Skif, как у тебя на счет нагрева зажимчиков (с красной и черной ручками) на макс. токе, там шпильки железные 10мм?

Уже три года работает на аргоне,но без осцилятора.Фото швов я уже когда-то выкладывал.Сейчас сделал еще один аппарат но уже с осцилятором по схеме Алексей Николаевича.На аргоне еще не пробовал(точнее пробовал но саму силу без осцилятора и умножителя) а вот на электроде поджиг с осцилятором просто класс.

Пока живые,но обвешанные сопрессорами и варисторами.

Сделаю напишу,но это организовать в данном аппарате не сложно.

Идея не сложная и используется не только в сварке,а например в преобразователях DC/DC 12(24)-220в.Хотел выложить схему но не нашел.Если попадется выложу.Выкладываю кусочек схемы(всю выкладывал раньше) WE315 у него это уже организованно.
Ниже цен чем у них http://www.et.ua/contact.html я не видел,может не там смотрел?

испытатель,
При такой компоновке нерационально гуляет воздух. Может быть поставить транс и дроссель со стороны ребер и вытягивать вохдух из общей трубы? Если будет мало производительности поставить перед радиаторами второй кулер, а входные жалюзи заклеить нетканым материалом, как в очистителе воздуха над плитой.

Юрий, а какие варисторы ставил(фирма, тип или покажи фотку с разборчивыми надписями), а то у нас только телевизорные продают, а так хоть будет чем торгашей озадачить.

извиняюсь за офтоп. кореш делает доклад по сварке. нужно видео на русском языке по следующим темам:
Обучающие занятия по сварке.
Техника ручной дуговой сварки.
Газовая сварка и резка металла
Дуговая сварка.
Лазерная сварка.
Сварка металлов (основные виды сварки).
Сварочные работы
Газосварочные работы
Сварка под флюсом.
Ультразвуковой контроль качества сварных соединений
Контроль качества шва
О новых технологиях института им. Патона
……………. и т.д.
где такое можно накачать?
РС Genadiy спасибо (особенно за электроды. у нас в "деревне" 2мм 120 грн )

Спасибо всем учту! Вопрос такой: супрессор у кондеров (470мк *400В 4шт) 15КЕ400СА.
На ключах - по 350СА. В удвоителе по Негуляев-схеме -- 300СА. Так пойдет? Или где-то что-то изменить?
Заранее благодарен!

Сам думал что кердык им гарантирован. Оказалось - хорошо, даже не теплые, а холодные. Я на кабель с медной ленты обжимку сделал (обмотал лентой 1,5мм, грюкнул молотком пару раз и в осташемся конце просверлил отверстие под клемму). Есть маленький секрет в затяжке (любил демонстрировать практикантам -хлюпкой девочке предлагал закрутить клемму на стенде, а дюжему мальчику предлагал открутить...фигвам). Секрет простой, сперва от руки затягиваешь, а потом дотягиваешь одной рукой докручивая кабелем, второй рукой докручивая клемму.

Это синтепон. Довольно дешевый материал. В магазинах тканей стоил около 0,5$ за метр, в метр шириной. Сам планировал сделать с синтепона, накладывать его на втяжную решетку и прижимать другой быстросьемной решеткой. Чтоб мусор не попадал при резке и сварке. Но быстро отказался, после того как у товарища в секунды с гулом выгорела вытяжка и чудом не получился пожар, когда на синтепон попала искра...Вытяжка то по сравнению с аппаратом недорогая. там чего-то негорючее бы поставить, стружку металлическую с мочалок, что ли...

А это так - чисто поржать. Кто-то в гаражах выкинул ржавые электроды-четверку с поврежденной обмазкой. Я ж хозяйска дытына - подобрал, очистил их от обмазки, взял и сделал с них жене "индустриальную чибуреточку". Сварено аппаратом, сделанным по схеме КLIMa

Испытатель
Дроссель должен стоять сам по себе, это раз, второе - сапрессоры по выходу транса еще добавились, это два. Сапрессоры со средней точки транса на крайние выводы транса, 1.5КЕ350СА.

Остальные коментарии немного позжее, дома оптику канал тянут, будет нормальный интернет и нормальная скорость, недождусь уже

испытатель, Если электролиты 470/400, то супрессор на на 350 вольт, а если супрессор на 400 вольт, то электролиты надо на 450 вольт. Это если супрессор ставить для защиты.

хух... развеял сомнения

Вместо синтепона, можно использовать фильтроткань она очень похожа на стеклоткань, но только похожа, есть также металлическая фильтрационная сетка но она много слойная и толще выглядит.

Дело не в рабочем наряжении кондеров , а в рабочем напряжении питания всего девайса, которое при входном сетевом 220 Вольт всего 310 Вольт на кондерах на ХХ. При работе на хорошей сети оно , то бишь напряжения питания сварочника по постоянке, едва дотягивает до 260-ти Вольт ежели за спиной РУ 0.4 кВольт. Потому и говорят вам постоянно: не поднимайте рабочие токи выше 160-ти Ампер на дуге, ключи подохнут. Я, в качестве выхода из этой ситуации, делаю напругу питания от 400 до 435 Вольт (по пределу базарных деталей) от накачки. Там конечно тоже есть кой-какие тепловые грабли, но несущественно важные.

Не понял, а куда его засовывать. Если в сварочник--то это полный бред. Труба из радиаторов должна быть спроектирована так, чтобы по пути воздушной струи не стояли радиоэлементы и легко пролетал мелкий мусор, не считая хорошо пропитанных с двойной изоляцией транса и дросселя.

Конечно, но это в идеале, а в реале - все равно будет мелкодисперсная металлическая и не только пыль - разлетаться и оседать по всему аппарату-вне зависимости от потока воздуха, там глядишь где-нить и создаст токопроводящий мостик. Потому такие мысли и возникают. Например те же радиаторы лаком не покроешь - теплоотвод станет хреновее, да мало ли таких элементов.

В качестве фильтра я поставил СИПРОН - надыбал на работе, ставим их в кондиционеры, чтоб пыль не сосал).
Он плавится, но не вспыхивает как вата - ну ктобы сомневался - промышленного применения материал.
Кроме как на работе - не знаю где ещё можно надыбать такой материал.

Засовывать в аппарат совсем ненужно, это идет под решетку на корпусе. что бы уменьшить количесво пыли и грязи попадаемой в аппарат.

Весьма признателен всем ответившим!
Уважаемый SKIF! Мое личное мнение по поводу корпуса сварочника -- сверху и сбоку (спереди и сзади тоже) -- никаких отверстий решеток щелей и тп дыр!
Сварочники такого типа -- малогабаритные легкие и с КОРОТКИМИ свароч концами будут находиться в самых непредсказуемых местах!
Имея в комплекте болгарку не каждый спец будет смотреть за снопом искр от нее А когда в руках еще и газовый резак...
Поэтому я бы организовал воздуховоды (сам так и буду делать) т е полностью закрыть переднюю панель отступив от нее 1-2см Эту щель для забора воздуха оставить только снизу
Мож харьковчане че подскажут -- аэродинамику лучше знают!
А закрыть ее мелкой латунной а лучше нерж-щей сеткой (через нее все видно но песок не просыпается!) И никаких синтепонов и прочей китайской пластмассы!
С вашим серьезным отношением к схемотехнике хороший корпус и можно создать действительно НИКЕМ И НИЧЕМ НЕУБИВАЕМЫЙ СВАРОЧНИК!

И будет с земли сосать все дерьмо.
Делается из ребер радиаторов подобие квадратной трубы, вся электроника вне зоны ветродуев (пусть хоть камни глотает, только-б лопасти на поотрывать), потому что с обратной стороны радиаторов и никакие искры туда не могут попасть. К томуже все должно быть залито в несколько слоев лаком после настройки и продолжительных правильных испытаний кроме конечно радиаторов. Нормальный аппарат должен испытывать прогон мелким водяным разбрызгиванием и потенциала на корпусе не должно быть. Вентиляторы должны работать по определенному тепловому алгортиму. Недавно на сварочных работах аппарат полдня через себя песок гонял вхолостую тремя ветродуями, хотя внутри неподключенная плата управления стоит, как обычно что-то недоделано.
А с корпусами и конструктивом нужно отдельную тему создать наверное.

она уже довольно давно существует - http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11772, только активность там незаслуженно слабовата, а тема немаловажная. Может немного сил туда перекинем? И правильно сказал испытатель,
Мы тут уперлись лбом в схемотехнику и пытаемся все болезни ею вылечить, а такие вещи как компоновка и заточка корпуса под хорошее охлаждение почему-то считаем второстепенным, хотя они наверняка являются причиной некоторых неясных бздыков тех же транзисторов.

И будет с земли сосать все дерьмо.
Не будет. Если сделать "щель" достаточной ширины и снизить скорость потока воздуха. И поднять аппарат на ножках.
Где-же наши авиастроители???

Теперь результаты моих дерзаний.
U вх при ХХ - 235В (все измерения Uвх на выпрямит мостике). Подключение аппарата через удлинит длин 10м сеч2,5мм к вводному щитку.
Ввод 3Ф 380В проводом сеч35мм (от столба). До подстанции 1,5км. Вот такая у меня сеть.
Осцил-ма на затворах:Нажмите для просмотра прикрепленного файла На миним заполнении: Uвх - 235В Uвых - 9В Iвых - 45А:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На неполном заполнении: Uвх - 195В Uвых - 215В Iвых - 105А:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На макс заполнении осцил-ма размывается в горизонт направлении (не успел снять):Uвх - 180В Iвых - 125А.
Пару минут работы на неполном заполнении: тем-ра сер-ка дросселля - больше 70 град, кембрик обмотки вздулся, заморгал свет и сработал автомат ...
Результат: пробило плечо диод мостика, такой он был..:Нажмите для просмотра прикрепленного файла Так стоял: Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Дроссель сделан так: на пластмас каркасе намотан 4мм2 провод изолированный пропитанной ниткой, одет термоусад кембрик и термоусажен. Сердечник Е65 Q87.
Зазор 8 слоев скотча (малярного) на каждом керне:Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
ВОПРОС: почему греется дроссель и размываются осц-мы при Iвых больше 110А. БУ на UC3825 Мож она возбуждается? Или выбросить ее нафик и поставить БУ на 494?
Кто что думает по этому поводу?
Уважаемый YIRIY! БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА к вам поделиться способом схемой описанием вашей накачки как здесь: Я, в качестве выхода из этой ситуации, делаю напругу питания от 400 до 435 Вольт (по пределу базарных деталей) от накачки.

2 Испытатель.
накачка подробно описана в теме о ней - Генератор накачки для мощных инверторных устройств

http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11837

Ну что авиации укранской полный пис-ец это и так понятно. Выбывает она из семерки стран земного шара владеющими полным циклом производства авиатехники. А это вам не сникерсы продавать (потому несколько должен сейчас менять профиль работы).
А про ножки, дырочки и прочий бред забудь. Когда работает бригада и по земле растянуты куча переносок от нескольких болгарок, двух-трех сварочников и всяго доп. оборудования никто за твоими ножками следить не будет. Зачастую в куче разного хлама не можешь свой аппарат отыскать чтобы ток подкоректировать--- но вы в качестве демонстрационного варианта можете его посадить на инкрустированные мельхиором и ценными породами дерева ножки, нам-же нужна надежность.

Вообще-то термоусадка не лучший вариант изоляции, перегреваться будет твой дросселек. А греется и горит все твое хозяйство из-за возбуда скорее всего. Пересмотри компоновку и монтаж. Посторонних шумов при работе не должно быть.

Ачто делиться-то. Она описана в соотв. теме и многие ее собрали, в т. ч. и на резонансный мост. Для него напруга не более 360 Вольт. Я ее ставил всегда на косарей, но сейсас переключился на мосты и ставлю ее на них. Резонансный мост я конечно оставлю и буду им работать, а делать теперь буду МОСТЫ ПРОСТЫЕ---антисквозняковые и с контролем постоянной составляющей по плечам. И ессно с накачкой. Вот на них и можно поднимать напругу до 425-ти Вольт питания. Работать мостом одно удовольствие по сравнению с косарем. Чувствуется стабильность, мягкость и запас мощи аграмадный. Зажигается на относительно небольшом дросселе как порох.

Теперь результаты моих дерзаний.
Ну хотябы про частоту резонанса написали хоть что нибудь, и резонансные кандеры какая марка, какая общая емкость?

Лично у меня о,225 мкФ, баян из К 78-2. Дроссель на на броневике, резонанс 32 кГц. Зазор не помню, ТКЗ 240 Ампер. рабочий максимальный 175 Ампер. Дроссель практически негреется

Правильно - забыл!Частота резонанса около 31кГц. Резонанс кондеры -- 4шт СВВ81 такие:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Диод мост заменил на такой:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Все остальное -- вроде целое.
Компоновка следующая: плата ключей и БУ наUC3825:Нажмите для просмотра прикрепленного файла Сил транс-р, сил диоды и удвоитель:Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Компоновка "испытательнного полигона" такая:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Последнее испытание: Uвх - 205В Uвых - 25,5В Iвых - 130А Fрез - 32кГц, осцил-ма такая:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Это самая удачная картинка. Остальные "размыты" так что ничего не понять!
Дроссель после 2 минут работы на этом токе нагрелся почти до 90 град, обмотка - чуть меньше!
И какие могут быть возбуды при такой компоновке???

Я собрал два апарата и на обоих дроселя не греються. На первом - дросель дорогой - ЭПКОС Е65, ведет себя нормально. На втором - вообще - жаба задавила ставить дорогой феррит, поставил Ш20*28 М2000НМ, так этот вообще холодный, а частота резонанса, сейчас то не помню но помню, что за 35 кгц. Нексор утверждал, что это из за того, что частота повышенная, и что это хорошо. Я знаю, что он на эту тему проводил какие то экспперементы, по этой теме лучше у него спросить. Еще могу сказать, что резонансные кандеры ваши мне не нравяться. Я кондеры такого типа куда не вставлял (в ответственные узлы) они везде дымели. Очень может быть, что причина в них. В последних покалениях Советских ТВ стояли кандеры К78-2 0,1мкф.*1000в. Эти точно будут работать, проверяны не только мной. Надо 8шт. и соединить их в последопаралель.

Если размывается - это:
1. Плохо настроена синхронизация осцила (наиболее вероятная причина)
2. Возникает частотная модуляция. То есть частота плавает. И причины тут тогда три. Мусор в частотозадающей цепи, плохое питание от БП(слабый БП и невернособранный, возникает 50 гц модуляция) или мусор 3825.

Кстати по 3825. У меня такой же гадостный вплеск в мертвом времени. Видимо это их "фирменная" фишка.
Если исключить этот всплеск, то осцилограммы на 494 получаются такие же.
С такими же осцилограммами как у вас аппараты работают нормально.
По поводу мостика - подвел раз - подведет еще раз - избавьтесь от него. В следующий раз может подвести с более плачевными результатами (например пробить кондеры или кончить мост).
Узлы у вас сделаны очень добротно - но так на столе собирать и настраивать - не самый лучший способ. Длинные провода вносят свою паразитную индуктивность в цепи. Долго будете ловить откуда берутся эти паразитные наводки. Лучше сделать это в том корпусе в котором все это будет работать.
HEMELL, вы правы и неправы одновременно. Это СВВ81, эти кондеры отлично будут работать на этих частотах, но с одним НО.
И это НО в их количестве. Маловато их у ИСПЫТАТЕЛЯ. Предварительный грубый расчет тока на один кондер (поскольку у вас параллельно-последовательная цепь, то в параллели 2 кондера, а значит ток делим на 2) при токе в 130А, ток в первичке = 14А. 14/2=7А. Уже многовато. Если ток поднимете до 160 это 8,5А. Если не рванут сразу, то подрыв их - дело времени. Отсюда совет. Создавать баян из бОльшего количества параллельных кондеров.
Зная это, сознательно брал CBB81 номиналом 0.022x2000V, ставил их все параллельно. После того как варил четверкой - не нагрелись. Это, считаю, показатель.

Дорогой испитатель, а для кого я в ликбезе писал про баян (9 шт), СВВ81!?
А мостика надо ставить - 2!

HEMELL, вы правы и неправы одновременно. Это СВВ81, эти кондеры отлично будут работать на этих частотах, но с одним НО.
И это НО в их количестве. Маловато их у ИСПЫТАТЕЛЯ. Предварительный грубый расчет тока на один кондер (поскольку у вас параллельно-последовательная цепь, то в параллели 2 кондера, а значит ток делим на 2) при токе в 130А, ток в первичке = 14А. 14/2=7А. Уже многовато. Если ток поднимете до 160 это 8,5А. Если не рванут сразу, то подрыв их - дело времени. Отсюда совет. Создавать баян из бОльшего количества параллельных кондеров.
Зная это, сознательно брал CBB81 номиналом 0.022x2000V, ставил их все параллельно. После того как варил четверкой - не нагрелись. Это, считаю, показатель.
[/quote]
Да все понятно и все ТЕОРЕТИЧЕСКИ правельно, если это СВВ81, а если это какой нибудь другой китайский мусор - тогда теории он может не поддаться, так, что я бы не рисковал, тем более К78-2 0,18*1000в. не такой уж дефицит. (IMXO)

ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем, участвующим в моих испытаниях! Но я некорректно высказался. Кроме диод моста, у которого пробило одно плечо (он не сгорел! см фото выше), остальное ВСЕ вроде целое и проходило дальнейшие испытания. Уважаемый Wiew! Благодарен за совет. Баян кондеров из 9 штук слеплю обязательно (уже докупил), при окончательной доводке. Просто было невтерпеж запустить. Но и они не пострадали. При токе 130А в теч 2 минут они были чуть теплые а дроссель под 90!
Вопрос: есть ли разница как их соединять для таких целей? Если да то как лучше (рис1 или рис2)?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

испытатель, По второй схеме и резисторы параллельно каждым трём параллельным кондёрам.

По Негуляеву вот так:

Работаю сварщиком более 15-ти лет последние 2 года варим корейскими "поверами" каждые 4-6 месяцев умирают с завидной стабильностью. Как-то забирал из ремонта, было время рассмотреть внутренности. Удвоитель из восьми FMG33S на радиаторе диодный мост и две сборки FGM100D06v1. Управление на микрухе PIC... (не запомнил) блок питания импульсный кажись на TOPe. с удвоителя выход на транс на феррите с транса на + клему. Рядом дросель витков 40 -30 медной шинкой 5-8ммХ2мм(без сердечника!) выход с дроселя на (-) клемму. На проводах идущих на транс ферритовые колечки. Где бы даташит нарыть на эти сборки и на диоды?

По поводу резонансника. Собран на скорую руку за 5-дней работает около шести месяцев ( собран в обрезаном корпусе компа) Из 8-ми сварщиков (4 бригады) каждый хочет варить именно этим "обрубышем" т.к он легче и варит так сказать мягче. Используем электроды ОК-46. Обдув - 1 вертлюк на обдув 120мм 2-на вытяжку по бокам 60мм и отверстия с боков в передней части корпуса.

Легко в поисковике все находится, большая часть на кажется корейском, но переводчик все стерпит.



И нет проблем. И кажется туда можно поставить самые дерьмовенькие дешевенькие и доступные железячки,ежели перемудрить немного эти модули.

А Googlить не пробовали? У меня получилось
FGM100D06
Ultra-Fast-Recovery Rectifier Diodes

Уважаемые товарищи! Пожалуйста дайте ссылку программы которой можно открыть файл SPL (cPlane).

Ув SKIF и HEMELL! Нашел в магазине кандерчики номин 0027мк*2500В Не помню что написано но с виду как WIMA
Мож их в параллель штук 8 - 9 влепить?
ТАК ЧТО С ДРОССЕЛЮКОЙ ТО ДЕЛАТЬ???


ZPS -- здесь http://flyfolder.ru/7663064 (спасибо golyb)

0,22 делим на 0,027 получаем около 8. Можно попробовать 8 таких кандеров соединить параллельно, если это хорошие кандеры и испытать на них. Дросель, если на нем 12 витков и сердечник не вызывает сомнений (Ш20*28 М2000НМ или Е65 N78) то пока я бы его не трогал.

было бы недурственно
Сперва надо с тем треммором сигнала разобраться. Действительно ли это дрожание - отсутствие синхронизации или проблема в управлении? Затем кондер путний поставить(или хотя бы проверить его на утечку)и попробовать махнуть ферриты местами с транцевыми (эпкос фирма серьезная, но китайские подвалы не дремлют - лучше проверить).


Недавно варил беседку - заметил такую хрень - дуга вначале горит нормально, плавит, все ок. Затем спустя 3-5 с мощность исчезает, такое ощущение, что работает на одной поджигалке. Потом вновь начинает выдавать мощь. Короче варит как бы пачками. На шве вроде негативно не отражается, но вызывает неудобства и неприятные ощущения.Это на довольно протяженной сети. Понять не могу, если бы это заряженная входная емкость выдавала первоначальну мощь, то откуда бы она бралась на следующий пучок мощности? На хорошей сети варит без проблем.
Аппарат по схеме Клима. Входная емкость 6х470мкф, упр ТЛ494, короче полностью по схеме
На классическом Негуляе таких пульсаций не припомню, там вх емкость 4х450мкф. упр 3825
Кто-то сталкивался с такою фигней?

omeech, попытался вам отправить личное сообщение, вместо этого получил "Невозможно отправить это сообщение, так как получатель отключил свой личный ящик, или он попросту переполнен.Это личное сообщение не отправлено"

[quote name='Skif' date='29.5.2009, 8:43' post='93222']
попробовать махнуть ферриты местами с транцевыми

Не махну -- транс - Е70

omeech попытался вам отправить личное сообщение, вместо этого получил "Невозможно отправить это сообщение, так как получатель отключил свой личный ящик, или он попросту переполнен.Это личное сообщение не отправлено"
Ящик не мой (малого) он его запаролил (что б я не читал). Что-то придумаю.

в случае плохого стягивания феррита дроселя, на осцилографе будет наблюдатся бардак

Нужен даташит с ПОЛНЫМ описанием, а не обрубыши

Теперь понятно почему вы даташиты не нашли , а чють ниже обрубиша что?

Уважаемый! С таким же успехом можо спросить у производителя "А из чего же вы ребята их делаете?"
можно очень долго подбирать кучу элементов для неудачных эксперементов
А вот в реале повторить оную сборочку?

Время на вопрос нашлось, а на поиск нет.
Бери, блин, сам и ищи.

Ув SKIF! Подскажите плиз какая емкость кандера у вас на входе- зарядная. Ато вот начал запущать и оказалось что мои 6*470мкф заряжаются 12секунд через 2 мкф. Скоко по времени должна заряжаться рабочая емкостина чтобы при кз во время сварки все было нормально?????????

Люди! Щас переделываю после чпока транс, есть теор. вопрос: можно ли мотать первичку в 2 провода разными диаметрами(1,8 и1,5) или хватит одного 1,8?
Максимальный ток дуги 180 А. Терзают сомнения, вторичку буду делать литцем 66х0,54, так толстоватая косичка получилась, шиной компактнее было...

Разве это плохое стягивание?Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТянул на разрыв! ХЕ!
KLIM в своей инструкции писал что при настройке его можна стягивать резинками для денег!
SKIF в своей инструкции вы пишите что феррит при тем-ре теряет свои св-ва навсегда. Это как быстро и при какой тем-ре? Есть прецеденты?
Кстати на трансе в первичке у меня 17 витков. Мож где-то здесь песик засверлился?
А мож приборчик Гумерова че нить прояснит?

Ну так вроде писал уже - дело в силовом реле. Если оно паршивенькое, а импульсы тока гуляют там огого когда емкостная нагрузка - аппарата питается верхушками синусоиды и токи скачут в самой верхушке недетские, начинает подгорать точка контакта в контакторе реле. Если реле паршивенькое (идеал паршивенького - отечественное автомобильное) то так себя аппарат и ведет.


Поставил себе дома канал оптику, теперь буду появлятся почаще

хотя вопрос к скифу, отвечу. Емкость 2 мкФ действительно маловато. в схеме указано 6 мкф, вот его и поставьте. Диапазон 6-8 мкФ, ставил 4мкФ немного долго. Хотя реле у меня клацает только один раз--когда вилку в розетку. Функции выключения в режиме КЗ выполняет дежурка т. е. отключает ШИМ, что гораздо проще и надежней.

1.8мм на диаметре-2.5мм2. При питании моста от условных 310 Вольт (а в натуре 250 Вольт) и сьеме 180 Ампер повторичке маловато. При укладке литца есть шанс не вложить вторичку ( и нужен-ли этот геммор на таких частотах и схемотехнике), лучше одинарный толще сечением или пару проводов. А зачем вам от розетки бытовой 180 продолжительных Ампер. Чпоки вас замучают. Но если вы богатый Буратино и вас есть 5 сольдо на систематическую покупку электронных причиндал---тогда Дааа. . Практика проведения ежедневных сварочных работ показывает, что для электрода 4-ки на любых режимах достаточно 160-ти Ампер от розетки, но пользоваться четверкой приходится нечасто, вернее редко. Потому как большинство металлоконструкций не требуют таких электродов в народе называемых "Электрод тянутый-производственный , на заводе пачкой стянут(стырен)"

При настройке да, при работе лучше стянуть предварительно на керна капнуть по капле клея, т. е. склеить.
Температура хорошего феррита может переваливать за 100 градусов. Дальше начинается размягчение пропиточного компауда и ухудшение параметров изоляции. да и феррита тоже. Трансы влетевшие в насыщение раньше размагничивали при температуре 200-250 градусов в переменном магнитном поле, сейчас этим никто не занимается. А можно его положить на полочку и он через 20-30 лет сам размагнитится. . А на 17-ти витках прекрасно работает и приборчик в данной схемотехнике нах. не нужен.

что то многовато. У меня 6х450мкф и входная емкость 3мкф. Заряд за 2-3 сек. Ставил как говорит Юрий, 6мкф, естественно заряжаются мгновенно. Но при этом в КЗ нагрев последовательного резистора намного поболее. При наличии дежурки, конечно же его не будет и режим КЗ совершенно безболезненный для аппарата. А в Климовской и Негуляевской - он все же неприятен. И при большой емкости может подгореть и подплавить свое окружение. Посему для классических схем могу от себя дать такой совет. Подбирать входную емкость по времени заряда. Разброс емкости конденсаторов фильтра имеет место быть. И достаточно ставить входную емкость, заряжающую фильтры за 2-5сек.
Но во время КЗ эта емкость не при чем - в плане времени срабатывания реле. Время срабатывания при КЗ определяется емкостью на светодиоде оптопары управления реле(в схеме КЛИМа). В схеме негуляева тоже емкостью, включенной параллельно реле.
Да вроде не самое плохое реле брал. 250V, 30A. вот только не совсем понял фразу "когда емкостная нагрузка - аппарата питается верхушками синусоиды и токи скачут в самой верхушке недетские" можно чуток подробнее?

И Юрий по поводу 180А абсолютно прав. Для однофазного использования 160А предел мечтаний. И больший ток - чисто для того чтоб перед кем то похвастаться, а не работать. Разве стоит ради этого голову и кошелек мучить? К тому же снять с однофазной сети более 160 - надо шукать розетку в подстанции и готовить деньги на комплект транзисторов и диодов. Думается что возвращаться к этой теме больше не стоит.