Да..., видно тяжело получить ответ на свои вопросы. А жаль! Теоретики с форума ушли в тень или не желают объяснить мои ошибки в предварительных рассчётах.
Спасибо Gokar за ответы к моим постам! Если позволите, я внесу свои комментарии на Ваш последний ответ.
1. Направление тока через дроссель меняется 4 раза за период упр. сигнала. Откуда это взялось? За период 33мкс (30кГц). Ключи 1,4 и 2,3 формируют два импульса длительностью до 15мкс. Чего-то я не понимаю?
2. у Вас 2 мертвых времени за период, это 4 мкс ост. 12.5 мкс. Мне кажеться, что это не совсем так. Два мёртвых времени за период 33мкс, т.к. сначала работают тр-ты 1,4, а затем 2,3. Далее процесс повторяется. Получаем 33мкс/2-2мкс=14,5мкс. Это максимальная длительность импульса открытых плеч транзисторов при частоте резонанса 30кГц. Опять нестыковка?
3. (дроссель не от времени насыщается, а от тока... попробуйте прикинуть ток через 8,85 мкс в дросселе, тем более 300В - это в идеале...). Зависимость по формуле U=L*di/dt ещё никто не отменял. А напряжение в сети может быть и 245В, т.е. на конденсаторах 245*1,4=346В. Ещё нужно учесть всякую нестабильность, например: уход параметров феррита при нагреве и т.д.
Для линейного процесса индуктивность дросселя можно принять L=U*t/I, т.е. получаем L=310B*0.000015мкс/15А=0,00031Гн, а на форуме звучит цифра 88мкГн. Тоже нестыковка?
Какую индуктивность брать рассчётную или практически измеренную? Я формулу привёл и Вы сами можете прикинуть.
Прошу правильно понять мои комментарии. Это не критика Ваших ответов, а попытка разобраться по сути, да и всем остальным форумчанинам будет полезно для полного понимания сути процессов.

Я слышал что выпуск их начнётся после нового года.

и не надейтесь маркетинговая политика такова , что производитель не будет за гроши паковать 4-6 кристаллов в ебук , когда мона запаковать поштучно в например 60apu и получить большую прибыль . а если и будут делать - то цена комплекта на сварочник будет сопоставима с диодным модулем , у которого есть преимущество в том что он изолирован от теплоотвода + удобнее + крепеж не гиморный . имхо .

Добрый день или вечер всем. Намотал силовой транс на двух Е65 первичка 15.5 вит. - диаметр 2.25 мм, вторичку - 2х3 мотал двумя шинками 2х4.5 итого 18 кв. мм. Первичку за отсутствием лака пропитал тонким слоем эпоксидки. Подогрел ее феном -она хорошо растеклась между витков. Межслойная изоляция два слоя фторопластовой ленты, снятой когда-то с куска кабеля.Между шинками вторички (позволило место) мотнул 4 витка доп. обмотки (2х0,8мм) на всякий случай. По расчетам с нее должно сниматься порядка 90 вольт. Кто нибудь измерял напряжение на доп. обмотке?
Хочу после отладки резонансника делать мягкий поджиг и есть идея вместо преобразователя, формирующего напряжение для поджига, использовать доп. обмотку(включение со средней точкой), добавив к ней пару диодов и выходные электролиты и подключив ее к выходу сварочника через те же 20ом. Глушилка ШИМ и согласование мягкого поджига далее по схеме Сергея ZPS.
Сергей, dimon239 и все кто может ответить на этот вопрос пойдет ли такой вариант? Будет ли при такой схеме полноценно работать мягкий поджиг?

60epu выходит рупь за ампер, не так и дорого.

А можно по подробнее, мож кто пользовал, для меня это сейчас оч актуально, посмотрел по шииту 60EPU04 60А, 400V, по три в параллель выходит ставить надо, мож я не прав.

прав

Во частокол то получится

Сегодня пытался экспериментировать со своим аппаратом, дроссель еще не настроен, только два слоя малярного скотча, вот сигналы с верней пары транзисторов

А вот с нижней пары

А вот что творится в средней точке между верхней парой и нижней правая сторона или левая все равно щуп и экран соединены вместе

схема собрана на крайних выводах транса в нагрузке две лампочки 60вт 12 в
ток в цепи 0,48А

Ни как не могу понять как боротся с этими иголками по нулю, или всетаки сделать три источника питания по +15,-5в

ZPS ответь как быть?

umpelev69

Это как?

Вы ликбез читали?

Сначала смотрите сигнал на З-Э.Сравниваете в разных плечах.Подключаете резон. контур-смотрите на выходе синусоиду.Все.

А вы не смотрели сигналы вернего инижнего плеча моста?
Меня смущают эти иголки по нулю, и их размах, на выходе , крайние обмотки, транса две лампочки в нагрузке по 60вт 36в, синусоида на них нормальная.

Какие сигналы входные,выходные?
Вы на вопрос так и не ответили?(щуп и экран соединены вместе)

umpelev69
Привет. Для начала, проверте управляющие сигналы без подачи силы, Вот там не должно быть никакого звона, сигналы снимите с затвор - эмитер ключей работающих в противофазе

Так и есть там все отлично чисто нет никакого звона. снимал осциллограммы именно оттуда. хота на напряжении до 400V я могу лазить спокойно хотя ноль на верхних ключах немного поднят гдето на 2,5V

Прошу правильно понять мои комментарии. Это не критика Ваших ответов, а попытка разобраться по сути, да и всем остальным форумчанинам будет полезно для полного понимания сути процессов.
[/quote]

Таки 2 раза. Спасибо Гиратору.
http://i009.radikal.ru/1012/b3/653501a17d2b.png
...в моменты максимальной индукции L111 и происходит насыщение др-ля. Точнее должно происходить раньше, до достижения максимума током в измерительном тр-ре (L111). Вполне вероятно, что на 8-9 мкс дроссель уже имеет право насытится и оставшиеся 4-5 мкс находиться в насыщении. К этому моменту напряжение на рез.конд-ре уже значительно выше напряжения источника.

Уважаемые гуру, прошу совета, можно ли подавать силу при такой форме осциллограмм. БУ собран по схеме Клима. Форма сигнала одинаковая на всех ключах, естественно одна диагональ в противофазе к другой. Шкала 5 В на клетку и 5 мкс на клетку. Вот только чего-то не получается сфокусировать горизонтальные участки осциллограмм.
На максимальном заполнении

на среднем заполнении

На минимальном заполнении

Прошу сильно не пинать, опыта в построении сварочников - ноль

Спасибо.

Привет. Для начала уменьши яркость изображения, Заземли оба канала, сфокусируй луч, потом смотри сигналы, да и на чём собраны драйвера, если это печной вариант, то лучше не надо, я это проходил

1. Яркостью и заземлением буду заниматься после выходных, осциллограф на работе.
2. Да, это печной вариант.

блин.. картинка прям на 100% как у меня, когда печные дрова делал..тоже по климу...аппарат робил на столе россыпью.. ( правда перебдел и "мертвое время" увеличил до 3мкс - мощи хватало).. Но как Вам и советовали попробуйте другие драйвера, если не горит со сварочными работами.. и интересно и полезно для ручек и мозгов.. А так - я бы силу подавал с такой картинкой( первый аппарат робил с такими сигналами). Просто щас детали стали в разы дороже, чем раньше и эксперименты дороже намного

Осцил заземлять не надо, надо чтоб на входа ничего не шло, там на каждом канале есть переключатель, я это имел ввиду, посто при такой яркости очень размыт сигнал, хочется посмотреть сам момент переключения, а ещё лучше это видно на развёртке в 2 мкс, хотя для печного варианта оч и оч не плохо, но греются ж резюки то, и прилично, решать конечно Вам, но я переделал, и не жалею, удачи.

umpelev69
Привет!Если без подачи силы всё ОК, то повести нормальную нагрузку, не лампочку, допустим 1 Ом - 0,5 Ом, подайте силу, для начала от 12 до 60В, и в этом диапозоне протестируйте аппарат, затем уменьшите нагрузку до 0,2 Ом и опять протестите, убедитесь что ничего не свистит,не возбуждается, дайте ему поработать чуток, при этом не забывая контролировать и температуру, на всяк случай, если всё ОК, я думаю можно подавать и полную силу, сначало на миним. заполнении
УДАЧИ!

Всех поздравляю с Рождеством Христовым!!! Нашел в письмах личной переписки и слегка переписал попонятней последнюю методику настройки аппарата (пользую ее уже не первый год). Если ее выполнять, то все должно быть ОК. Если что то не учел или недописал, задавайте вопросы.

Все подключить и проверить без питания силы что все сигналы приходят на затворы ключей. Смотреть сигналы относительно затвора и эмитера каждого ключа по отдельности. Если все нормально то переходим к настройке.
1. Hе подключаем управление реле, банки и диодные мосты. Прямо к плате силы подключаем рег. БП соблюдая полярность. БП 12 вольт включено и питает ШИМ и плату силы. К выходу сварочника (силовые клемы) подключаем цешку в режиме вольтметра. Подаем на плату силы с регулируемого БП (подключенного к 310 вольт) напряжение от нуля до 30 вольт контролируя ток. При увеличении до 30 вольт на выходе будет (не помню точно 5-6вольт) ток потребления практически отсутствует (для подстраховки ограничить на 0,5 ампера) если ток будет расти ищите хамут.
2. Подключаем к выходу аппарата (к силовым выходным клемам) лампочку (типа мотоциклетную) на 6 вольт. и опять подаем питание от 0 до 30 вольт. При 30 вольтах лампочка будет гореть и яркость регулироваться от положения задатчика тока платы ШИМ. Ток потребления будет увеличиваться (не помню 0,3 ампера может меньше , не принципиально).
3. Подключаем к выходу кабеля и на выход цепляем шунт 0,15Ома. Подаем питание 30-60 вольт и максимум тока сколько тянет БП (3-5 ампера) задатчик тока ставим на максимум. Шунт находится на воздухе и должен начать слегка греться. Частоту ШИМ сбавляем до 22кГц. Цепляем параллельно шунту цешку и увеличиваем частоту следя за показаниями цешки (напряжение будет увеличиваться) в какойто момент напряжение остановится расти и дальше начнет уменьшатся, вернутся назад на максимум (это пик резонанса). В идеале частота должна быть 28-34кГц.
4. Включаем входную часть (6,6мкф 5,1Ом реле диоды силовые банки) но на клемы 220 вольт подключаем ЛАТР. На выходе аппарата только цешка. Увеличиваем ЛАТРом от нуля до 220 вольт потихоньку и слушаем аппарат никаких звуков не должно быть крутик задатчика посередине. Не помню при каком питании (вольт 90-или поболее сработает силовое реле, не вздрагивать - все идет по плану) постепенно увеличивать до 220 вольт и слушать. При питании 220 вольт на цешке должно быть 60-90 вольт. При повороте крутика (питание 220 вольт) ШИМа от мин. до мах. напряжение выхода в небольших пределах будет меняться.
5. Убираем ЛАТР и включаем 220 вольт АС. Включаем автомат, должно щелкнуть реле (через 1-1,5сек) и на выходе аппарата появятся те же 60-90 вольт что были при ЛАТРе. Отключаем плюсовую силовую клему с кабелем от гнезда и подключаем шунт 0,15 Ома (шунт в ведре с холодной водой) вешаем клещи постоянного тока. Если задатчик стоит на мин. то каждое включение кабеля к гнезду будет вырубаться силовое реле (это все нормально просто не хватает напряжения для удержания реле) для того что бы реле удержалось нужно задатчиком потихоньку увеличивать ток примерно ампер до 90, тогда при касании папы-мамы гнезда реле отключаться перестанет. При большем токе будет слишком большая искра и можно испортить гнездо поэтому лучше сляпать мощный рубильник или соединять два оголенных пропаянных и расплющенных конца и поджимать типа ручными тисочками. Как только вы выставите мин ток при котором реле не будет отключатся смотрите на токовые клещи и потихоньку увеличивайте задатчиком ток до мах. при всех увеличениях слушаем аппарат вентилятор желательно не включать чтобы он не мешал слушать. При мах. задании тока можете слегка покрутить средний резистор на плате ШИМ REZ до получения мах тока. Например вы видите 180 Ампер сделайте его крутиком подстроечника на плате ШИМ REZ меньше на 5 Ампер снижением частоты вниз (частоту контролируете прямо или с сигнала А или В на плате ШИМ) Например мах ток получили на частоте 32 кГц значить уменьшаем на 5Ампер до частоты скажем 31,3 кГц (пишу от балды, главное чтобы был понятен смысл).
6. Включаем аппарат, ставим мах. задания тока и коротим выходные клемы кабелей, через 1-2 сек. отключится силовое реле. Если реле не отключится то напарник должен убавить задатчиком тока до мин. и после этого только разъеденить кабеля (делать все это нужно без проволочек) и нужно будет еще уменьшить ток скажем до 170 Ампер снижением частоты (реле не отключается потому что большой ток КЗ). Для того чтобы увидеть ток КЗ на клещях типа АРРА (они слегка тормознутые) до отключения реле, нужно повесить паралельно емкости 200мкф еще 1000мкф(имеется в виду схема управления реле на оптроне), тогда при КЗ концов реле некоторое время подержится подольше и вы хорошо зафиксируете значение тока КЗ. Убедившись в нормальном токе КЗ убираем добавочную емкость 1000мкф.Теперь если при замыкании концов кабеля реле выключается с небольшой задержкой то можете подключать электрод и варить. В дальнейшем можете чуток поиграть частотой и посмотреть как это отразится на качестве дуги и шва в целом. Ну примено как то так. Желаю успехов.

Вот итоги моих вчерашних похождений на работу ,аппарат я собираю там,
U питания 45v
I при нагрузке 0,16-0,15 ом- 2.95A
I кз - 7,4А по питанию

I В нагрузке 30А
U между шунтом и диодами 3,2V
Iкз 70А
резонанс конечно не настроен на дроселе.
При нагрузке на транс 120W 36V лампами ,без диодов, на крайние выводы наблюдалась нормальная синусоида но правда с модуляцией по вч где-то 0,2-0,4V

везде цена деления 5V 10-5 mks

Если я правильно понял то все эти фотосы с аппарата на котором нет выходных силовых диодов. Если так, то будем ждать картинки с аппарата в полной комплектации, тогда уже и будет предметный разговор. Картинка с верхнего ряда третья с лева никуда не годится, что это за выхлест в 10 вольт при 15ти вольтовом размахе сигнала? А я вам отвечу, это транзисторная смерть с косой!




Примерно к такому сигналику стремиться нужно. Это сигнал с затвора нижнего ключа под полным питанием и 100Амперах с шунта 0,15Ома.

нет это картинки с диодным мостом но без удвоителя сняты с верхних плеч т.е. от +
меня беспокоят эти иголки, между + и - уже стоят 2uf два CL21 по0,47 uf в центре 0,
1 и 1,0 на 15КЕ400СА

umpelev69 - попробуй настроить резонанс на напряжении от 12 до 30 вольт, чего то иголки после импульса сильно большие.

Про удвоитель пока мы вообще вспоминать не будем. Ваше высказывание ==== сняты с верхних плеч т.е. от + ====== мне не понятно, имеется в виду верхние ключи? Давайте так, пофиг какой ключ, вы главное подцепите щуп к затвору а крокодильчик (общий) шнура к эмиттеру этого же ключа. В случае не правильного подключения можно как раз наблюдать все это Г. А еще лучше смотреть любой затвор нижних ключей и крокодил к эмиттерам их же (он у них общий).

приветствую всех сваркостроителей. тему читаю очень давно. апаратов собрано пока немного. но с деталями напряг. ебуки исчезли везде. есть 60епф06. кто подскажет сколько их нужно ставить. ток неболее180а.заранее благодарю.

У меня такая же ситуёвина, думаю по три в параллель ставить.

Ставил на резонансником по 3 в параллель DSEI60-12A /60a-1200V/. Нормально работает.

я купил hfa320nj40c и очень доволен. Думаю 4 шт. 60 или 85 епф-ов по цене переплюнут этот модулек на раз...

Модулёк то поди не меньше тыщи стоит, а шесть четырёхсотвольтовых 60 амперных епука - 600руб.
Ток у каждого епука при 100 градусах 60 ампер, а у модулька 160 ампер, да и медленней он в два раза.

Всем Привет и с ПРАЗДНИКОМ!!Выкладываю ещё одну ситуацию с IR4427 (драйвер для раскачки усилителя ТГР), у меня она одна была, работала отлично, но вот прикупил на всяк случай ещё одну, дайка думаю проверю, благо аппарат на столе разбросан, конечно силу не подаю, просто вынимаю из постельки свою микрулину и ставлю туда же новенькую, на вых ТГР ОСЛА --- РЕЗУЛЬТАТ: два сгоревших IRF9530. Вывод микрулина Г......, при проверки таких дров вых ключи отцеплять обязательно.

Не знаю откуда берутся эти иголки при переходе через 0 и как их убрать.

umpelev69
Посмотри внимательно, питание по 12В, сделай простенький делитель из двух послед соеденённых резисторов, например один резюк на 3кОм второй на 30 Ом, встань на 30 Омный резистор осцилом, гдето на 0,5 вольт/дел и проверь нет ли там всплесков. Плясать надо от питания итд, и выложите осцилки, которые без силы, причём сигналы снимите с двух затворов транзисторов которые работ в противофазе, мы должны увидеть оба сигнала с мёртв временем одновремённо

По питанию 12в специально пропустил провод 3 витка через ферритовое колечко и + и -
У меня иголки были и на ТГР может слишком большие проводники от банок где-то 0,5 метра

Как интересно... в Киеве 6 шт. 60epu04 (50 nc) стоят 218 грн, а hfa320nj40 (45 nc) стоит 260 грн. Не такая большая разница, учитывая геморой с распайкой епуков и их хилых ножек. Так, что цены везде разные и решения соответственно.

Да, цены на детали растут как на дрожжах. Кажется не так давно брал модуля UFB200FA40 по 500 руб. за шт. а сейчас те же поставщики предлагают по 900руб.

Как то поднимался вопрос по процессам происходящих в затворе IGBT при его коммутации и определение мощности необходимой драйверу для работы - это первая ссылка и вторая - обсуждение вопросов, связанных с управлением силовыми ключами с изолированным затвором. Там же есть и про отрицательную запираловку ключа.

http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=50632

http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=51881

Ни чё себе, хотя чему тут удивляться, сколько раз мне в магазине вместо диодов (в стекле)впаривали стабилитроны, и наооборот, а по поводу микрухи говорят "ставьте в понельку, иначе назад не возьмём", так что ДМит, мож и у вас такая ситуация, и кто то до вас эту микруху пользовал, я уже ничему не удивлюсь.

Подавайте силу смело, если всё остальное собрано верно то будет он работать и не хуже чем с оптикой или ИР. Настраивайте аккуратнее, а не то вылетит из-за беспредельного ТКЗ и опять всё свалите на плохие дрова!


Красиво намотан, рука мастера видна сразу, сделайте пока просто голый аппарат, и если он вас не устроит то тогда пробуйте удвоитель от доп обмотки он куда лучьше всякого поджига, а если и делать поджиг то от отдельного маломощьного инвертора.Электролиты на выход не в коем случае ставить не надо, попробуйте и сразу поймёте почему. Если нормально настроить ваш девайс и использовать сварочные концы по 5 метров, то поверьте более ничего и не потребуется, поджиг он себя хорошо ведёт только на двойке, а двойкой варить приходится редко, можно купить хорошую двойку, например АНО-21 за 120р./кг и варить ей жестянки без проблем.


Вот эти

http://www.alecsadvgroup.ru/index.php?prod...373c045aa6778bb

Извиняюсь за дилетантский вопрос, как еще можно измерить мах ток и ток КЗ если нету шунта?

Сделать самому шунт из нескольких жил медного провода сечением 1,5
или 2,5 кв.

Делал шунты с разных материалов желательно, чтобы ТКС был поменьше или при пропускании тока шунт сильно не нагревался. В последнее время обычно беру любой нихром( ТКС намного лучше чем у меди) для больших токов желательно потолще и в параллель несколько штук чтобы сильно не нагревался и зажимаю между двумя клеммами, взятыми с силового мощного разобранного клеммника. Никогда не заморачиваюсь с подгонкой шунта по сопротивлению. Просто беру любой микроамперметр, желательно,с подходящей шкалой, чтобы не пересчитывать,например 30, 50 мкА. Напряжения, падаемого на шунте, обычно достаточно, чтобы головка зашкаливала. Если нет, то увеличиваем длину шунта или уменьшаем сечение, если позволяет ток. Далее последовательно с измерительной головкой подключаем подстроечник все это лепим на шунт (обычно я стараюсь подключать измерительную цепь отдельно просверлив и нарезав резьбу М3 на этом же клеммнике) и с помощью мощного источника постоянного тока и образцового прибора (существующая сварка и клещи, меряющие постоянку или образцовый шунт с родной головкой) производим калибровку по любому делению шкалы. Пропуская ток через шунт 50А выставляем подстроечником на головке 5мкА , при 100А мы увидим соответственно 10 мкА. Если исключить сильный нагрев шунта (например опустить в воду) показания тока будут более точны.

В сложившейся практике электроизмерений номинальному значению тока
шунта соответствует падение напряжения на нем 75 мВ. Полное
отклонение стрелки измерительной головки, предназначенной для работы
с шунтом, также соответствует тем же 75 мВ. У головок, не
предназначенных для использования в паре с шунтом, напряжение
полного отклонения может быть выше на 20-25% и специально не
оговаривается. Если измерения производятся цифровиком, то ничего не
стоит сделать шунт из расчета 1мВ = 1 А. Удельное сопртивление меди
известно, 0,0175 Ом*м/мм^2. Необходимое количество жил и их длину
можно попросить подсчитать школьника 7 класса, если самому в лом.
При изготовлении шунта его концы следует снабдить парой клемм -
токовой и потенциальной. Кстати в устройствах, предназначенных для
работы в широком диапазоне температур, шунты делают медными, чтобы
избежать изменения токораспределения между шунтом и рамкой.

Согласен с вами т.к. моя работа имеет прямое отношение к этому. я сейчас сам для измерений использую комплект из стандартного шунта 300А 75мВ и головки к нему со шкалой 300А. Но если у человека нет такой головки какой смысл ему делать шунт на 75мВ и к чему его потом лепить. Предложенным мною способом можно из любой измерительной головки (использовал только микроамперметры) легко сделать амперметр. А чтобы не мучиться с точной подгонкой шунта да еще на таких больших токах проще ввести последовательно с головкой добавочное сопротивление (подстроечник) и крутиком вывести точно стрелку прибора на нужное деление. Конечно предварительно я провожу ориентировочные расчеты шунта, чтобы снятое с него напряжение гарантировано перекрывало напряжение полного отклонения головки, а избыток я убираю как раз подстроечником.
В свое время такими амперметрами я снабжал БП и зарядные устройства корректируя, соответственно, надписи на шкале. Это сейчас можно купить любой готовый амперметр с нужной шкалой. Точность измерений достаточна, только с токами больше 50 А тогда я не работал.
А из чего делать шунт? Лучше, конечно, из манганина. Ну а мы делаем из того что под руками я из нихрома, вы из меди, кто-то из стали, нержавейки и пр.. Из меди также делают и датчики температуры благодаря тому же большому ТКС и хорошей линейной зависимости сопротивления от температуры, правда диапазон измерений ограничен 180 градусами. Если нет большого нагрева можно и из меди.

По изготовлению шунта на 300А из меди здесь шунт из меди


На соревнованиях такую обувь наверно отнесут к списку запрещенных препаратов и будет классифицироваться как допинг.

Но все-таки необходим заводской шунт, а не проще-бы его купить, у нас в Краснодаре я его взял за 200 рублей

они скоро тензодатчики в унитазы начнут монтировать для учёта (извините за каламбур)

Неплохой шунт получается из нескольких отрезков электродов нержавейки приваренных к двум пластинам.