Одна из вероятных причин ухода ключей это отсутствие емкости 2,2мкф х 630в прямо на ключах. Все провода довести до минимума в том числе и те что на подстрочнике частоты.

Приветствую ВСЕХ! Вчера испытывал аппарат на реальной дуге и вот что получилось. При мах задатчика показания АРРА скакали от 120 до 152А, на баласте было чётко 145А, на ХХ китаец показал 51В, на дуге видел 20-25В. Варил проф сварной, электрод Ф3 синий, марку не знаю, после спалённйх подряд двух троек полез проверять нагрев холодильников, всё было еле тёплым, зато попал пальцем на нижние ключи, у меня радиаторы распиленные, слегка куснуло. По отзывам сварного аппарат варит мягко шов ровный, не шлакует и не брызгает, попробывал сам варить, спалил электрод, да варит мягко, полжение задатчика 2/3 от мах, но мне показалось коротковата дуга (2-3 мм), приходится электродом плзти по металлу, чуть оторвёшь, дуга гаснет. Кто что посоветует. Внедрять убивалку, ломать каркас транса и скидывать виток с первички, или мягкий поджиг.

Это был вероятно МР-3 синий, он и на дохлой переменке хорошо горит всегда, напруги маловато у вас, но виток скидывать вам уже нельзя и так впритык, проще и безопаснее поменять транс на 2Е65 14/3+3.

lompa
Сделайте провода от ТГР напрямую и свитые, т.е. они должы выходить из ТГР напрямик, а не зигзагами, по самому кратчайшему пути до ключа ну и ёмкость с супрессором на плату и в БУ поставте вражескую ТЛ-ку, лучше с БП АТХ. Начинайте настройку с одного скотча и сразу же контролируйте ТКЗ, только на частотах ниже резонанса, ну начните на частоте 26Кгц. БУ вынесите подальше от силы а резистор задатчика впаяйте прямо в плату БУ и разверните её параллельно передней стенки девайса, БП который питает БУ поставте рядом с БУ, чтобы провода питания были не более 4-6см. Для нормальной работы аппарата выкиньте из транса 2 витка, в остальном у вас нормальный аппарат. Но все эти недостатки не причина скоропостижной кончины аппарата, встречались и более корявые девайсы и те умудрялись работать по сезону и более, ключи бы глянуть.




У меня самый первый аппарат работает с кондёром 0,1х630В и ничего не вылетает, важно гден он стоит.

Здравствуйте! Транс на 2Е65 почти намотан, но его я планирую поставить в паре с РМ в следующий аппарат, а вот с этим чего делать не знаю, понятно что напруги не хватает, да и места там осталось не много, видимо придётся так и оставить, пока, думаю скоро соберу второй, тогда и сравню, но в первый видимо соберу удвоитель, пока не решил.

garkis - соберите убивалку, но с доп. обмотку 4 витки /если есть место в транс/ Тогда будет ОК!

Спасибо, а почему с доп обмотки, с выходной хуже что ли, или с доп обмотки меньше напруги добавит, тогда скажи каким проводом мотать.

Меньше напругу с 4 витки. Провод 1мм хватает

Спасибо, всё понял, так и сделаю, но позже, сейчас клепаю второй аппарат.

Но всё равно не будет дуга гореть нормально, у меня на трансе 16/3+3 стоит поджигалка от 4-х витков, но всё равно не то, что бы хотелось. Надо ставить трас как у тебя в последнем аппарате, вообще супер наверное, тоже так мотну.

Да, даже с "убивалку" не будет как 2Е70 12/3+3. Но будет варит не плохо.

lompa

У вас вместо стабилитронов на затворах, случайно не сапрессоры стоят?

Dimon, а что? У меня на всех апаратов стоят супресоры. Ето плохо?

dimon239
ПРИВЕТ!!Я по вопросу о супресорах, я так понял имелось ввиду, что супресоры стоят по управл ТЕ(база исток) ключей, у тебя что там стоят супресоры? Незнаю я пробывал эксперем у меня сапресоры довольно сильно портили картинку, ставил двух анодные 15В, создавалось впечатление будто дополнительную ёмкость ставишь, а со стабилитронами всё впорядке, поэтому я от супресоров в управе отказался

Нет у меня стоят стабилитроны, супрессор работает почти как динистор и далеко не как стабилитрон, поэтому и портит картинку. Все супрессоры ещё и проверять надо, работают некоторые с таким недопустимым разбросом, лучше ставить обычные стабилитроны, моё мнение такое по этому вопросу.

И я о томже, согласен

Ставил на затворах 1.5ke15ca. Работают. И осцилки как в книге Негуляева. Ставил и стабилитроны, картинка без изменения.

15са нормально будут работать, при амплитуде импульса 12 Вольт, а вот поставь супрессор на 13 Вольт и уже не так будет, ну я пробовал когда печные собирал, разница была, может с супрессором не повезло, он открывается при одном напряжении а захлопывается при другом, инерция есть, а в стабилитроне этого нет. Может кто пограмотнее дополнит чего по существу вопроса? Хотя это уже всё и обсуждалось на этом форуме, но лишним не будет, я думаю печная тема ещё долго не умрёт.

По Неуляевским картинкам судить не думаю что правильно, там колокола а не сигналы, возможно там разницы и не увидишь, а когда стоят нормальные дрова соотв и фронты крутые, вот тут и увидишь

С нормальными дровами они и не нужны, я на ИР2110 их не ставлю.

По схема Скифа изготовил два апарата - один с стабилитроны и первой с супресорами. Оба картинки одинаковые.
Правда я на 13 вольт никогда не ставил ни супрессоры, ни стабилитрони. Всегда на 15вольт.

Возможно, за ёмкостью ключа, разницы и невидно, я эксперементировал на нагрузке резисторной, там разницу сразу видно, поэтому и не стал рисковать.

Пришли у нас нормальные ЕБУКИ
цена 14 евро.

560 руб. за диодик? Ни фига себе!!!

А у Вас сколько стоит?

У нас просят 15$ за 1шт

Да, сапрессоры P6KE13CA, буду ставить стабилитроны.
В чем разница между IRG4PC50UD и IRG4PC50UDPBF? У них огромная разница в цене.

Это нашел Google

PbF это Plumbum Free, т.е не содержащие свинца. Высказываются сомнения в возможности достижения высоких показателей надежности у таких компонентов. Но Запад загнивает и хочет высоких экологических стандартов.

ZPS спасибо за разъяснение. По поводу тока смутила инфа из второй книги Негуляева ток КЗ не более 10А, рабочий 4-5А. У меня при литах 470х200v ток КЗ всего 2.5А. Направление настройки девайса понятно. Будем "причесывать" дугу.

Так IRG4PC50UDPBF можно ставить в паре с IRG4PC50UD?

Вот мои покойнички

Вопрос dimon239
Можно ли увидеть Вашу схему подключения IR2110 для резонансного моста или печатку, ?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Схема из книги Негуляева, номиналы затворных резисторов выбираем исходя из входной ёмкости ключей, БУ на ТЛ, схему выкладывал.

dimon239. Большое спасибо!

dimon239
Какие еще транзисторы вы применяли на ir(кроме 50UD)?полевики?

Ну ориентируйтесь на 50УД, 4063Д, 50B60PD они железно работают уже не один год, применяю и другие но пока не буду озвучивать, в конце сезона, если всё отработают без косяков. Полевики не применял, не вижу смысла баянов, когда есть доступные ИГБТ. При нормальном ТКЗ и 50УД хватает на ток 180А, чего там ещё изобретать, главное построить и настроить правильно. Смотрите ШИТ, входную ёмкость, чтобы она была около 3000 пФ, 2000-4000 пФ, пусть падение будет больше но это компенсируется быстродействием. Даже специально подваливаю фронты, чтобы убавить выбросы на диодах. На печном у меня из защит стояли только снабберы 150 Ом+10Нан, то на ИР уже 50 Ом+10 Нан+варисторы+кондёр на выходе, иначе не достичь 200А в дуге, на печках только снабберы и те же 200А в дуге легко.

1. Без проблем.
2. Ключи нормальные.......были.

Добрый день уважаемые сваркостроители Решил собрать аппаратец. При настройке поэтапно согласно инструкции получил чистые сигналы на резисторах 51 Ом. Но дальше при подключении лампочки 12В/6Вт и питания вместо контура на транзисторный мост 12В пробились оба супрессора 1,5ке350са (сначала сильно нагрелись. Лампочка ели-ели горела и при регулировке тока невнятно регулировалась до полного погасания. Плату транзисторного моста проверил (разводку делал сам) все нормально. Купил новые супрессоры. Думаю что случилось. Прошу помощи. Думаю как правильно впаять супрессоры (мож неправильно впаянные были). Или ошибка при распайке трансформатора на ключи. Сам радиолюбитель но опыта в силовой электронике нет.

Проверте для начала сами супрессоры, такой иногда хлам продают.

Последняя фишка из мира комплектухи. Заказали диоды 1N4007 классика жанра. При проверке вывод отламался после 2-х изгибов. Под микроскопом четко видно что вывод из алюминия, и покрыт сплавом для лужения... маразм короче. Чего дальше будет???

я уже давно предпочитаю оторвать что-нибудь от всяких блоков и плат 5-10 летней давности, уж лучше повозиться с проверкой, чем потом разглядывать "родное пепелище"

Мужики всем привет подумываю переключаться на эту ветку после бармалея кто скажет если сравнивал как резонансник по сравнению с косарём??? + и - какие впечатления стоит собирать?

Собрал резонансник практически 1 в 1 по Негуляеву. Короче по запарке купил феррит на дроссель проницаемостью 2500НМ. транс на Е70. Зазор выставил в 1 мм. снимаю максимум ампер 100. дальнейшее увеличение зазора ничего не дает. Что делать менять феррит, либо дальше увеличивать зазор?

Это ж как же они родимые измудрились то?Неужто такое покрытие при промышленом производстве дешевле чем медный вывод?
я то как то хотел помеднить радиатор в электролизной ванне чтоб припаять диоды,так хрен у меня че вышло тока люминь поело электролитом!Уж больно он активный!а медь вся пальцем оттерлась)
а где такие диоды раздобыл?что за магаз?крупный опт был?

Чтобы помеднить AL, нужен другой электролит, и AL сначала анодируют в ортофосфорной кислоте. Когда-то мы делали такое для хромирования AL труб. Если интересно, могу уточнить, хотя всё должно быть в справочнике по гальванике.

читал как то про использования медного купороса при пайке. мол покрываешь кистью и в путь с канифолью

Третий способ пайки алюминия -- электрохимический. Место спая зачищают и наносят на него 3--4 капли концентрированного раствора медного купороса. Затем алюминиевую деталь подключают к отрицательному полюсу батарейки от карманного фонарика, а к положительному полюсу присоединяют кусочек оголенной медной проволоки, которую вводят в каплю раствора купороса так, чтобы конец проволоки не касался поверхности алюминия. Через несколько минут на месте пайки осядет слой меди, к которому можно припаять все, что требуется, обычным способом.

По флудили?
Хватит.Далее по теме.

А че не получилось то? - на радиатор + на медь и в раствор воды с лимонной кислотой напругу 7-8 вольт и все ок!

А где именно этот метод описан, если не секрет?


У меня из этого роЯ не получилось ни........чего.


На какой нагрузке мерили ток?

[quote name='HEMELL' date='27.3.2011, 21:31' post='177436']
А где именно этот метод описан, если не секрет?
Не секрет. Ни где! Можете попробовать и описать на стакан воды чуть теплой пару ложек лимонки и вперед.

Выставляй зазор 0.1-0.2мм под керно, выставляй частоту 25Кгц и меряй ТКЗ, это намного важнее чем рабочий ток, далее частотой и зазором добивайся нужного тебе значения ТКЗ, а потом и меряй РТ в дуге. Это самый безвредный для аппарата способ настройки. Иначе при неправильных измерениях на балласте может хлопнуть аппарат от первого касания электродом железяки, так как даже при зазоре 0.3мм можно поиметь ТКЗ=400А!