Вот видео ролик который поубавит пыл использовать сие чудо от 12V (смотрим внимательно с третьей минуты и четырнадцатой секунды)
http://www.youtube.com/watch?v=QirpLxVHFq8...layer_embedded#! Хотя опять же кому как.

Про 660мА?

dimn239 Сам я ток пока не измерял всё увезли в поверку в ЦСМ


Этот ролик я и видел.
ZPS если вы говорите про потребление тока 660мА при 12В то у микросхемы Iном. 0.8А а макс. 1А. И после десяти минут работы на 12В она даже не тёплая. НО оять же надо хорошо испытывать. Сам раньше с ней не сталкивался.

Не у меня та что совместно с TL594. Там развязка немного другая. Но уже тоже думаю сделать ту что Вы делаете, может она нормально будет работать. К стати, а Вы дежурку делаете отдельно от БУ или совместно, и на СМД или на выводных деталях?

А чем 3846 плоха?

Не чем, но использование ее в той компоновке что представлена Юрием, для резонансника не очень удобна, в плане настройки частоты и МВ. И с ней у меня что то не то, она у меня какая то странная. И у меня почему то ширина импульса не регулируется. Как доберусь до рад.мага., то куплю еще пару штук, если поведение будет такое же, то значит я накосячил. ШИМ должен глушится при замыкании 1-й и 2-й ножки, а у меня срабатывает с десятой попытки. Но я ее пока еще сильно не мучил, просто спаял, запустил, немного покрутил и отложил пока не появится время на нормальную проверку.

Димон спросил сколько тока потребляет от 12 вольт, я выложил ролик с ответом, потому как IVAN.M на этот вопрос ответа не дал - вот и все. Проблема использования этого устройства в аппарате заключается в том, что как правило запаса по току в БП у народа то не очень, включая и меня. Я стараюсь ставить БП с небольшим запасом по току (чисто в целях экономии денег за БП) и при использовании БП РМ 15-15 (15V 1A) не вижу смысла выдергивать из него 660мА (вернее еще больше, так ка питание 15V). Про нагрев микрухи и речи не было. У кого стоит БП с большим запасом по току, то конечно проблем нет, но много ли таких?



Да.

Спасибо. Теперь понятно. Просто сам ставил БП с запасом побольше.

А тем что СХЭ без подводных камней на ней нет применительно сверкальника, ну чисто чтобы тупо забИл выложенную печать железками и усЕ. А у кого есть тот преследует пока некоторый коммерческий интерес. Ну а пошевелить извилинами, почитав на нее инфрУ и состряпать на ней нужную универсальную схемуУлю никто пока не хочет- ждут готового выложенного. Вот и меняют ТЛ594 на ТЛ494 или ТЛ494 на ТЛ594

Понятно! Я тоже себе управу на ней сделал
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И вот так скомпоновал ключ с драйвером Все вывода сделаю медью мм по полтора и надетой сверху платой снабберов выполню соединения (на ней же планирую DC-DC для питания оптики - кто что думает по конструктиву (плата выполнена на керамике омеднённой с двух сторон)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Для DGEC
насчет выполнения монтажа на керамике-оригинально,но не совсем считаю удачно.Для ключа охлаждения точно не хватит

Под ним будет 4мм меди на пайке и радиатор с кулером! Приблизительно так
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Молодец Джек, она в мосту то шо надо, туда дохрена чего впихнуть можно.

Мне она не попадалась, да и нет пока особого желания ее искать. Были модуля двухтактные на ней, но из-за малого размерчика модуля мощщА ограничена. Создатели ГусЕй не зря на керамике баяны лепят из несколько штук в плече- нужна площадь отвода и распределение тепла. А снять с одного корпуса 247 или ТО3 рисковано без точечного перегрева, хотя все от сквознячкА зависит и личных запрОсов.
Я ставил поначалу ДС/ДС, да потом начал 3 (2) обмотки на трансе дополнительные мотать- меньше геммора и надежней. Двухваттные преобразователи тоже нехило греются.

и даже узнаётса школа 80-х

Считаете что толщины керамики достаточно передать тепло на медную пластину?Пластина керамики как минимум 2мм.судя по фото.Боюсь что на больших токах возможен местный перегрев ключа,не успеет кристалл передать тепло на медьВ практике ремонта сварочников такого не встречал точно.

Ну не у всех такие познания в электронике как у Вас, а схема на UC3846 уже есть собранная (тоже Ваша, уже больше месяца спаянная лежит). Но во первых хочется все таки запустить аппарат со схемой на TL594, а во вторых нет сейчас времени что бы опять играться с подбором МВ времени и в тоже время оставить нужную частоту.

1 - Не понял! Поясните мысль пожалуйста!
2 - Возможно! учту! Спасибо за совет!


Поясните пожалуйста - что имеется ввиду?

А вообще спор ни о чём - вариант экспириментальный - шарахнет - напишу! А вообще по рассчётам - не должно

Насколько знаю буржуи не применяют оксид бериллия, а оксид люминя. У вас тоже наверное оксид люминя

Консультировался - сказали бериллий - ??? ХЗ - да и не важно - !!!
Ладно - раз пошла такая пьянка - ещё одна конструкция на обсуждение Полный мост со снабберами (диоды пока не установлены) Конечно много с него не возьмёшь, но пристроить куда - нибудь можно (я думаю) Вот такой же приблизительно в конце получиться и предыдущий!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Юрий быстрей всего предпологал что один корпус не успеет отдать в люминь то что должен, тем боле пока будете отдин ключ пользовать.
А по второму, надписи вВерх- так сказал начальник.

Оччень даже важно . Оксида люминя тепроповоднось на порядок ниже чем у оксида бериллия, гдет таблица была у нутре компА.

Эта пластинка отдавала в первоисточнике с кристалла ток больший (чем нам требуется)! Ладно - посмотрим - раз такая критика!

Их будет четыре?

Удобно!

Ну, залудил! Сопротивление перехода коллектор- эмиттер 0,025 Ом.
Умножаем на квадрат амплитуды тока 40 А*40 А и делим на 2. Получаем
мощность статики 20 Вт на прибор или 80 Вт на весь квартет.

Толщина керамики 0,4мм, вместе с двумя слоями меди 0,8мм. Размеры пластины 26х38мм. На данной керамике в оригинале сидят ключик и диод, оба на 1200В и 100А. И не плохо себя чувствуют.

Спасибо за консультацию!


Тем более!
Благодарю за науку!

Уважаемые господа сваркостроители как вам мой блок конденсаторов, правда на радио рынке сказали что лучше все равно не найдешь хоть это Китай, диоды у меня правда на 200 вольт не подскажите как выйти из этой ситуации может собрать в место удвоителя поджигалку ?хотя она при обрыве дуги будет - ли по новой зажигать, да если можно скинте в лику более мение ,если у кого осталось печатку платы ТГР с ключами.

А что за тип кондеров? Или хотя бы фирма- изготовитель? Хорошие китайсы
в своих каталогах не указывают, что они делают пропиленовые пленочники
0,22 мкФ на 1000 В. Можно попытаться определить с чем имеем дело по
габаритам.

Диоды от пробоя обратным напряжением можно спасти, зашунтировав их
саппрессорами 1.5КЕ или варисторами на 180 В. Но они могут довольно
сильно греться и снижать токотдачу.

На горячем электроде дуга при обрыве и без примочек хорошо зажигается.

У этих клемм есть поганый недостаток. Если перетянуть винтик, там даже не резьба срывается, а лопается сама латунь..
Вот эти подубовее будут.

Ой не дело диодики на 200V - хоть зашунтируйся, один фиг рванут. А все эти обвесы какое то время порадуют теплом, а оно надо? . Подрастратьтесь на нужные диоды, не ищите приключений на свой .... аппарат.



Даже дело и не в этом, в таких местах лучше всего пайка. Такое ощущение что вы изначально готовитесь кувыркаться с этим модулем и отработали легко съемный вариант. Как то глазик режет массивность резисторов, чем вам не по нраву MF-2, цена не большая а габариты малые.

У меня тут подборка по баху диодов. Не везде есть авторство, ну уж звиняйте. Как скопировал, перекопировать уже не буду..

Замечание в тему - учту - тем более такие клеммники где-то валяются!

Может и лучше, но удобство монтажа - да - легкосъёмный вариант! Кувыркаться надеюсь не придётся (тем более он планируется в киловаттный девайс) - время покажет
Ну а резисторы - MF-2 - нет у меня таких! Исходим из имеющегося в наличии Да и конструкция модулей - всё из бедности!

Когда то – года три назад – я был часто на форуме , может кто и помнит.
Строил я тогда и Косого и Резонансник. Косой работает прекрасно , я его под ПА приспособил. И Резонансник работал .
Недавно – сосед по гаражу, попросил у меня аппарат поварить. Варил он довольно внушительных размеров каркас, какую то раму из прямоугольного профиля 100Х50 мм, толщина стенок 4 мм.
Во время работы – заклинил вентилятор силовых диодов. Диоды
перегрелись и пробили оба. Когда он мне позвонил, что зажглась красная
лампочка и я приехал через 20 мин, сразу же откинул кожух – то область
радиаторы – диоды была по температуре как печка.
Я сам виноват , что не поставил термовыключатель на диоды.
Понадеялся , что ничего им не будет. Я сжигал подряд, без останова,
три электрода Ф 3 мм. и радиатор был чуть тёплый. А тут такое.
На силовые полтинники поставил , а тут нет.
Защиту по перегреву я взял как у KLIM.
Поставил новые. Какие и стояли -- 150EBU04.
Пару электродов сжёг - пробивает один диод. Он совсем холодный,
Т.е. его температура окружающей среды.
Поставил новый – пробило на втором электроде.
Я – проверять осциллограммы – всё в норме. На балласте 0.16 Ом – норма.
,,Иголок,, на осциллограммах нет.
Ставлю второй – пробило тоже почти сразу.
Опять проверка – уже питание от 25 вольт ,зазор на дросселе 0.1 мм, снова
осциллограммы от ЗГ до выхода, проверка места резонанса – норма.
Ставлю третий – опять проверки с самого начала – все в норме.
Кроме этого – поменял его место положения на радиаторе – теперь катоды
практически вместе , здесь же и выход на клеммы.
Поменял в его снаббере и R и C . Снабберы прямо на диодах.
Выводы на трансе короткие, транс рядом с радиатором диодов, клеммы
добротные. Прокладка в дросселе 0,3 мм.
Снова на балласт – настройка – все в норме - ток порядка 110 А.
Выключаю. Добавляю в дросселе прокладку 0,1 мм. Собираю дроссель.
Н а г р у з к и на Выходе нет !!!
Включаю - и сразу загорается Красный аварийный.
Всё --- третий диод накрылся.
Всё тот же самый. Даже без нагрузки на выходе пробило!!!
На выходе - трансил 1,5КЕ350СА заменил после второго пробоя!
Так вот у меня вопрос - или что то происходит, мне незнакомое в схеме, монтаже ---- или такая партия диодов. Я их брал на радиорынке у одного и того же человека.
Поделитесь, пожалуйста, знаниями и опытом, а то более глупо жечь диоды.



[/img]

[/img]

Фото крупным планом в студию.

А зачем такие блямбы припоя на выводах? Вот фирменные рекомендации
монтажу.
Кстати, для защиты диодов нужно ставить не один саппрессор на выходе,
а шунтировать каждый диод. Чтобы не чесать репу по поводу полярности,
ставьте двуполярные 1.5 КЕ350СА

Блямба блямбой, это дело второе, я ума не приложу чего они дохнут без нагрузки. Ну ладно перемаркет и летят от КЗ к ХХ - это уже проходили, а от простого включения аппарата чего им не живется то? Ты братец цепляй на вход ЛАТР и от нуля к 220VАС потихоньку накручивай, а осц. прямо на диодик который дохнет - глядишь что и всплывет.

ИМХО, нельзя исключать возможности простого повреждения при монтаже
пайкой крупной каплей припоя.

Данная проблема у вас связана с неудачным расположением трансформатора и дросселя.Магнитные поля обоих сердечников пересекаются.В статике диоды могут и держать ,а вот в динамике,когда варите,Приходит капут диодов.Супрессоры не успевают выброс напряжения убить,варисторы более быстродействующие,но тоже не факт что успеют сработать Данная проблема уже описывалась на каком то форуме,года 3 назад по данный проблеме проходила информация.Постараюсь найти пост,если получиться

Зачем же так длинно цитировать, да еще с картинками?
1. Диоды скорее всего или брак или перемаркер.
2. Транс и дроссель моноблоком, совсем не хорошо.

Извиняте!.Но когда удалил картинки,почему то не хотел вставляться пост

Господа! Дозвольте речь держать. Ну зачем все так сложно!

Излагаю свое видение проблемы. В режиме КЗ вносимое в СИЛОВОЙ
КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР сопротивление потерь падает с 5-7 Ом до
0,4- 0,5 Ом. Добротность его растет и растет амплитуда напряжения на
резонансном конденсаторе, достигая 1,5- 2 кВ. Пока электрод залеплен
на массу, конденсатор разряжается на индуктивность дросселя, разгоняя
в контуре бешеный ток. Теперь отрываем электрод. Вторичка силовика
остается без нагрузки, которая ДО ТОГО шунтировала индуктивность
первички. Теперь резонансный конденсатор разряжается на две
последовательно соединенные индуктивности: маленькую дросселя и
здоровенную первички силовика. Естественно весь удар напряжения
достается первичке. А между крайними выводами вторички, к которым
встречно подключены два ЕБУ, появляется напруга 1500-2000/3 =
500-600 В, которая открывает один из диодов (направление пропускания
его совпадает с полярностью напруги). А второй диод, тот, что включен
встречно, ета напруга убивает. Ежели он при этом и спекается, то
следующим полупериодом будет убит и второй.
Частота колебаний в контуре после выхода из КЗ по крайней мере на
порядок ниже основной. Поэтому два шунтирующих саппрессора
прекрасно справляются с проблемой, заставляя расходовать энергию,
накопленную конденсатором, на разогрев седечников и радиаторов.
За 20-30 мсек все успевает рассосаться. Даже криво намагниченный
сердечник силовика приходит в норму.

Интересная закономерность-в простых мостах и полумостах проблема с вых диодами так остро не стоит, почему то.Хотя ключи работают в режиме жесткого переключения,и по логике выброс должен быть больше чем в резонанснике.

обьяснение в предыдущем посту

По первому пункту ближе к телу, в смысле к делу. А вот по расположению можно пока вопрос отложить, потому как пишет автор этой проблемы (кстати прикольно, мы трындим на эту тему, а он пропал) аппарат то до этого у него работал. Вот ведь в чем проблема. Ну диодики скажем левые, опять же маленько варят а потом к праотцам - это понятно, не понятно с третьим что издох без нагрузки. Чтобы он накрылся медным тазом его хоть как то подгрузить нужно, разве что на выходе аппарата емкость стоит. Если так, то диоды однозначно левые. Я кстати по поводу перемаркера не могу заказать на фирме ключи 4063D, так они обкакались с ними, что перестали поставлять. С трех разных мест поставки и все ключи косячные. Я тут старые запасы подхавал, теперь шукаю каналы по приобритению надежных ключиков.

У меня удалились нормально.Не получилось с первого раза,есть кнопка"редактировать".

Надежные могут быть только у гендистрибьюторов, закупающих у IR
партиями по 1000 шт по цене 4,588$ за единичку. В России это Platan,
Silica и Symmetron. В Украине не знаю. Все прочие продавцы втюхивают
левак или делают дикую накрутку, а то и оба действия сразу.
Кстати. Можно купить 25 шт. прямо на IR. IRGP4063D сейчас нет. Есть
просто IRGP4063 без обратных диодов по 3 с полтиной $. Но это жуткая
мутота.Нужно завести банковскую MasterCart, оплатить с нее, далее
доставка в Москву через UPS, оплатить брокерские услуги по растаможке,
саму растаможку и далее доставку по России.

mvd

Вы сами то диоды перед установкой проверять не пробовали? Хотя бы  по напряжению и току?

Был у меня случай когда летели ЕПФ12 по напруге, при токе 100-120а, тоже иголок не было и защитами всё было упаковано на 100%, тогда помогла перестановка но не совсем в этом была проблема, всё дело в материале феррита, я тогда впервые сделал транс не на Эпкосе. Всех лучше себя диоды чувствуют в "печных" аппаратах, из защит только 10нан+150Ом это при 180А в дуге и нет проблем уже три года, что никак не катит в аппаратах с ИР и наверно с оптикой тоже не проканает.
Диоды с напругой 200В ставить точно бесполезно, никакие варисторы не спасут, варистор на 180А разорвёт на куски через пару секунд работы на нагрузку, если только воткнуть дроссель и пятый диод то может на четверть электрода ещё и хватит!

Скажите пожалуйста, это оригинальные транзисторы или перемаркер?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Сделай фото цифровым фотиком, а не сотовым телефоном- не видно поверхности площадки

оригинал .

Уважаемые Господа Форума. Добрый день тем, кто уже откликнулся на
мой вопрос и тем кто ещё откликнется.
С уважением к Вам mvd.

Qaki, Iord 63, Dedan и ZPS - я благодарю Вас за помощь и кое – что
приму к сведению. Прежде всего я предоставляю перестановку диодов.
Вот именно в таком положении они и пробили при включении без нагрузки.
На выходе ёмкости нет,- мало того, этот пробой произошёл при отключенной вольтодобавке.
1.Что касается расположения дросселя и ТСа,- то между ними стоит пластина
гетинакса толщиною 6мм. Если этого мало - могу только увеличить ещё на 6мм
Больше места нет - хоть корпус переделывай.

2.Сапрессоры (или супрессоры), а их Негуляев называет трансилами, в парал-
лель диодам наверное придётся поставить.

3.И ещё одно хочу подкинуть на обсуждение. Вот там у Клима, на схеме в ЗГ
стоит резистор (от питания) с оптроном. Так вот я их не ставил вообще. Клим
описал, что это у него на всякий случай для регулировки напряжения. Так вот, как-то давно, я захотел использовать свой резонансник для ПА. Достроил на плате ЗГ эту цепочку, собрал схемку управления оптроном, на силовой блок сначала подал 25V, испытал, проверил осциллограммы на выходе – всё норма.
Включаю на 220. Выставляю минимальный ток. Просто на выход подключаю
лампу освещения 220V 200W - сразу пробой 150 – го.
Ставлю ещё один диод то же самое.
Выбрасываю этот резистор и оптрон – ставлю третий диод-- всё в норме.
Варит электродами чудесно. Так аппарат проработал у меня года полтора.
4.Что характерно - всегда выбивает один и тот же диод, тот что в Splane внизу.
5.Что ещё хочу сказать - у меня все блоки собраны на гетинаксовой панели.
Эта панель может наводить какую–то статику?. Ведь у меня всегда пробивает
диод который ближе расположен к этому гетинаксовому днищу. Может ЭТУ
ПЛАСТИНУ заменить на алюминиевую и установить радиаторы квартета и
диодного моста на изоляторах.

Вот такие чудеса происходят с моим резонансником.

6.А может и не чудеса. Может действительно теперь такие диоды.
Дело в том , что на диодах раньше маркировка шла краской, а теперь лазером.
Может с 02-х краску смывают и пишут 04 лазером?

7.Снова прошу – сбросьте выходные осциллограммы.

Жду Ваших советов и пожеланий. До встречи . mvd.