Я не о первичке а о выходном дроселе, там разницы нет на чём мотать, мотал и на ферритовом стержне и на кольцах, ничего не грелось, на железяке дроссель лучше чем на феррите. Или мы о разных схемах говорим?

Нет, мы говорим об одной схеме, другой вопрос что выходной дроссель именно на желтом и мотать чтобы не ставить большие рога и не выеживаться с прорезанием зазора в ферритовом колечке, а вот все характеристики преобразователя можно как раз и потерять (вернее поиметь ненужную излишность) на не правильном дросселе первичной обмотки. За то и много трындежу было в последних постах. Пожалуй на настройке преобразователя и хватит, на днях должен получить посылку с деталюхами для управы и опробую все в куче на аппарате.

Я в той схеме ток лишний ток ограничивал кондёром по первичке, а уже само качество дуги подбирал индуктивностью дросселя, как бы он у меня особо с током то не боролся, оттого и не грелся, РТ было 5А ТКЗ вроде не более 8-9А, ХХ=90-95 Вольт, и разницы не было из чего сделан сердечник дросселя, главное выйти на нужную индуктивность, ставил даже пару готовых дроссельков с комповского БП. В принципе всё равно эта хрень не понадобилась, что об ней говорить.

Сегодня проверил блок о котором говорил ранее, правда под рукой был только одиночный тр. на Е80 и ток максимум что с него смог выжать это 167А. Еще предстоит проверка когда мотну тр. на сдвоенном Е80 на ток 200А, вот тогда будет окончательная проверка. Но судя по испытаниям все будет ОК, поэтому пока покажу только картинки и комментарии. Вскоре буду собирать партию таких блоков, тогда сделаю подробные фотосы и печать. Блок кажется сложным, но это обман зрения - увидите потом что все очень просто для повторения. Вот фотос основной платы, видно что простая. Она односторонняя и немного перемычек на ней.
Печатная плата.Нажмите для просмотра прикрепленного файла Вот готовый блокНажмите для просмотра прикрепленного файла
Фотос всего аппарата, видно что львинная доля стоит в блочке и проводов не так многоНажмите для просмотра прикрепленного файла
На блок приходит 220V, выходит два провода на тр, два провода на мощные контакты силового реле плюс питание и сигналы с ШИМ - все.

Вот показание приборов мощности этого варианта которые ограничивает тр. но все равно с одного Е80 сняли 4,67 киловатта.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Причем это уже с прогретого на шунте аппарате, на холодную воду показывал 171А.

Дроссель можете ставить любой, на Е65, 70, 80.
Я заодно сегодня позанимался зазором на РМ 62. На среднем (круглом керне) зазора нет, по краям 0,3мм витков 8 индуктивность 70. В общем совсем от нагрева др. (по сравнению с Е65, 80) уйти не удалось (все таки не хватает габаритов феррита) но уже вполне прилично получилось. Расположение др. в зоне хорошего обдува никто не отменял.
Теперь по настройке. Сперва настроил резонанс на др. Е80 10 витков индуктивность 70, потом сделал дроссель на РМ с такой же индуктивностью получил 8 витков. И самое интересное безо всякой перенастройки поставил РМ и увидел те же амперы и пик резонанса. Так что калькулятор лысого при хороших ферритах не нужен.

В смысле что др. абсолютно разные по ферритам и виткам но одинаковой индуктивностью дают абсолютно одинаковый результат.

Одинаковой по РТ и ТКЗ?????
Тогда зачем нам РМ62. Можно и на Е-65????

Нет, речь шла только о рабочем токе. На РМ ток КЗ однозначно меньше, за это уже был разговор. Что то тямы не хватило сегодня померить ток КЗ на этом варианте др. завтра если руки дотянутся измерю.

А... так согласен. А блок хорошенкий получился.

Причем один PM62 который идет только комплектом(со всеми прибамбасами) стоит как 3 комплекта Е65+доставка

вы говорили что хорошо продувается а на фотографии одна сторона радиатора открыта а вторая вроде как закрыта

Это на фото так кажется, на самом деле все по другому, вот на этом фотосе лучше видно что поток воздуха не оставит без внимания и вторую часть радиатора.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А когда продумывается корпус, то естественно не нужно делать большие дыры внутри, иначе воздух побежит не там где нужно. Та сторона радиатора которая открытая будет расположена около боковой стенки корпуса, и воздуху волей не волей придется лезть через зубы радиатора.


Три комплекта Е65 это уже заявка на хороший аппарат, правда для уменьшения тока КЗ придется ампериков 5 - 7 потерять съехав чуть вниз от резонанса по частоте.

Пробывал, но на маломощном макете ,получается то же самое. Возможно это будет лучший вариант, так как расход по меди меньше. Но окончательно надо проверить на рабочем аппарате.

Зверские у вас цены, у нас комплект РМ62+каркас можно прикупить за 400-450 руб.

Доброго всем вечера. Занимался сегодня своим многострадальцем. Переделал плату ключей и управу. На плате ключей заменил сопрессоры на стабилитроны, укоротил насколько возможно провода от ТГР. На плате управы впаял нормальные подстроечные резисторы.
Было:

Стало:

Получились такие формы сигналов на ключах без подачи силы.
На максимальном заполнении (5V, 5Ms):

На минимальном (5V, 10Ms):

DT (5V, 2Ms):

С двух верхних ключей (5V, 2Ms):

Дальше планирую подавать силу (есть 48V) и ловить резонанс, но смущают два момента:
1. Форма сигнала, нормальная или как? (Управа по на TL494 по схеме Клима на печках).
2. Почему на минимальном заполнении амплитуда 6,3В, а на максимальном около 11В, или так должно быть.
Прошу ответить. Спасибо большое.
Зы. Прошу прощения за качество фото.

Форма сигнала нормальная!
А вот амплитуда 6.3в, ето очень плохо. Почему так получается - не знаю.

Нормальная амплитуда, посмотри по делениям на экране осцилла - примерно 14V

2. Почему на минимальном заполнении амплитуда 6,3В, а на максимальном около 11В, или так должно быть.
Вы наверно смотрите по показаниям Флюка 6,32В. Так это он меряет переменку (с неизвесной мне погрешностью для такой формы сигнала). Смотрите по клеткам. На сколько я вижу амплитуда одинакова при любом заполнении(5В/дел, 2,3 клетки). А если хотите смотреть амплитуду в цифровой форме, переведите Флюк на измерение амплитуды сигнала, хотя к чему всё енто.

В данном случае этого делать нельзя (количество витков должно быть полным), т.к каждая из обмоток первички, охватывает лишь половину сечения феррита.
А вот уменьшить сечение провода первички вдвое - вполне допустимо. Т.к их две шт.
Но еще раз повторю. Связь между обмотками, разнесенными по разным кернам, довольно слабая. И если уж так мотать обмотки, то лучше на всю длину кернов.
ЗЫ.
Раз уж народ до сих пор на печках делает, так и всунуть печки в обдув, между радиаторами.
(блок слева вверху)
и на платке место освободится под блокировочные кондеры. Которые нужно паять прямо на ноги ключей.

Каюсь, Флюком никогда не пользовался . Амплитуда в норме. Спасибо.

Вчера настраивал резонанс при питании силы 48В, шунт 0,15Ом. На одном скотче - 20,7 кГц, на двух - 25,2, трех - 29,1, на четырех 31 кГц. Оставил 4 скотча, частоту снизил до 30 кГц. Витков в дросселе Е65 10, рез. емкость 0,22. Картинки на ключах не очень понравились, видны выбросы порядка 2В. Думаю, это не есть хорошо. Как с ними бороться?

Спокойнее. Не так быстро. Остановитесь пока на двух слоях. Здесь главное не убить ключи.
С четырьмя слоями ток КЗ будет огого. Полистайте еще раз последовательность настройки.

У меня допустим 5 листов бумаги и какой по вашему у меня ток КЗ?
А частотой, что ток КЗ нельзя подбирать?

Привет! Правильно люди советуют, убавь зазор, у тебя в прошлом ключи выбило беспредельным ТКЗ и сейчас ты на те же грабли, частотный метод тоже рулит но у тебя не всё в порядке с резонансной цепочкой, потому как при увеличении зазора на 1 скотч резонансная частота меняется всего на 2Кгц. Погоняй в резонансе на шунте на всех режимах при двух скотчах, потом померяй ТКЗ а там и видно будет куда двигаться, добавить ток всегда можно, но настройку начинать лучше с минимума!
А плата ключей то, что надо, получилась. Сигналы нормальные для печек, лучше и не будут.

Вопрос к dimon239 и ZPS , как к людям , активно наигравшимся с дросселем на РМ .
Какой именно зазор посоветуете , то есть не размер зазора ,а модификацию . Тут писали про зазор только на среднем керне , только на крайних , равномерный зазор по всем кернам , зазор на среднем в два раза меньше чем на крайних...
РМ у меня без заводского зазора ( сразу оговорюсь взял РМ50 , не было 62-го , понимаю что сечения мало , но все-же хочу рискнуть и попробовать что из этого выйдет ) , нутром чую , что последний из перечисленных вариантов ближе всего к идеальному , но не хотелось бы просто так (и возможно ошибочно ) точить феррит...
С каким типом зазора как ведет себя феррит и обмотка по нагреву и в каком варианте РТ и ТКЗ ближе всего.
Не сочтите за наглость , но , было бы не плохо расширенный ответ по этому вопросу включить в инструкцию по резонансному инвертору от SKIF.
Заранее спасибо.

Здесь скорее всего играет массо - габаритные свойства феррита, во всяком случае на Е65 и Е80 нагрев совсем незначительный а при примененном мною впервые Е55 столкнулся с нагревом обмотки. При увеличении зазора до относительно большого расстояния обмотка напротив зазора просто сгорела моментом (из этого случая сделал вывод стараться зазор сделать меньше но играть витками для снятия мах. тока). На РМ так же столкнулся с нагревом, но намного меньшем. Но опять же речь о нагреве идет исключительно в сравнении с Е65,80. На мой взгляд лучший зазор это по краям и нет его в середине. Вам для начала не нужно ничего стачивать, делайте зазор под крайними и серединой и смотрите что получится. Если греться будет только обмотка а феррит холодный, значит нужно уменьшить количество витков. Про внесение какой либо информации в инструкцию пока мало испытаний, во всяком случае я сильно еще не готов что то твердо утверждать. Например у Димона с применением двойного Е65 в тр. РМ не греется (инфа из его письма) а у моего земляка есть нагрев при тех же двух Е65 в тр. Так что вопрос открытый, всю инфу по применении в аппаратах в качестве др. феррита РМ пишите на форум. Однозначно что применение РМ в резонанснике дело хорошее, нужно только еще поэкспериментировать в разных вариациях и под итожить все данные. Я вижу два плюса при его применении. это малые размеры (что немало важно для меня в применении его в малышах) и малый разбег между рабочим током и током КЗ. Во всяком случае там где я его ставил частоту вниз от резонанса не уводил а оставлял на самом пике, ток КЗ в пределах допустимого.


Сточить ненужное с РМ на шлифовальном станке не получилось, пришлось в ручную. Приноровился путем несложной оправки стачивать красиво края не трогая середину. Если интересно могу описать как это делается.

А я очень похож на гадалку?

1035 раз уже говорилось.
В данном резонанснике дроссель выполняет две фукции.
№1. Ограничивает ток ключей
№2 формирует ВАХ.
В этом "основной секрет" неубиваемости печечного варианта.
Если в схему ввести ТТ с ОС по току, тогда обязанность №1 дросселя можно передать ей.
В любом случае, ограничение тока ключей - должно быть! И обязательно на безопасном для них уровне.
Манипуляции с зазором, без учета функции ограничения тока, чреваты Бахом.

Dedan
А не кто по этим 2 пунктам и не спорит

А вопрос остался мой без ответа

Спасибо за ответ и методу ,если не сложно опишите.

Скажу своё слово про РМ. РМ50 должен работать нормально, т.к. РМ 62 с 7.5 витками вполне справляется с поставленными задачами. Нагрев видимо всё же зависит от типа транса я применяю РМ с 2Е70, 2Е65 и Е85В, так он намного меньше греется чем Е65, даже если стоит не в прямом обдуве, земляк Сергея видимо Е65, Е80 и не пробовал в качестве дросселя и сравнить ему было не с чем. С заводским зазором по среднему керну обмотка сильно грелась но удавалось получить при зазое 2.5 мм разницу РТ/ТКЗ=5А. Вот скажем при применении феррита без зазора на 8.5 витках и трансе 2Е70 11/2.5+2.5 резонанс 42 Кгц, применение зазора по крайним кернам выведет резонанс на 32-34Кгц РТ и ТКЗ при этом не изменятся. И как уже сказано выше дроссель служит для формирования падающей характеристи, если с Е65 приходится частотой настраивать качество дуги и нужный ТКЗ то с РМ достаточно выставить нужный ТКЗ дуга от частоты почти не зависит.
Ставте РМ без зазора, а там видно будет если частота не улетит выше 40-45Кгц то всё покатит, если улетит то подточите немного крайние керна. Но если не гонятся за свехтоками и строить аппарат на 140-160А то можно мотнуть на РМ62 9.5 витков и ничего греться точно не будет, я то строю на трансах с первичкой 11-14 витков поэтому вопрос борьбы с ТКЗ стоит особенно остро, а если первичка 18 витков то там такой проблемы нет но опять есть другая проблема не варит аппарат!
Точу фериты на дохлом нождаке на мощном можно и расколоть а на слабом самое оно.

roky
Частотой ТКЗ подбирать можно и нужно но только частотой всех зайцев не убить, особенно с дросселем на Е-ферритах, зазор и витки по прежнему в силе. Это с РМ всё проще, выставил зазор и частотой подбираешь нужный ТКЗ, если РТ не хватает то опять увеличиваешь зазор, но начинать надо всяко с минимального зазора.

Подскажите кто сталкивался с оптикой. На четыре драйвера 3120 какой нужен ток источника питания. Есть ли смысл поднимать напряжение на них до 18 вольт, или 15 хватает для полного открытия полевиков?

Да, Дима, с Е65, Е80 в качестве дросселя я не пробовал, сразу с РМ62 и сравнить мне не с чем. Когда преднамеренно долго жжешь несколько электродов подряд РМ греется ощутимо, а когда просто варю что- нибудь, естественно в процессе производства получаются перерывы, через час трогаю дроссель нагрев вполне нормальный.
Я что- то не могу понять. Когда делал настройку резонансника ясно видел, что увеличение зазора в дросселе ведет к уменьшению индуктивности дросселя и соответственно повышению f рез. Это логично и по другому не должно быть. Я неоднократно видел это и показывал в виде таблиц здесь на форуме.
Как у тебя получается без зазора fрез. =42кГц, а вводя зазор (этим ты уменьшаешь индуктивность дросселя) у тебя fрез вдруг становится 32-34 кГц. Или я что то не понимаю?

Я имел ввиду, что феррит без заводского зазора, а зазор под каждым керном естественно есть, 5 скотчей, тогда резонанс на частоте 42Кгц, а если сделать зазор по крайним кернам больше чем зазор на центральном керне то резонанс можно получить на 32-34 Кгц при тех же витках дросселя. Я про поведение дросселя при разных зазорах хотел сказать ну хорошо, что поправили, а то действительно не совсем логично написал.

Поставь наш феррит в дроссель, он у тебя больше 100 градусов будет нагреваться после одного электрода, не все конечно так греются но большинство.

Спасибо за ответы. У меня только один аппарат пока собран с дросселем на Е65 и как не странно он меньше всего греется по сравнению с трансом и мостом , естественно при обдуве , как при сварке так и на балласте . Я начитавшись о том что дроссель жутко греется даже на всякий случай сверху и снизу предавил его небольшими алюминевыми пластинами , в моем случае - это оказалось совершенно лишним.

Но у тебя же Е65 стоит, ещё и от Эпкос наверно, чего ему особо греться то, вот поставь Ш 20*28 у них разброс по параметрам в разы, кому то с ним везёт, кому то нет.

.Может и от эпкос ,черт его знает , надписей на нем нет в отличии от Е70 , а продавец может сказать что угодно .

Да на Эпкосах явно написано 27, 87, на ферритах от китайцев 3С90 или просто С90, а на некоторых вообще ничего, одни каракули!

подскажите кто знает Р4 Е65\32\27 что такое Р4 нигде не могу найти. углы скошены как на эпкосе а надписей нет.

Р4 означает, сердечник изготовлен в четверг 31-й недели года.

gaki спасибо за ответ

Р4 - материал феррита , наиболее близок к N87 . существует еще Р3 . пользовал его - нормальный феррит . пр-во китай .

Lemm большое спасибо.

Еще раз к тому же вопрсу. Нашел вот такую таблицу соответствия марок ферритов:

Здравствуйте всем. Только хотел задать вопрос про китайский феррит Е65 (прикупил вчера по 157 руб за комплект, на вид почти идеальный) а тут уже почти ответили. А как он по сравнению с ЭПКОСом?

Материал
Material
Темп.
Temp (°C)
Обозначе-
ние
Symbol
Величина
Unit P1 P2 P3 P4 P5
Начальная магнитная
проницаемость
Initial permeability
25 μi 2000±25% 2500±25% 2300±25% 2200±25% 1400±25%
Амплитудная маг.
проницаемость
Amplitude permeability at 25kHz
sine wave,200mT
25 μа 2800min 3200min 3000min 2800min 2400min
Температура Кюри
Curie temperature Tc °C >220 >230 >215 >230 >235
Удельная мощность потерь
Relative Core loss 25KHz200mT
25
PV kw/m3
<165 <130 <120
60 <115 <90 <80
100 <155 <100 <70
Удельная мощность потерь
Relative Core loss 100KHz200mT
25
PV kw/m3
<650 <600 130
60 <480 <400 90
100 <420 <310 80
Удельная мощность потерь
Relative Core loss 300KHz100mT
25
PV kw/m3
670 230
60 540 240
100 480 260
Удельная мощность потерь
Relative Core loss
500KHz50mT
25
PV kw/m3
310 180
60 280 160
100 250 120
Индукция насыщения
Saturation flux density
at 1000A/m f=10kHz
25
Bms mT
470 510 500 490 470
60 430 450 440 450 420
100 370 390 380 400 380
Остаточная индукция
Remanence
25
Brms mT
130 118 95 130 130
60 90 80 65 65 65
100 95 83 55 60 55
Коэрцитивная сила
Coercivity field strength
f=10 kHz
25
Hc A/m
13 12 13 18 30
60 8 8 10 16 30
100 8 8 9 11 47.2
Сопротивление
Resistvity ρ Ω*m 10 10 7 7 7
Плотность
Density δ g/cm3 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8


пардон ,таблицей не получилось. но понять можно.короче нормальный феррит. сродни 87 материалу.

У меня на 2-х резонансниках тр-р Е65, 18/3,3, а дроссель советский Ш20*28, греется, но приемлемо, термозащита не отключалась (датчик на 80 градусов), сделал более пол года назад, работают оба, уже и забыл про них.
Я думаю, что виток, проходяший по зазору, надо делать отведенным от керна в сторону и поперек зазора,чтобы металла было как можно меньше. От него тоже нагрев. На феррит можно прикрепить АЛ пластины в обдув,(радиатор). Только не через зазор. И хай себе греется, это-ж сварочник. Все нагретое менее 80 градусов проблем не представляет.

Смотря чей, у китайцев много их. Некоторые работают нормально, только греются под нагрузкой в отличии от Эпкоса, а некоторые диоды валят пачками, всякие попадаются. ЭПКОС конечно в фаворе с ним ещё не было приключений. Но всяко разно китайцы нас спасут, они сделают и уже делают сердечники не хуже Эпкоса, будем строить на них если начнутся напряги с Эпкосом.

dimon239
Привет!Вопрос к тебе, ты гонял Свинорезы на разных частотах, я так понимаю ты говорил,что последний ты настраивал по частоте ниже резонанса, хочу узнать твоё мнение, в принцыпе я так понимаю что резонанс мы можем задрать кудато повыше( с помощью уменьшения рез ёмкости и уменьшения индуктивности дросселя).Так вот интересует твоё мнение,? на какой частоте, ты считаешь оптимально настраивать аппарат?

Пробовал свой сварочник, пока без умножителя. Варил тройкой, и 2,5. Понравилось после бодика. Макс ток 160, КЗ 210А, частота 30кГц, рез частота 32кГц. Однако при залипоне 2,5 конец его начинает нагреваться почти до красна, если не успееш оторвать. Думаю снизить ток КЗ, но сомневаюсь. Частоту снижать не хочется - начинает греться транс (Е65 Эпкос 17/3,3). Вопрос такой - можно ли увеличением зазора в дросселе (2Е42) снизить ток КЗ,не снижая частоты? хотя и рабочий ток будет рости ??:Попробую наверно снизить рез кондёр, чё думаете?

yota
Привет, поидеи с увеличением зазора и ток КЗ будет расти, в связи с этим и пишут что начинать надо с минимального зазора, видимо чтобы снизить ток КЗ придётся использовать другой дросель,типа РМ, либо вводить ограничение по току в ЗГ, при помощи ТТ

yota
не залипай и все будет нормально.
до каких пор ты хочешь снизить кз, до 10а?, чтобы электрод не краснел.
Если залип, то даже при выключении аппарата электрод придется отламывать.
Чтобы не залипал, не тыкай электродом в металл, а почвиркай немного с наклоном 45 градусов, при таком движении искры будут, а залипа нет,прогрей и когда появится дуга, удержи её. И варишь.

Не поможет, если на Ш-образном дросселе снижать ТКЗ то вообще будут одни залипоны, надо делать другую падающюю характеристику, т.е. мощь в дуге увеличить за счёт напряжения, а это только если транс поменять. Сейчас гоняю аппарат на 2Е70 11/2.5+2.5, ХХ=220/72Вольта, вообще супер, достаточно коснутся обмазкой электрода железяки под углом 45 градусов и дуга зажигается сама, 11.5/2.5+2.5 не так резво работает, но у меня РМ в дросселе с Ш-образным ферритом так не варит, как ни пытался всё не то. Как доделаю девайс так выложу фотки и параметры. Но скажу сразу вторичка вообще не греется так как моща в дуге прёт не за счёт тока, а за счёт напряжения. И ЧИМ пробовал на 11/2.5+2.5, тоже вещь, но опять же только с РМ.
Сделайте защиту от КЗ, за секунду ничего не нагреется и рвать электрод не надо, нужен то кондёр, диод и резюк!


ДМит

Рабочая частота зависит от типа ключей, если ключи тянут то лучше работать ближе к 40Кгц, так как выбросы на порядок меньше при этом. Если дроссель на Ш-образном то всяко ниже резонанса, чтобы КЗ был в норма, а если РМ то и в резонансе канает, но я задираю зазор до 5 скотчей и снижением частоты добиваюсь наименьшего разбега РТ и ТКЗ, так как с РМ качество дуги и пуска дуги от частоты уже не зависит то можно рулить частотой до достижения наиболлее приемлимого результата, на Ш-образном сильно снижать частотой ТКЗ нельзя, на дохлых сетях уже дуга плохо зажигается и горит стрёмно, вот ЧИМ только на РМ на Ш-никак нормально не работает, это про ЧИМ вниз по частоте.