не у меня 8,5 витков я чет по памяти написал аппарат находиться не под рукой. Понимаю надо поставить саббер( конденсатор 10n+резисторы 100 Ом)

Сколь витков в первичке?

Доброго времени!
Произошла пауза во времени заказал я за ново VS-UFB280FA40 шла несколько недель ценник 1200рэ (последняя) Поставил ну подумал что нефиг было на 220в сети включать форсаж. В итоге 2 дня варил в среднем по 7 часов тройкой.....ну и потом опять та же фингя без форсажа сгорел тот же диод из сборки. Варил в принципе подряд без перекура воздух чуть теплый радиаторы в норме. Вроде сгорел при касании (вроде как). Щас за такую диодную сборку хотят 3 тыс рэ. Аппарат делался пару лет назад характеристики следующие 160+180 RM62+E70 транс 14 витков+3+3 дроссель 8,5 витков подложены 5 скотчей. Вот и думаю что делать мож поменять выходные диоды на какие нибудь другие.

Могу посоветовать MURP20040CT. Чуток по характеристикам слабее чем используемые вам, но у меня к надежности этих диодов (murp20040ct) очень положительное впечатление. Из личного опыта выдерживают перегрев, и реально жесткий (даже я бы сказал "наплевательский") режим использования.
В кратце опишу один из вариантов использования. Некогда было делать нормальный корпус. Положил в пластиковый ящик (такой как молоко развозят в тетрапаках по торговым точкам), явно неправильное охлаждение, потому как вентилятор от компьютерного кулера диаметром 120x120 мм. хоть и дул, но воздух толком не продувал внутренности. Варил 4-й (старые запасы, который ещё совецких веремен в гараже пачка килограмм на 5-7). Решил поторогать радиатор диодов... Был шокирован температурой. ДУмал сгорят. Но нет, выдержали.

150ebu04 уже никак не вариант? Походу сборка притормаживает или всё таки не совсем правильная компоновка девайса, я бы оттащил транс от дроссеся. На фотках два аппарата 1Е70 и два монстра 2Е70, почти всё на ЕБУках, никаких аварий не зафиксировано. Сварочные концы должны быть минимум 5 метров каждый, у вас какой они длины?

Сварочные концы померяю точно сказать не могу. По поводу сборки одним из мотиваторов установки сборки это установка изоляционных материалов вернее их отсутсвие. Беррилия у меня не было поликор не захотел ставить слюду тоже вот и пошел по данному пути. Я вот не понял по сабберам у меня стоят 27 ом 5 Вт+0,01 /СВВ8 а у вас несколько другие сабберы да они у меня тоненькими проводками подведены думаю че нить переделать. Я так понимаю если ставить диоды то тогда по парам

Диоды парами у меня стоят на "буратино" 2Е70, "буратино" можно построить вообще без изоляционных материалов, всё просто и добротно. Снабберные резисторы у меня 10-20Вт, главное на выход поставить хорошую плёнку 0.5Мкф/1000В, в моём случае это как правило баян К78-2, 6*0,068 МКФ*1000В или ВИМА, китайцев лучше не ставить, у них выводы до бела греются, потому как из чермета. Не бойтесь эксперементов, вытащите дроссель из аппарата, хотя бы временно и пробуите варить. У меня осталось много берилия под диоды, если надо могу прислать.

Так, как у Вас подключены снабберы диодной сборки - смело можете считать, что снабберов на ней у Вас вообще не стоит. Всё правильно Вам внутреннее чувство подсказывает. Во-первых проводки тоненькие, и что ещё хуже - длинные. Во-вторых - уберите эти белые гробики, и поставьте нормальные металлоплёночные резюки. Можно советские, 2Вт сколько потребуется, в параллель. Индуктивность в снабберах - зло, особенно в данном резонанснике. Лучше снаббер на каждый диод сборки навесным монтажом сделать, с минимальной длиной выводов резюков и конденсаторов, и прикрутить их непосредственно к клеммам сборки. Только в этом случае снаббер будет эффективен. Может параллельно снабберу стоит и варистор припаять - но это советовать не буду, т.к. данный аппарат живьём не собирала, возможно и нормально работающего снаббера вполне будет хватать.

Во преки всякому здравому смыслу в резонансник резисторы можно ставить вообще всякие разные, даже ПВ, разницы никакой, проверено многократно, всё прекрасно работает. А вот если проблемы с железом транса или кривым расположением основных узлов, то тогда писец, никакие снабберы уже ничего не решат. Всё дело в количестве железа транса, до 180А хватает 1Е70 или 2Е65, более 180А 2Е65, более 220А 2Е70. Экономически выгоднее в резонансник ставить к примеру транс 2Е65 уже ничего не надо вешать на диоды кроме 10нан+150Ом, до 140А нормально работает вообще без снабберов.

Вопреки здравому смыслу лучше всё же не делать ничего. Пмсм, сложно назвать снаббером вот это:
Как раз этот случай, разве нет?
Здесь конструктив решает всё. Насчёт того, насколько нужны снабберы резонанснику, спорить не буду, но опять же, пмсм, как минимум при резком сбросе нагрузки запасённую энергию нужно куда-то успеть слить, и мгновенно сделать это вряд-ли возможно в принципе. Потому высоковольтный выброс на диодах выпрямителя уверена, что будет приличный практически при любом исполнении моточных. Может и не права, конечно, но думаю, что это так. Насчёт "гробиков" - доводилось их разбивать и видеть их конструктив, потому доверия к ним нет. Если их ставить в снабберах RCD ключей где-нибудь в "косом" - тогда да, там они будут разрядными и не так критично, а на диодах, где нужно пропустить через себя очень короткую иголку тока....практически вся её амплитуда ударит по диоду. Если бы поставила их в снабберы, обязательно бы варистор или супрессор добавила параллельно диоду. Опять же, всё сказанное выше - это моё мнение.

Вы правы коллега, конструктив слабоват, гробы я если когда и ставил, то на всякий случай, только баяном по 4 штуки, и то по причине отсутствия нормальных резисторов. В данном же случае строить выпрямитель лишь на одной сборке вряд ли целесообразно, совсем не внушает она доверия, либо строить на паре сборок, а лучше на паре диодов. В снабберах лучше использовать К78-2 или ВИМА. Выпрямить, да и вообще весь девайс добротно сделан у Daelim, просто, красиво, надёжно!

На паре сборок - дорого выйдет, и не факт, что надёжно, если просто заменить одну на две. Баян из диодов, конечно, площадь теплоотдачи будет иметь больше. Но автор говорил, что сборки выгорают либо при сбросе нагрузке, либо при касании электрода (не вполне ясно). Потому, почти наверняка, их пробивает обратным напряжением, и две сборки в параллель тогда всё равно будут точно так же выгорать. Если есть две сборки с одним сгоревшим диодом в каждой, можно поставить обе, нагрузив по одному выжившему диоду. Теплоотдача будет получше, и можно сэкономить на замене. Снабберы, только, нормальные поставить, иначе выгорят опять.

Надо просто сделать сброс резонансных выбросов в питание на первичной цепи и все проблемы исчезнут.

Имеется ввиду вот так?

А диоды не пробьет, те что в "середине" резонансной цепи?

Да, вот так, это стандартный способ защиты. Ещё один способ - это уменьшения витков на силовом трансе, пропорционально в первичке и вторичке, что бы при вспышке на обрыве нагрузки амплитуда выброса доводила транс до насыщения гораздо быстрей, чем и можно ограничить выброс на вторичке. В идеале - транс должен входить в насыщение уже на обычном холостом ходу, для резонансника это абсолютно неопасно, а наоборот - способность своей собственной нагрузкой предотвратить превышение амплитуды на первичке и вторичке соответственно, а в рабочем ходе всё равно напруга на трансе пропорциональна напряжению на дуге и коэффициенту трансформации. А резонансная цепочка просто служит как идеальный балласт.
До тех пор, пока нагрузка на уменьшается слишком быстро.
Почему у чела горит при касании - касание, нарастание тока до максимума, точечный нагрев, расплавление точки касания, ванны горячей нет - малейшее увеличение промежутка - затухание дуги и выхлоп резонансной цепи в транс и превышение напруги на выходе. А она у двухтакта удвоенная на выпрямителе.
Предотвратите этот выхлоп и проблем с диодами не будет.
Писал про это несколько лет назад, да видно бестолку.
Никто не хочет вникать именно в физику работы, всем подавай схему и количество скотчей.



В резонансной цепи диодов нет, диоды стоят на нагрузке, а внутри LC контура хоть киловольты образуйте, они при правильном использовании наружу не выйдут.

Спасибо большое, очень познавательно. Именно с резонансниками особенно не разбиралась никогда вплотную, только с общими принципами работы. Может и не совсем без толку, сейчас возьмут таки на заметку .

Почему у меня при тех же витках ничего не плохого не происходит?

У вас может быть добротность контура чуть ниже, частота чуть ниже , много не надо, несколько килогерц.
Всё дело в балансе контур --- нагрузка, если система сбалансирована - то выбросы есть, но они безопасны, вот про то как сделать более безопасный режим и был предыдущий пост. То есть несколько мелких отличий от наработанного образца и могут дать отрицательный результат.
Поэтому я и закрыл для себя тему резонансного балласта, стандартная топология того же косого даёт на порядки большую оперативность управления при тех же, если не лучших , параметрах надёжности, простоте конструкции и повторяемости. Надо только уметь пользоваться. Хотя это, судя по предыдущим постам, надо уметь и при повторении любых конструкций.

Данный тип резонансника настраивается на две частоты (ШИМ с фиксированным ЧИМ) , оба они ниже резонанса и переключаются они механическим селектором, то вероятнее всего, кроме ессесно кривого взаиморасположения транса к дросселю, имеет также место быть не совсем качественное исполнение БУ, весьма важная часто такого девайса. Посмотреть бы фото селектора частоты, может там дребезг и отсюда и все проблемы.

добрый день!
ну это мой второй аппарат первый на диодах ну и понятно что дроссель стоит изначально негуляевский. Второй собран с дросселем PM62. Опять же повторюсь что сборка в виде этажерки была сделана по нескольком причинам ну максимально убрал влияние дросселя на транс и наоборот. разнес их по высоте и повернул на 90 градусов. На мой взгляд это должно сработать. Диапазон переключается банально тумблером подкидыванием резистора. Схему вложу. Только в процессе построения отказался от реле диапазона так как поменял топологию платы. тупо тумблером. Да склоняюсь к установке по паре диодов на плече переделку сабберов. Аппарат варит без брызг и прочей фигни чего не скажеш если намотан дроссель на E65. Варил в х\б перчатках.

Да не совсем понял как можно погасить выхлоп импульсов на диодах....вернее в теории понятно что будут иглы.....интересно их можно к примеру увидеть осцилографом?
####да щас глянул сварочник не диапазон переключается через релюху.

ну пока шли запчасти решил помучать второй сварочник. В итоге при сварке 4кой аппарат чет начал вонять. Остановился скинул крышку и воаля! В угольки превратились конденсаторы на плате ключей.там стояли китайские СВВ8 . Да ввиду срочности сваросника не было времени чтото менять и поставил 2 сборки выкинув предварительно резисторы кирпичи а кондеры оставил СВВ пока нету у меня во круге к78-2 на 10n

есть транзисторы IRG4PC50U без буквы D на конце, в них нет внутри диода. Можно сверху вставить диоды в инвертор и какие?

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Есть в наличии тороидальный ферритовый сердечник 124х60х40 возможно ли его применить в СТ вместо двух Е70?

можно, но зачем такой большой и что собрались делать?

Тор лежит уже довольно долго не знаю куда его запихать. Хотелось бы собрать резонансник но опыта в постройке сварочных маловато.

А есть посжатие инфа о кубике от ZPS? Может архивчик какой нить с его наработками. Хотел попробовать повторить. Собрать по крупицам из разросшейся темы, ну оч сложно будет

Появилась идея, как сделать отвод от первички трансформатора. Но возник вопрос - при переключениях аппарат нужно каждый раз перестраивать? Прошу знатоков (dimon239 и других) ответить. Заранее благодарю.

Приветствую всех.Заказал на алиэкспресс транзисторы FGH40N60UFD 10 шт. за 750 р.Прислали ,поставил 4 шт в сгоревшую сварку ,они бабахнули,хотя через лампочку (100 ватт) работала.Может кто у них заказывал ,как, работают?

Да и на Али всякого хватает- можно и там нарваться. Просто нужно знать проверенного продавца. Я к примеру силовые ключи там не беру вообще.

Патаму шта надо разбираться, почему бахнуло, а не огульно менять ключи.
Да и фотос не помешает.

Конечно разбираться надо, но Егор и согласись- что и барахла там тоже хватает.

Впаял еще 4 транзистора,управу запитал штатно от 310 вольт,на силу подал 30 вольт с емкостью 20000мкф,выход нагрузил 0,2 ома.На ключах сигнал нормальный, на выходе 4 вольта, ток регулируется. Все нормально, а включать боюсь.Фото транзисторов прилагаю (два оставшиеся).

А с обратной стороны фото есть?
См. корпус из даташита:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Похожи на БУ перемаркер с приваренными ногами.

Точно,посмотрел через лупу ,видно .что ноги приварены и вид с обратной стороны не такой как в даташите.Имеется в запасе оригинальнее 2 шт., у тех и ноги цельные и с обратной стороны такие-же как в даташите.Вот фото китайского и оригинала.Как говорится ,найдите отличия.Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Еще.

Спасибо за подсказку.Не обидно то, что они мне достались басплатно ,долго шла посылка ,я просил вернуть деньги ,деньги вернули ,а через некоторое время и посылка пришла.Еще прикуплю два оригинальных к имеющимся двум ,там попробую.Кто подскажет ,где побыстрее и подешевле приобрести?

Согласен.
Я за перемаркер деру продавцов и возвращаю бабло. Спускать такое этим перцам нельзя.

Привет всем! А зачем делать отвод от первички? Какие такие сверхзадачи поставлены перед строящимся девайсом?

Раньше в сети было 240-250 вольт (первый дом от ТП), а сейчас может быть и 210, и 250. Аппарат и так варит (сделан давно, лет пять назад), но хотел сделать доработку на всякий случай. В первичке 16 витков, феррит Е70. Дроссель РМ62 Н44, 7,5 витков.

Дерзай, будешь новатором, не на одном форуме не слышал о таких доработках.

У меня есть аппарат который нормально варит тройкой на сети 160 Вольт, транс там на 2Е70, с трансом 1Е70 14,5/3+3 тоже нормально варит на сети 200 Вольт. Вообще если РМ в девайсе имеется, то проще сделать два диапазона, ну типа редуктора для разных сетей и переключать их тумблером, тоже есть пара таких девайсов, он на 1Е70 варит на сети 170 вольт.

Спасибо за совет. У меня частота регулируется плавно, вниз от резонанса (26-36 кГц, резонанс 40 кГц). Получается, что при высоком напряжении сети нужно уменьшить частоту?

Да, именно так, а при низком напряжении можно забраться вплоть до резонанса, но если у вас аппарат с "ЧИМ вниз по частоте", то можно просто расширить диапазон регулирования, ну ессесно не резать четверкой, а просто варить можно будет без какой либо оглядки на состояние сети.

Понятно, спасибо.

Давно не заходил, а тут все по старому - ключи взрывают. Я как два раза транзюки взорвал, так и бросил резонансник собирать.

Добрый день, друзья.
Собрал я резонансный полумост на народных полтинниках. 100-110А максимального тока. Это было пару лет назад. Трансформатор Е-70, дроссель Е-65. В трансформаторе витки 18*6*6.
Варил троечкой только на хорошей сети. Дуга очень короткая и при просадках отказывался варить вообще. Недавно взял на модернизацию. Перемотал транс 7.5*3*3 и дроссель на РМ 62 8.5 витков. Вроде нормально запустился, на х.х. трансформатор тёплый за час работы феррит около 45 град. без обдува. На эквивалент 0.2 ома в районе 100А сразу выдавал. Подключал/отключал нагрузку на ходу к клеммам сварочника. В очередной раз при отключении нагрузки стрельнули ключи. Температура ключей мало отличается от комнатной. Куда обратить внимание чтобы исключить повторения?

Что-то похоже никто не читает тему.
Раньше где-то в теме попадалось про стрельбу ключей при отрыве электрода. Похоже это мой случай. Интересно смогли решить эту проблему?

Резонансники боятся большой индуктивности по выходу. Возможно у вас длинные провода до нагрузки 0,2 Ом. И сама нагрузка обладает индуктивностью. Рекомендовали длину сварочных проводов не более 5м каждый (могу чуть ошибаться). И коммутации прям по выходу сварочника (на ходу) чреваты. Давно делал полный мост (свинорез), там маленько облилеивали схему, борясь с БАХОМ. Про это отпишусь ,но надо найти схему( где все пометки с форума).

Длинна проводов до нагрузки не более 30 см. Нагрузка подключалась проводом 2*4 квадрата на каждую сторону. Какая же это опасность на ходу подключить/отключить нагрузку? Это насколько понимаю штатный режим сварочника,- зажгли дугу, погасили дугу. Может быть как раз необходимо иметь какую-то минимальную длинну проводов(индуктивность на выходе) для нормальной работы? В качестве нагрузки использую 10-12 резисторов ПЭВ 75 на 2 Ом параллельно.

В качестве нагрузки использовал кусок нихрома (R=0,16) диметром 4мм. По первичке трансформатора стоят ферритовые колечки. На выход от Ебуков (на +) рекомендовали несколько колец из распыленки от комповых БП. Я поставил прям на сварочный кабель. На выход сварочника баян из нескольких конденсаторов (правильных)WIMА, К78-2,СВВ-81 по 0,1х1000В. и сопротивление 510 Ом (10 Вт).Это сопротивление вроде рекомендовали ставить параллельно вторичке трансформатора. Ближе к ключам (по питанию) три конденсатора (тож правильные) 0,47х630В. Собирал полный мост. Руководствуйтесь материалами форума, инструкцией Скифа,трудами Димона (долгие лета в добром здравии им и другим корифеям сваркостроения). Удачи.

Добрый день, ladvlad.
По порядку:
1. На первичке тр-ра,- какие кольца (размер проницаемость) и как стоят с двух сторон или с одной?
2. Кольца из распылёнки имеется ввиду жёлтые из дросселя групповой стабилизации или что-то другое? Необходимое количество колечек? (опять же колечки надетые на провод образуют дроссель, т.е. индуктивность на выходе которую по вашим словам боится резонансник.)
3. На выходе на клеммах висят 5 шт 0,22 мкФ. Сопротивление не висит, думаете надо повесить?
4. На ключах висит 2*0,47 мкФ и 1*0,33 мкФ впараллель.
5. Руководствовался инструкцией Скифа по схеме и сборке, и трудами Димона по намотке тр-ра и дросселя.