени суток, коллеги! Наконец собрал своего первенца. Мостовая схема, без печек, ЗГ по схеме Скифа (TL 494, ir4426, irf530, 9530), ключи - IRG4PC50UD, Трансформатор на сердечнике 1Е70, первичка 14,5 вит., вторичка 3+3 вит., дросель на РМ62 N87 8,5 вит., выходные диоды 150ебу04. Напраяжение холостого хода - 78 вольт, ток КЗ - 80 А, на частоте 26 кГц. Пробовал варить 2-кой (выходные клеммы с массой и электродом соединял всякой ерундой, в смсысле проводами, примерно 4 кв.мм. которые под руку попалась, поэтому не стал проводить дальнейшую настройку, пока не куплю нормальные кабели, по 25 кв.мм как рекомендует Димон239). Дуга-просто прелесть, ни сравнить с трансформатором, испытывал на нержавейке,Жена, как увидела работающий аппарат, пришла в полный восторг, даже сама попробывала варить.
Особо благодарю Скифа, Димона239, Дядю Васю, без Ваших опытов и разъяснений мог бы наломать много дров в построении аппарата.
Теперь вопрос. Парни, подскажите пожалуйста, на холостом ходу на частоте 26 кгц греется сердечник трансформатора градусов до 50, я так понимаю, это насыщение сердечника (речь идет о вышесказаном аппарате). Если я подключю нормальные кабели и буду производить чатотную настройку по рекомендации Димона239, для достижения необходимого рабочего тока, скажем 170 А, поднимая частототу, температура транса уменьшится?

Транс будет греться в любом случае, если по обмотке проходит ВЧ ток. Есть два пути - уменьшить этот ток (увеличив число витков обмоток) или применить активное слежение (спящий режим).
Мой транс на кольце К63 имеет обмотки 22/5, индуктивность первички более 6МГн, и совсем не греется на хх при частоте 30кГц

доброго времени суток!
dimon239

Я так понимаю 3 для ЗГ и ещё 2 для питания каждого драйвера на ir2110? для гальванической развязки? используемые DC/DC кусаются по цене. 10-20$ за шт. Вот слепил в кучу ключи+ЗГ tl494 +ir2110 так вроде должно работать по постам на форуме. А то я так и не нашел на форуме схемы "в сборе" . Если есть ляпы подскажыте я вот тоже планирую обойтись одним БП (схема будет РМ62+Е70)

Вот эти не кусаются.

Не вижу необходимости для ИРОК делать дополнительное питание.С будстрепным питанием они работают отлично,только есть небольшой нюансик,питание дров на ирках нужно повысить до 16-17 вольт,чтобы компенсировать падение напряжения на нижнем ключе при перезарядке будстрепного конденсатора..А по качеству импульса для транзюков нет никакой разницы отдельное питание будстрепа или классика,если только не "косые"руки разводили дровишки. Блок питания делаю на 16-17 вольт и непосредственно дрова питаю,а для управления напряжения банально до 12 вольт снижаю КРЕНКОЙ.В довесок получаеться хорошая развязка по питанию для управления. Также нет смысла ставить высоковольтную пленку по питанию будстрепа,достаточно 0,47-0,68микрофарад*63 вольта, а вот диод будстрепного питания надо шустренький и высоковольтный и желательно предусмотреть привязку 5 ноги на обший минус(нога 2) ИРКИ через диод обратный тоже высоковольтный и шустрый. Данная модификация снимет проблемы по совместимости если длинная дорожка между колектором нижнего плеча и эмитером верхнего ключа,место где подключаеться трансформатор первичка или рез дросель.Данную доработку в печати несколько раз по форуму вылаживал,неоднакратно удачно повторенная многими моими знакомыми и некоторыми форумчанами.

Для оптики оправдано доп. питания. Для питания опто верхних плеч ключей моста.

Привет. Если Вы читали форум, то 1000 раз было написано, что на трансе 1Е70 14.5/3+3 и дросселе РМ62 8.5 витков, 5 скотчей зазора, после проведения полной частотной настройки, Вы должны получить РТ/ТКЗ=180/240а НА ЧАСТОТЕ 36кГЦ, НА ЧАСТОТЕ 36 кГЦ ДАЖЕ В ЛЁГКОМ ОБДУВЕ СЕРДЕЧНИК БУДЕТ ТОЛЬКО ТЁПЛЫЙ НА ВСЕХ РЕЖИМАХ!!! На 26 Кгц нормально работает транс 2Е65, но это уже история или аппрарт монстр спец. назначения! Мне бы такую жену.......


Схему БУ для ИР 2110 я выкладывал не раз уже, что вам конкретно не понятно по Негуляевской схеме? Как подключить ключи или как ампутировать БУ на 3825? Хватит 1БП на 15 Вольт, сигналы на буспреде просаживаются ну максимум до 13.5 Вольт, этого хватит для нормальной работы ключей.

Добрый день.
Димон, я наверное не внимательно прочел форум, уточните пожалуйста, 1Е65 14.5/3+3 и дроссель РМ62 или 1Е70 14.5/3+3, дроссель РМ62.
Разрешите еще вопрос по настройке аппарата. При 2Е70 и дросселе РМ62 частоту генератора установить 26 кГц и поднимать до достижения необходимого РТ, как в Вашей рекомендации, или установить ее (частоту) еще ниже, и потихоньку поднимать, все-таки 2 сердечника, а не один?

Извиняюсь за ошибку, конечно же 1Е70 14.5/3+3. Какие витки на 2Е70? Если 2Е70 с РМ62 то нах не нада 2Е70, с 1Е70 180-200А легко, зачем же более? Стартуем во всех случаях с частоты 24-26Кгц.

Димон, большое СПАСИБО за ответ. А на 2Е70 и РМ 62 решил попробовать сделать зверюгу, с применением в ЗГ приблуды, изменяющей частоту, в зависимости от сети, как рекоменодвал Дядя Вася несколькими постами выше. На даче напряжение частенько 150 вольт, а иногда бывает и 245 вольт. Витки в 2Е70, согласно Вашей рекомендации, 10,5/2,5+2,5.

это:

немного не так.
Хоть и варианты решения проблемы верные, но высокочастотный ток тут совсем не при чем. Вот Бпшники работают на частотах куда поболее 100кГц и сердечники особо не греются. Это первое. Второе, человек спрашивал не про обмотку, а про сердечник, а его нагрев скорее всего - результат насыщения. Даже не скорее всего, а точно. При 1Е70, 14,5витках и 26кГц насыщение неизбежно. Тут либо частоту поднимать (а именно это и надо сделать), либо уменьшать заполнение на ХХ. По большому счету для феррита это температура детская. можно забить болт. Транс даже при подъеме частоты, будет малехо подохреваться, но уже не от насыщения, а от магнитных потерь в сердечнике.
Так что Павлентий, покупайте кабелюки и 4 электрод выпросите пару штук и вперед с шунтом наперевес - повышать частоту

Уважаемые спецы!
Какая осциллограмма получается если встать одна лучевым прибором на выхода IR4426 (5 и 7 нога)?
У меня греются по диагонали 640 и 9640 .
Если можно , сбросьте фото на форум.
С уважением Вячеслав.

Для начала хотелось бы глянуть что у вас за осцилограмма, чтобы что судить по нагреву ваших мосфетов

Это сложный способ, можно сделать монстра на 1Е70 и РМ62, я же писал о нём, он уже работает успешно, 2 диапазона по току, переключаем тумблером в зависимости от состояния сети, как КПП, по необходимости, на обычных 50УД, Вы сможете варить на просадке от 120-240 Вольт без ущерба для аппарата, это легко сделать из вашего уже готового аппарата, достаточно немного переделать БУ. Вы не в теме по этому делу?

Добрый день, СКИФ! Спасибо за разъяснения.
Сегодня буду мучать девайс


Добрый день, Димон! Понял Вас, буду отказываться от идеи собирать еще один девайс на 2Е70 и РМ 62. Сначала добьюсь нужного РТ от собранного аппарата на 1Е70 и РМ62, а потом переделаю БУ с возможностью преключения тумблером диапазонов по току.
Скажите пожалуйста, из ПРАКТИКИ, велика ли вероятность выслушать БАХа изменяя частоту ЗГ на включенном аппарате в сеть 220 в. Речь идет о частотной настройке девайса на 1Е70 14,5/3+3 и РМ 62 8,5 (5 скотчей) с частоты 24-26 кГц до.... ниже резонанса, с подключенными кабелями, шунтом, амперметром? Гте-то на форуме выдвигались теории о такой вероятности.

Я всегда кручу частоту под нагрузкой, кручу даже в режиме КЗ, кручу на ИР2110, крутил так и на печных, БАХа не было ни разу, если аппарат собран грамотно то БАХа быть не должно иначе как бы работал ЧИМ, да и настраивать стрёмно не в реальном времени. Доделайте первый аппарат, там после полной настройки и уже легко сделаете либо ЧИМ либо 2 диапазона, либо Вам хватит просто 180а. Удачи!

Встретил вот здесь цитату

В прошлом году делал (правда, в кондербалластник с управой на IR2110, но и сюда подойдёт) примерно такую схемку для компенсации провалов сетевого напряжения для сварочника.
Если кому интересно - могу рассказать о методике её настройки. Точных номиналов после настройки тогда не записал и посмотреть сейчас негде (аНпарат ушёл); здесь проставил приблизительно.
Для тех, кто просто повторяет схемы: не торопитесь, это - "сырой" вариант и при неправильном применении может не заработать или реально шваркнуть!

Переработал схему, выложенную в предыдущем сообщении. Вот новая, на операционнике - её проще настроить. Можно было полевики использовать, но ОУ удобнее и дешевле.
Уточнил номиналы, проверил. Запитал от +17, на выходе включил миниатюрную лампочку 6,3V 20mA - такую, как стоит в оптроне. При изменении входного напряжения в небольших пределах яркость меняется от 0 до максимума (и наоборот). Подходящего сварочника для проверки в данный момент нет под рукой.
В схеме поместил краткую инструкцию по регулировке (сколько удалось туда втиснуть).
Отмечу, что в работе примочки при неправильной настройке возможна перекомпенсация, когда при понижении Uпит выходной ток вначале даже растёт(!) засчёт слишком быстрого увеличения частоты. Это связано с отсутствием ООС, но она здесь и не требуется. Вполне терпимая точность получается при настройке по 2 точкам. Остальное компенсирует ШИМ.
P.S. Заменил файл в архиве - слегка поправил огрехи в тексте.

Доброго здравия, коллеги! Выношу на Ваш суд разультаты настройки своего аппарата на 5 метровых кабелях КГ 25.
Транс 1Е70 14,5/3+3 (вторичка 20 кв.мм. многожильным проводом), дроссель РМ62 8,5. Настройка - частотная. Напряжение сети 247 вольт. Подключил амперметр и нихромовое сопротивление от своего старого сварочного трансформатора. Номинал сопротивления высчитывал по ходу настройки, руководствуясь Законом Ома. Итак, поднимаю частоту ЗГ на работающем аппарате, на частоте 36 кГц РТ получился 120-140 А, (сеть на этот момент
работала с перепадами, поэтому такие скачки). Поднимаю частоту выше. Решил померять ток КЗ, который равнялся 180А. Потом, поднимая частоту ЗГ поднял ток КЗ до 220 Ампер. Частота ЗГ при этом равнялась 40 кГц. Подключаю сопротивление. При 160А, напряжение на сварочных кабелях было 21,8 вольт (сопротивление 0,13625 Ом), просадка сети составила 208 вольт. По рекомендации Димона, рашил попробовать РТ на сопротивлении 0,15 Ом. Искал 0,15 Ом на сопротивлении методом научного тыка, на 150А напряжение на сварочных кабелях получилось 23 вольта (сопротивление 0,1533 Ом), просадка сети - 198 вольт. Стало как-то стремно на душе. Попробовал на том же нихромовом сопротивлении, на той же частоте, опять же методом тыка найти РТ 180А, напряжение на кабелях составило 20 вольт ( сопротивление 0,1111 Ом), просадка 208 вольт. Стал повышать ток КЗ частотой аж до 250А, при этом РТ на сопротивлении 0,136 Ом вырос только до 170А. Напугала меня такая просадка и я вновь опустил ток КЗ до 220 ампер ( частота 40 кГц), РТ 160А на 0,136 Ом. На холостом ходу напряжение на выходе 80-85 вольт (может быть брешет цифровой мультиметр). Настроение у меня совсем испортилось. Ведь у коллег на 0,15 Ом получилось 180 ампер, значит напряжение на выходных кабелях 27 вольт. На этом не сдался. Нашел у себя на даче какую-то ржавую трубу, с толщиной стенки примерно 4 мм. Вставил в держак электрод, тройку ( четверку времени не было купить) и начал варить. Варит ОФИГЕННО. ШИМ от мин до макс. Где-то в среднем положении резистора (я имею ввиду ШИМ регулятор) ток по амперметру составил 120 ампер. На максимальном токе, тройка горит как бенгальский огонь, при этом ржавую, с толщиой стенки 4 мм., трубу режет, как нож в масло. Электрод, тройка, загорается слегка касаясь обмазкой, если холодный. Если горячий, то ваще, просто подносишь к металлу, и он загорается, НА РЖАВЧИНЕ. Сварил вместе 2 трубки из нержавейки с тольщиной стенки 1 мм (для самогонного аппарата), электродом 2,5 мм, предназначенным для нержавейки, шов - офигенный, электрод тоже горит класно. После 3 троек подряд , при задатчике ШИМ на максимум, очень ильно нагрелся трансформатор (75 градусов), при этом дроссель, радиаторы выходных диодов и радиаторы транзисторов еле теплые. Теперь вопросы. Какое нормальное напряжение для горения дуги, мне кажется 20 - 23 вольта как то маловато? Влияет ли просдка сети на нрапряжение в дуге?

Uдуги=20+0,05*Iдуги. Где то так...
А что именно нагрелось в транце?

Нифига себе, недобор у меня по напряжению. Наверное просадка, сволочь.
В транце нагревается сам сердечник, причем очень быстро. Вторичка еле теплая. С течением времени разогревается и вторичка, но всеравно, сердечник намного теплее обмотки. Грешу на качество феррита трансформатора. Когда пришла посылка с ферритами (Е70) от одной известной фирмы, то в в EPCOSсовской упаковке Ш-образные половинки (10 шт), прям одна к одному. А те которые стоят в транце, пришли отдельно, в другой упаковке причем одна половинка немного меньше, по ширине другой, примерно на 1 мм. Надписи на боковинках ферритов N87. Хрен его знает, может брак подсунули. На выходные попробую воткнуть феррит из фирмовой упаковки, может меньше греться будет.

Не, не 20В. По разным источникам 18 вольт + 0,04 (0,05), хотя дуга горит уже при 16В. И не забывать, что это не константа. Напряжение дуги может меняться в зависимости от разных факторов, типа влажности, давления и прочей лабуды... Такой вот нестабильный стабилитрон.

Так какой ток был на частоте 36Кгц, на электроде 4 мм? Лучшая настройка это дуга, шунт это так для прогрева аппарата и не более. У меня на частоте 36КгЦ РТ/ТКЗ=180/220а, на просадке 210-220В. Добейся нужного сварочного тока, померяй просадку и ТКЗ и всё, чего там щитать напругу дуги и маяться с балластом у которого с нагревом меняется сопративление, а следовательно получаются недостоверные данные по измерениям. Для каждого типа электрода будет своя напруга дуги, всё зависит от обмазки, к примеру у рутила дуга короче, у стекла длиннее, нах. шитат, надо вживу наблюдать, если качество супер то и дуга есссно супер, хотя качество более зависит от руки сварного, ежели от сварного девайса! Рад, что у вас всё заработало, фотку аппарата засветите.

Добрый день, Димон! электрод 4 мм не было времени купить. Я ориентировался на ток КЗ, который на 36 кГц равнялся 170 - 180 Ампер (сеть мозги делала). Потом частотой поднял ток КЗ до 220А.
Может быть влияет еще мертвое время между импульсами, которое я для перестраховки установил на 30 кГц 2,5 мкс. На 40 кГц оно равнялось 2 мкс.
Блин, как чуял, в воскресенье аппарат зафоткал на телефон, у которого (телефона) от моих корявых рук грохнулась mickro SD-шка. Звиняйте, фотку аппарата и внутренностей скину только на выходные, так как занимаюсь конструированием и настройкой только на даче, чтоб жена не сильно нервничала.

Измерь РТ на 4ММ и просадку и выложи данные, сравним, а нормальный феррит под нагрузкой не греется, Эпкос вообще чуть тёплый, 3С90 теплее в раза три чем Эпкос, но оба работают нормально. Если РТ достаточно, то ТКЗ можно более 200А и не делать, добавить при необходимости всегда успеете. МВ не трогайте, в любом случае тока вам хватит, качество тож на высоте, если нержу варите, баки от "десятки" двойкой тоже неплохо варятся.

Благодарю за рекомендации! Феррит по-любому заменю, аппарат перенастрою, под новый феррит и проверю на четверке.
Данные и фотосы обязательно выложу.

Димон, как думайте? Мож избавиться от релюхи в моем аппарате, чтоб не задалбывала включениями выключениями, если ток КЗ установить на уровне 200А?.

Переделал задающий под IR4426 и IRF7319 прилично грелись все трое....Потом подключил IRF9640+IRF640 (По Скифу схема5), драйвер и транзисторы холодные..
1 осцилограма на затворе 5В/дел, 5мкс, 2 осц. тоже на затворе но 1В/дел... Выбросы меня немного смущают....

Вообще, что ли реле выкинуть? Тогда надо будет как-то кондёры заряжать, а что собственно в релюхе плохого, включается только раз при включении, выключает аппарат при КЗ более 1-2 секунды, или у вас раньше срабатывает?

Да, выкинуть. Честно говоря, я во время настройки аппарата и его прогонки на электродах ваще релюху замкнул, ну в смысле получается, что диодные мостики KBPC5010 подключены на прямую в сеть через 25а пакетник. Задолбался уже резисторы под них подбирать. Уже вторая релюха, марка WJ305, вроде как на 250вольт 50 ампер. Хреновая механика в этих релюхах, зависают они то на замыкание, то на размыкание, контакты в них то разгибал, то сгибал, причем на 230 вольтах в сети вроде стало отрабатывать, что от нее требуется, а при 220-200 вольтах в сети молчит, как рыба. Мож заменить на WJ172, расчитана на 40 Ампер 250 вольт, дорогая, зараза , у нас 325 рублей стоит.
Уже на автомобильные релюхи заглядываться стал.

Бери релюшку поворотную (или от стартера) Газели на 70А.

Не, не удалии. Сообщение 9888 от 13.01.2012г. Но твой вариант оригинальней, мне резисторный оптрон применить в голову не пришло, я и забыл, что такие бывают. Вопрос такой: в схеме отсутствуют емкости как элемент сглаживания или задержки - инерции лампочки вполне хватает, я правильно понял? Частота в зависимости от пульсаций питания как при этом гуляет? И получается ли при этом стабилизация тока дуги?

Твоё сообщение не нашёл, т. к. там было сказано "...несколькими постами выше..."; исправил.
По поводу КПН (Компенсатора Просадок Напряжения). Отмечу, что схема не окончательно отработана, она для конструкторов, о чём я там и сказал. Лучше делать 2-ю, в ней больше возможностей регулировки. Ежели надо, могу рассказать о "сопряжении настроек".
У лампочки инерционность мала. На банках под нагрузкой пульсации действительно сильные, и получается модуляция сварочного тока засчёт девиации частоты, хотя ШИМ работает быстрее.
Но ведь модуляторы сварочного тока и специально делают (см. на форуме).
Пробовал ставить параллельно R2 конденсатор с малой утечкой (извиняюсь, забыл нарисовать в схеме), а можно RC цепочку: резистор - переменный 1К (подобрать номинал) лучше группы "В", можно "Б" с нелинейной зависимостью R от угла поворота - им можно будет регулировать степень модуляции тока дуги (=степень сглаживания пульсаций на входе). Осциллом надо смотреть. И без фанатизЬма, конечно.
Можно уменьшить сопротивления R6 и R3 в 10 раз для помехоустойчивости - соответственно, 10К и 1К. Думаю, на балансировке ОУ это сильно не скажется.

Да дело не во 2-й схеме, их десяток можно соорудить разных с одинаковым или лучшим результатом. Главное идея, важны результаты исследований, особую ценность имеет технология получения желаемого ркзультата и информация о подводных камнях и граблях в траве.

- Спасибо за поддержку! Обычно чаще ругают за новое, типа, почему схема не доведена до повторяемости серийного образца.

Вот только что привезли релюху, 70 амперную (от стартера Газели). Разобрал, посмотрел, сделана добротно, дубово, по-нашему. Растояние между контактами в разомкнутом состоянии, по моему мнению, достаточное. Испробую ее в действии, отпишусь. спасибо за совет.

Вот такая ещё мелочь насчёт схемы КПН, выложенной ранее. Можно в разрыв цепи питания оптрона добавить светодиод подходящего цвета, не забыв уменьшить номинал R4, т. к. на св/диоде останется несколько вольт. На морде сварочника появится ещё один мигающий индикатор - не лишний, в общем-то.
И вместо LM358 можно применить любой ОУ, способный отдать на выходе ток 15mA и не требующий сложных цепей коррекции, в т. ч. 157УД2, 140УД6(140УД608)...

доброго времени суток!
НУ вот почти на выходе мой девайс 1E65/1E70 настрояных на 150А и вот я решил реализовать окончательную настройку тока после зборки и при сборке случилась такая хрень откололся корпус диода вот теперь думаю че делать дальше. Скидывать диод и заказывать новый или попробовать с этим. Заклеять эпоксидкой или ставить новый. Мож у кого такое было посоветуйте че делать.

Привет! Ничего страшного в этом нет. Покупать диод не нужно и заклеивать эпоксидкой тоже не нужно. У меня в аппарате тоже 2 ЕБУКа раскрошилось, примерно как у тебя и все работает. Старайся раненый диод не сильно беспокоить, имею ввиду механически. Я как-то раз решил посильнее затянуть гайку на катоде и оборвал отходящие проводнички к кристаллу диода. 1 ЕБУК пришлось заменить.
Скажи, транс в девайсе, который на фотках, сильно грется на холостом жоду?

У меня работает пока без проблем. Правда у неё силовые клемы большие пришлось паять.
REG33 на фото у тебя провод слишком грубый, поэтому ломает диоды, лучше взять несколько проводов меньшего сечения

REG33
Смотрю у вас ЕБУКИ прижаты через термопасту ,или всеже пропаяны, к двусторонему стеклотекстолиту.Как с отводам тела от ЕБУКОВ на алюминевый радиатор через стеклолтекстолит?Ведь стеклотекстолит точно толщиной больше 1 милиметра.

Павлентий
все понятно буду аккуратней

Я еще резонанс не настраивал так сказать в боевом режыме. Транс первичка ф2,36 вторичка 4 шинки от стартера класики распрямлены в одну линию затем сжаты и стянуты баститовой лентой для обмоток двигателей. потом пропитаны лаком а затем залиты эбокситной смолой с порошком с большой теплоотдачей
Jorg63

не они у меня прикручены к медной пластине а она в свою очередь к алюминиевым радиаторам. А в под выводами диодов посто прикручены ставленые пневматолитовые пластинки для исключения контакта с радиаторами.

Здравствуйте уважаемые колеги, пробую запустить свой апарат "по Скифу", полную силу подавать немного страшновато, первый апарат, ходя до этого делал б/п под 50А и удачно...Сейчас на вход подал 27 в с трансформатора, на выход поцепил лампочку 12в 5Вт и получил вот такие осцилограмы на затворах и на лампочке...
Посоветуйте, можно подавать полную силу (через ЛАТР) или нужно еще "пошаманить"?

Задающий на 494, раскачка схема №5 (намаялся я со схемой №4, 7319 перемаркер.... забросил), ключи IRG4HC50UD, выход 150EBU04, 1Е70 14.5/3+3, РМ62 8.5 фериты брал у Терейковского...

о! электрик воскресе. ну и аминь.
Владимир, все кошерно, справь намаз и врубай силу

Skif, подскажите пожалуйста: для мостовой раскачки есть IRF7319(SMD), но народ жалуется, что и они, и IR4426 c TL-кой греются. Стоит возиться, или лучше купить IRF530 и IRF9530? Заранее благодарю.

да хрен знает... вопрос то философский. Если возится - опыт получите, процессы поизучаете, может даже результат получится хороший, а если с 4426 и половиками отдельными - результат более предсказуем. И что ценнее, опыт или результат? Да хрен знает...