чето есть. спс. Посмотрю отпишусь.

Еще посмотри инструкцию Скифа. Сылка на нее есть после каждого его сообщения.

А ссылку не дадите на эту стандартную схему, просто я сильно от темы отстал.

стандартная она и есть стандартная. все они есть по ссылке к моему посту

Народ, нужна помощь! Может у каво-то есть печатки на РЕЗОНАНСНЫЙ ПОЛУМОСТ НЕГУЛЯЕВА??? Желательно в формате lay. Заранее благодарен за ответы.

Можна мне тоже

Здравствуйте ! Вот плата резонансного моста, но не знаю рабочая ли она -не делалhttp://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_attach_images/attach_add.png

Чую, когда выложу свежую версию инструкции - форум умрет окончательно...

А возьми и выложи. И мы порсмотрим что будет.

Ну и где же новая инструкция.
Ждемс с нетерпением.

да легко. Выложил V-6. Ссылка как всегда в подписи.

Инструкция прелесть. Хорошо разжёвано. Не нужно мозг напрягать, бери да еш. Только паяльник за нужный конец возьми.

Spirin а сам за какой конец, паяльник, держиш?

За горячий

Народ подскажите плиз физику процесса - настроил резон на 25,6кГЦ решил добавить частоту и 2 ебукам кронты сходу, давал нагрузку 0,162ом, варисторы и рс цепочка установлены - в чем прикол недоганяю - возможно частоту нужно было добавлять с подкл нагрузкой???

Нет уважаемый ,частоту нужно было добавлять выключив апарат или или хотя бы не давать ток на мост. Если добавлял при включенном полностью апарате ,то из за хренового подстроечника скорее всего и пострадал.

Зачем вообще была необходимость лезть выше резонанса? Озвучте начинку аппарата.

Хотел попробовать настроить резонанс (точнее настроить) , транс 2Е67 перв-12в, втор2+2 дроссельРМ62 10в Частоту добавил когда 220В было отключено , добавил частоту подал 220 все ОК только подкл резюк 0,162 сразу пшик - я не могу понять почему ебушки ушли в пробой, напряжение на выходе 60В

может стоит снаббер прицепить? )) чем кстати у вас диоды защищены?

на диодах установлены рс цепочка 0,015мкф +23Ом, также установлен варистор на 250в, резистора 5кОм на выходе не было удвоитель не использую, я не могу понять откуда взялось перенапряжение в момент подачи нагрузки, просто хотелось попробовать описанный Вами последний способ настройки (когда 5 скотч и поиск резонанса - но у меня дроссель настроен по БУМЕРУ-ЗУМЕЛЮ )))) а хотел проверить Ваш метод но промахнулся и не могу понять в чем)

Может всё дело в выбросах на диодах, лечится довесом ёмкости на выход аппарата 0,5х1000в

А еще эфективнее пару килом резаков безиндукционных набранных баяном. при обрыве дуги в низкодобротном контуре обмотка транса вторичка и емкости монтажа,очень быстро идет подавления колебательных паразитных процесов,которые и гробят ЕБЕНЯ. А конденсатор на выходе как раз может создать и ненужный резонанс,который еще более усугубить может обстановку. А конденсатора хватит и 10 нан
А уж если такие критические выбросы что гробят ЕБЕНя,то наверное надо начать снимать проблему с транса,с ним что то или витки недостаточны первички или качество феррита. На транс надо первым делом и обратить внимание,посмотреть линейность намагничивания.обычно все прибором Гумера дросель проверяют а транс упускают.Первичку транса аналогично можно проверить прибором или на крайняк сигнал на резаке безиндукционном 1 ом включенного в цепи питания ключей по +/-300 вольт на участке от литов до самих ключей на предпологаемой рабочей частоте сварника.

На какое напряжение диоды?

Вот тоже правильный вопрос. Возможно ЕБУКИ перемаркированые попались.Такое тоже бывает.

Ировские Ебуки встречал перемаркер несколько раз,по правде сказать професиональный перемаркер попался,но работают в баяне. Вишевских Ебуков ни разу перемаркера не встречал. Если диод конкретное "паливо", то определяеться банальной прозвонкой мультиком до установки в сварник. Должно быть за правило перед установкой силовых элементов их надо предварительно проверить хотябы прозвонив переходы мультиметром.Хотя у знакомых в резонерах работают 200 вольтовые Ебуки или баяны из совдеповских вроде КД2998,те которые на 200 вольт. и нечево им не делаеться, дополнительно зашунтированы варисторами только на 180 вольт и на провода идущие от транса к диодам продеты феритовые кольца расположенные рядом у вывода диода.Также положительно влияет наличие феритовых колец на выводах транса первичной цепи. Нагрев данных колечек говорит о том что они выполняют свою работу. Если с выбросами проблемы то варисторы практически сразу начинают греться и это уже повод к тому чтобы разбираться причиной выбросов. при нормальной работе нагрева варистора практич нет.Если в спарке дросель-транс все ОК то и низковольтные 200 вольтовые имеют право на жизнь.Нагрузочные резаки у всех стоят.Поэтому и предлагаю вариант с резаками на выходе.

ЕБУКИ 400В, на прозвонку провериены все было ОК- резисторов нагрузочных небыло уже установил, выбросов на хх и под нагрузкой не было но смотрел до изменения частоты выше резонансной, а судя по рез част 25,6кГц с феритом похоже взули, попробую еще разок но ебуков жалко дороговато)))))

для 25,6 кгц резонансных 12 витков мало на трансе,при недостаточном качестве феррита.. При благоприятных условиях на данной частоте как у вас должно быть не менее 14 витков первичка.выбросы потонциально запрограмированы!!!! резонанс надо в сторону повышения делать в район 33-35 кгц. а проверить наличие выбросов на холостом ходу можно вместо ебуков подключить любые высокочастотные шустрые диоды типа HER307 на них можно и небольшую нагрузку пристроить до ампер 4-5. но как правило выход ебуков идет в момент отрыва-поджигания дуги,когда выбросы максимальны. При подключенной эквивалентной нагрузке выбросов вы можете и не увидеть.

Насчет выбросов- они появляются только в момент подкл откл нагрузки ,но засеч их несовсем реально "ХОЛД" осл не помагает но резонанс четко получается максимум на 26 кГЦ при этом РТ 170А КЗ боюсь пока измерять

подключите варисторы паралельно Ебукам на вольт 270 если Ебуки 400 вольтовые и если будет нагрев варисторов то выбросы 100% завышены! А резонанс рекомендую к 33-35кгц сместить отмотав виток с дросселя,который у вас уже должен быть с зазором если PM, там 1мм зазор если не ошибаюсь.

что то явно не то. не может быть при таких параметрах контура рез.частота 26кГц, ну никак! надо искать проблему.
А на осле не нолд надо использовать, а запись сигнала, потом просматривать.
Какой зазор в дросселе?

Где то 0.2 прокладка из слюды точно не помню могу сказать пищит как резаный при подаче нагрузки - попробую использовать запись на осл, у меня вопрос можно ли подкл нагрузку - потом подать силу 220в или сначала силу а потом нагрузку, перемеряю нагрузку проверю резонанс на 30в, если таже частота добавлю зазор в дросселе просто по прибору г-з показалось слишком большой ток на трех малярных скотчах, все записи остались на работе проверю все еще раз как Вы говорите, мне тоже ненравится такая частота хотя бы 29 натянуть))

Коль писк присутствует то возбуд у вас имеет место. а при возбуде не только диоды но и ключики очень быстро уйдут на тот свет. Есть ли у вас на ключиках блокировочный кандюк?Может быть неудачное взаимное расположение транс-дроссель.Фотку конструктива покажите,может что там не так есть.

Кондюк есть но при писке я не вижу осликом нарушение формы синусоиды, также не изменяются имп ЗГ приходящие на транзюки - чистые , а вот что происходит на транзюках не смотрел считаю достаточно проверить синусоиду на рез кондере а она без искажений амплитуда только увеличивается но мусора нет

Свист посторонний от чего образуеться же ведь. неискаженный синус не показатель что возбуда нет.. Смотрите прилегание половинок ферита в трансе,может там зазор,может трещина есть,но и взаимное расположение дроселя и транса исключать нельзя.фотку выложите конструктива,возможно и получите совет как со свистом бороться.

Вас понял попытаюсь найти причину свиста потом выложу и фотку СПС

Вообще 14 витков на 2Е65 это самый критический минимум для Вашей частоты, тыщу раз писал об ентом. Мотайте транс 14/3+3, дроссель, если РМ 62 то 8.5 витков, зазор 5 скотчей, частота рабочая будет 36Кгц, резонанс 38-40Кгц, ну класика же уже, чего там 12/2+2 делать, мало железа, да ещё плюс кривой монтаж, вот и смерть ебукам, хотя как-то странно, что они сразу оба сдохли, наверно и ЕБУКИ палёные были, фотку аппарата и фотку ебуков выложите.

Из своего опыта могу сказать ,что свист и визг в основном появляются из за наведенных помех в ЗГ,Причем помехи эти выявит приборами практически невозможно.Только эксперементальным путем(менять местами блоки,поворачивать и т.д.) если конечно уверен что нет ошибок в монтаже. И еще похожие проблемы ,если фериты гов-няные.

С феритами вполне может быть и проблема но лепим из того что есть вот почему не смог уложить 14в перв и 3 втор. Бросил в зазор 5 скотчей частота 29кГЦ Шумов свистов при 30В, 50В ненаблюдаю все вроде ок выклад фотки монтажа

Привет, странно почему такая низкая частота, какова величина резонансной ёмкости? БУ на какой микросхеме сделан? Вообще крайне неправильно выполнен монтаж силовой части данного девайса, транс красиво намотан, хорошим материалом, но петля от средней точки вокруг радиатора совсем не в тему...., ферриты надетые на отводы транса пользы никакой не принесут, вообщем выпрямитель не мешало бы переделать.

Народ СПС за помощь влепил 5 скотчей частота стала 28-29кГц свист убрался ток 120А на нагрузке 0,137, напруга 20В по первичке 23А напруга 170в сбрасывать витки дросселя иль не надо??


Величина емкости 0,22мк , БУ на 3825, в чем неправильность монтажа и почему фериты долампочки здесь Вас не понял обьясните плиз

При такой плотной компановке без того глючная и сильно возбудная 3825 совсем будет сходить с ума, это одна из причин смерти аппарата, поставте ТЛ-ку и не будет более проблем и свистов. Неправильность монтажа в том, что отвод от средней точки огибает радиатор с ЕБУком, сам на практике сталкивался с этим, диод вылетает и никакие защиты не помогают, этот бы отвод так прямо и выкатить из девайса, от ферритов толку нет, встанте осциллом на диод и увидите, как меняется амплитуда выбросов с ферритами и без них, гораздо лучший эффект дают варисторы на 180В, влюченные на вторички транса. ЕБУКи у Вас припаяны к радиатору?

СПС Вас понял сделаю перемонтаж по части отвода от средней точки, ебуки уже не припаяны - этот вариант не понравился думаю излишний прогрев паяльником им жизнь уменьшает - такое было в первом варианте когда они оба вылетили. На диодах под нагрузкой больших выбросов не наблюдаю но перепроверю

И все таки лучше паять диоды на медную пластину, плюсы: отличный электрический контакт, большая площадь соприкосновения с радиатором, а то что как минус, можно перегреть при пайке, используйте низкотемпературные припои и паяльники с точной установкой и контролем температуры. Это не только мое мнение и опыт, так советует Скиф в своих инструкциях.

Ну допустим не у всех есть паяльник с точной установкой температуры и не всегда легкоплавящийся припой под рукой. Я собрал шесть апаратов и ни разу не паял диодов,в некоторых ставил прямона радиатор,через пасту ,а внекоторых на медь и нарадиатор и все через пасту , пока что не один диод не вылетел .главное снабер ставить и варистор ,ну и колечки на проводах совсем лишними не будут особенно если провода от транса к диодам длиннее 10 см.
А вот с 3825 делал только раз ,взорвал 4 ключа и в итоге все равно перешол на ТЛ494 .Теперь делать на 3825 меня никто не переубедит. с ТЛкой проблем не было ни разу.

диоды без проблем выдерживают пайку. Кто вас напугал перегревами? Еще ни один не умер ни у кого от пайки.
А вот насчет пасты, она диэлектрик, и меня никто не убедит, что можно прикрутить диод к радиатору через нее и при этом будет хороший электрический контакт.

Ну паста допустим токопроводящая это раз ,и винт контачит с радиатором без пасты это два . и сверху на диоды под вины делаю медную перемычку с отверстием для провода это три . А не пробовал паять потому что действительно страшновато так греть диоды. но в следующий раз попробую , ваш опыт и компетентность заслуживают доверия. :!:

НАВЕРНОЕ ВЫ ИМЕЛИ В ВИДУ ТЕПЛОПРОВОДЯЩАЯ. ТОКОПРОВОДЯЩАЯ НЕ БУДЕТ ТЕПЛОПРОВОДЯЩЕЙ!СОВЕРШЕННО РАЗНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ.МОНТИРОВАЛ ПАРУ РАЗ ВСЮ СИЛОВУХУ НА ОДНОМ РАДИАТОРЕ И ПОД ДИОДЫ СЛЮДУ ЛОЖИЛ И РАБОТАЮТ,НЕ ЖАЛУЮТЬСЯ ДИОДЫ.

Jorg63, согласен, у каждого Св.Строителя, со временем, вырабатываются свои правила и навыки, от которых трудно отступить, потому что, РАБОТАЕТ И НЕ ЖАЛУЕТСЯ. Но когда аппараты идут на поток, тогда начинаешь задумываться как сэкономить, и главное, сэкономить время.

не стоит так уверенно "во-первых, вторых и так далее". Чтоб рассказывать так уверенно, нужно уточнять о чем речь. Самая ходовая КПТ-8 - диэлектрик. Если использовать конечно с серебряной стружкой в качестве наполнителя, то вопросов нет, но насколько оправдано?
Во вторых расчитывать на стальной винт как на проводник-неразумно.

Экономия должна быть оправданная,на ферритах и на силовых элементах точно не сыкономишь,в противном случае боком вылезит очень быстро. Как говорят качество стоит своих денег и времени.
Насчет термопасты, то она заполняет неровности и лучшает отдачу тепла с диода. А без использования термопасты все равно контакта в месте неровностей нет. да и отдача тепла страдает.А пасты, если, в разумных количествах нанесено на место соприкосновения,лишнюю все равно выдавит и контакт будет нормальный.можете проверить промазав тонким слоем пасты допустим диод и плотно прижать.Сразу увидите ваши шереховатости .паста останеться только в углублениях и можете судить насколько качественный у вас контакт. И может так случиться что качество прилегания неудовлетворительное,как по причине непритертого радиатора так и неровности основания силового элемента. Типа своебразного ОТК будет этот тест.