K_L

Хотілось би побачити схемку блока живлення K_L
Сообщение #12490. Звісно якщо можна


Сподобалась ваша печатка K_L хочу реалізувати

По БП виникли певні труднощі тому і прошу схемку, чи ссилку на схемку. Вирішив попробувати свої сили в сваркобудуванні, але якщо не зможу реалізувати БП то далі не буду продовжувати.

Запустил свой аппарат. Все работает отлично.
Покачто настроил по методу електрод в держак и варить.
Возник вопрос. Как выжать из аппарата по максимуму? Сколько слоев скотча в дроссель ложить?
А то встречал варианты как 3 слоя так и 5 слоев.

схема є в інструкції Skifа, її ви зможете знайти після кожного його повідомлення або ж завантажити за цим посиланням https://disk.yandex.ua/public/?hash=UiA/vSo...pFMO3vkJvT2I%3D або http://yadi.sk/d/YnQZ1D1o6Qk_C

K_L

в інструкції Skifа звісно є, але я хочу запитати вас про ваш транс БП - POL 15073 самі мотали чи з чогось випаяли? Які релюшки використали для клапана, осцилатора, вентилятора?

Схему я знайшов тільки пока думаю над трансформатором для неї, з чого і як виготовити!

POL-15073 это готовый магазинный транс для обратноходов.

Чи може зібрати БП на TNY277 чи TNY28 за схемою Skifа



Хоча скіф упростив свою схему в DATASHEETS вона виглядає ось так. Хто що порадить?

трансформатор використав готовий (валявся без діла), хоча можна намотати і самому на ETD29 зробивши розрахунок в PI Expert, реле OMRON G5LC-1 (доречі зможете їх знайти в зіпсованому безперебійнику для компа)

Я в свой аппарат делал БП на ТОР248 и трансе на феррите ETD29.
Если надо могу дать моточные данные.

Dominys

Якщо не лень, то давай можливо на ТОР248 построю свій БП!

День добрый!Давно небыл на форуме.Пару лет назад построил свой первый аппарат,(E65 и E70)Второй планировал сделать с PM62,но небыло времени.Недавно охота вернулась,но как выяснилось в Украине нынче проблема с епкос рм62.Кто-то пробовал в качестве дросселя использовать PM74x59 N87?Или не париться и брать у Терейковского рм62,только другого производителя?

с3ж. Транс ETD29, зазор 0.4мм в центральном керне.
Первичка 39 витков.
Обмотка смещения 6 витков.
Выходная обмотка 7+4 витка.
Выходные напряжения +24V и +15V.
Частота преобразования 66кГц.
Если надо - скину плату и схему.

Какое соотношение РТ/ТКЗ на данный момент?

Вот с этим проблема померить.
Думаю параллельно амперметру пленку повесить гдето на 0.1
А то сейчас показания амперметра гуляют шо ппц, настраиваю на электрод, балласта к сожалению нету.

Четвёрка варит,режет или мажет металл толщиной 5мм?

Четверка варит. Но сеть очень дохлая. Реально нормально варит и режет тройка.
Пробовал резать четверкой. Залепить єлектрод не смог, но и резать тоже не режет.
Попробую настроить на нормальной сети. А то у меня возможны просадки до 160V.

Сегодня испытал 3-й резонансник, дроссель на Е65 10витков,зазор около 0,3мм, 114мкгн, транс 2Е65 14/3. Частота резонанса при настройке была около 29кГц на скрепке-нихроме при 12 вольт силы, при настройке скрутил вниз на 1-2 кгц. Варит изумительно,дуга устойчивая, мягкая, ругулировка тока приятная-чуть убавил и брызг почти нет. Но, на 5-м электроде 3-ке бахнули 2 транзюка IRG4PH50UD, в конце 5-го электрода. Радиаторы от компа горячие, обдува никакого не было- испытания -)). Транзисторы мало того что с большим падением на них,соответсвенно и их нагрев, так я еще попробовал их закрепить через оксид алюминия для корпусов ТО-220 (они меньше по размеру чем требуется для ТО-247). Думал прокатит - не прокатило. С транзисторами сдохли затворные стабилитроны и один затворный резистор. Заменил -все пашет. Прокладки поставил слюду 3 шт. по 0,05 мм. На радиаторе стоял термовыключатель на 70 градусов,видимо он нагреться не успел и не сработал, транзисторы из-за большого получившегося теплового сопротивления грелись быстрее. Дроссель по Гумерову, на Iкз примерно 240А. Много раз залеплял электрод, защита работала нормально.

Если бы термодатчик стоял практич рядом с ключиком то такого бы не было.Применяю в последнее время термореле серии KSD-9700 в керамич корпусе(в поиске поищите его) С данными датчиками профукать перегрев ну очень проблематично! Для ключей температура датчика не более 75 градусов,для ЕБЕней не более 85 градусов.данный датчик очень удобно установить практически на ключи или между ключами,если они расположены рядом..Часто встречаю по форуму картинки компанова и датчики очень часто ставят ну очень далеко от силового элемента. даже если датчик на невысокую температура сработки а расположен хрен знает где ,толку от него мало. Если основание радиатора где крепиться ключик милиметров 8-10 толщиной а термодатчик расположен сантиметра 3-4 от ключа или ЕБЕня ,разница температуры в точке прижима и местом крепежа датчика может достигать более 20 градусов. а если ключики стоят через изолирующую прокладку,то разница может быть еще выше.
Кстати для дополнительного отвода тепла с ключиков или диодов можно прижимать их через алюминевый уголок.да и прижим более равномерен чем болтом будет.Я использую 20*20. .при замере пирометром у основания ключика температура уменьшаеться на 5-7 градусов,хоть мелочь но приятно.особеноо эфективно если ключик через прокладку стоит на теплоотводе. можно и медной пластиной прижать.намного лучше думаю будет эффект.
вот и делайте выводы эффетивности вашего термодатчика.
также повышенный нагрев ключей будет от недостаточной амплитуды импульса на затворе. должен быть размах импульса в районе 13-15 вольт.поэтому оптимально мотать ТГР из расчета что будет работать при 15 вольтах. стабилитроны тоже на 16 вольт ставить

Спасибо за подсказку датчика. Стабилитроны были на 12 вольт,мне известно,что полное открытие ижбт и полевика при максимальном затворном напряжении. ТГР намотан на кольце 32мм по 35 витков. Стабилитроны временно поставил на 20 вольт,знаю что это предельное напряжение,но что есть.

Почитавши ваш форум, аж самому захотілося зробити інвертор, як я казав почав з БЖ. Правда щось пока не виходить - то трансформатор лень мотати, то плату лень малювати, короче бачу прийдеться взяти БЖ (блок живлення) від сканера. І щоб відволіктись від делеми що виникла вирішив намотати ТГР, вийшло близько 25 витків. Напевно треба було сплести їх може б влізло більше витків. А так вийшло ось так.

с3ж, лень в нашем деле очень тормозящая штука.
А вот акуратность нужна. ТГР кстати красивый, только межслойная изоляция никчему, провод то изолированный.
Готовый БП очень правильный выбор, но у меня готовый не влазил по конструктиву, поэтому пришлось делать свой БП.

якщо лінь мотати транс то просто купіть готовий, наприклад той що використав я

Скажите друзья,для удобства хочу пропитать первичку силового транса и дросселя силиконовым герметиком(пентиласт) не вылезет ли при этом какая нибудь нежданность? ...на сколько это жизнеспособно?

А как у этого силикона с токопровоностью и термостойкостью?
Те силиконы что мне попадались имели в составе уксусную кислоту и соответственно очень хорошо проводили ток.
IMHO эпоксидка со стеклотканью рулят.

Нужен совет гуру. Запустил резонансер. Все вроде ОК.
На слабой сети гдето 210V снабберные резисторы на диодах греются, варисторы холодные. Варил троечкой все какбы ОК, только снабберные резисторы греются кипяток.

Перевез аппарат на хорошую сеть, гдето 239V.
Попробовал варить 4-й. Электрод аж подпрыгивает, дуга гудит, ток гдето под 200А.
Секунд через 20 сгорел варистор на одном из диодов. Причем сгорел со свето-звуковыми эффектами, аж пожалел что у меня огнетуша небыло.
Когда дым на поле боя улегся выяснилось что от варистора остались только угли, причем диод выжыл.
Повторно включил аппарат. Все живое. Очень сильно греются резисторы в снабберах, через пару минут кипяток.

Собственно вопрос - что с этим делать? Почему только один варистор бздыкнул? Второму хоть бы что.
Фото добавил.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

такие проблемы по причине транса,работает вблизи насыщения. или витки первички не соответствуют или качество феррита. виточек поверх вторички первичной обмотки накиньте и будете спать спокойно. настраивать ничего не надо,только правильно включите этот виток.
Да и шпильки бы железные убрал стягтвающие транс.не видно дросселя,может тоже так стянут

Странно, транс всетаки 2Е70. Первичка 10.5, ферриты EPCOS.

Может и странно но выбросы 100 пудов в цепь Ебеней лезут с первичной цепи транса в момент разрыва или поджига дуги.повезло что отделались варистором только. второго такого шанса может и не быть,будет посерьезней. А то что проблемы начались при повышенной сети это следствие насыщения феррита транца,хоть Эпкос но с витками что то так первичка.

Факово. Придется делать другой транс. Этот уже залит эпоксидкой намертво.

Не вижу проблемы!!!!!! разогреваешь в духовке транс до градусов 120.эпоксидка размягчиться и свободно разберешь транс.изоляции обмоточных проводов нефига не сделаеться.

Попробую. Но смола качественная, и выдержанная уже несколько месяцев. Еще и плюс стеклоткань. Хз или поддастся.

на температуру размягчения качество смолы не влияет. рагреваеешь до примерно указанной температуры духовку.чтобы не воняла в любую посуду закрытую можешь положить транс. минут 15 выдерживаешь при этой температуре и твой транс поддастся как миленьки.только не обожгись.

Насчет обжечься, Jorg63 прав, такие манипуляции делаю в х.б. перчатках и на них надеваю брезентовые рукавицы.

С этим все ясно, буду жарить транс и добавлять виток в первичку.
Уважаемые гуру, кто как проверяет ферриты на пригодность?
Я имею ввиду 10.5 витков я брал из рекомендуемых моточных, а оказалось лажа.
Вот и интересует как не наколоться следующий раз?

P.S. За возможно глупые вопросы не пинайте, мне ближе программинг микроконтроллеров нежели силовая электроника.

Тыщу раз писал, что построить резонансник с РТ выше 180А задача непростая и не каждому под силу, транс тут ни при чём, его не надо переделывать это мартышкин труд. Нормально работает резонансник с РТ 200-220А на таком трансе, но он изначально строился под такой ток, потолок твоего аппарата 160-180А, чего ты хочешь ещё из него выжать? У каждого устройства есть предел, сей транс не для рекордов, а для нормальной работы аппарата на любой, даже самой дохлой сети, он у тебя на 100% справляется с этой задачей, нахрена его специально убивать запредельными токами, если всё равно варить током 200А ты не будешь? Хочешь 200А, строй аппарат по другой компановочной схеме, с другим набором элементов защиты диодов и другим сердечником дросселя. Железа в трансе хватает, если бы не хватало то диод бы сдох и никакие варисторы бы его не спасли, и сдох бы в момент отрыва электрода, у тебя варистор пыхнул во время горения дуги, и у меня они горели, красиво горели, проблема решаема, тебе никогда не построить мощный аппарат без знания РТ и ТКЗ, 90% неудачь это неправильная настройка, правильную без приборов не сделать.

dimon239 я ваше мнение очень уважаю.
За рекордами гнаться не хочу. Просто на слабой сети все было ОК.
Перевез агрегат на мощную сеть, уцепил амперметр, кусок железа, электрод 4мм и попробовал варить.
При этом РТ по амперметру был где то около 200А, может 190А.
В результате произошло то что произошло.
Это всеголиш 2-й построенный мной резонансник. Вопросов естественно дохера.
180А меня вполне устраивает, и хочется чтобы аппарат работал надежно, и без симфоний.
Так как прошлый мой аппарат работал отлично пока не погорел на все тойже мощной сети.

P.S. dimon239 не обижайтесь, так уж получается что за неимением своего ума приходится спрашивать у вас.

[quote name='Dominys' date='17.2.2014, 22:12' post='329184']
А как у этого силикона с токопровоностью и термостойкостью?
Те силиконы что мне попадались имели в составе уксусную кислоту и соответственно очень хорошо проводили ток.
IMHO эпоксидка со стеклотканью рулят.

Ваша правда,пахнет и мой пентиласт уксусом,.Спасибо за предупреждение!

dimon239, это было лирическое отступление.

Я так думаю что нужно ставить новый варистор.
Баян резисторов в снабберы на диодах. (А то один резистор ошень греется).
Частоту вниз и настраивать на макс рабочий ток на мощной сети.
Мое мнение правильное или нет?
Если правильное то до какого макс тока крутить частоту?
Я имею ввиду, 150А, 160А, 170А и т.д.
Как понять что уже все стоп, дальше лезть нельзя.

Мене тоже цікавить це питання!

Привет, правильно, настраивать надо на хорошей сети, естественно нужно иметь надёжные снабберы, частотная настройка актуальная только для РМ62, для Е- ферритов нужна комбинированная настройка. Вот если бы у тебя было 4ЕБУКА, и ключи 4063Д, то можно было было сделать из него 200А-220А монстра, а то, что у тебя, то не более 180А на просадке 210В, запас лишним не будет. Защита: снабберы 10нан/1000В-1600В(к78-2)+20-30Ом(20Вт), емкость на выходе 0.4-0.5Мкф/1000В(баянК78-2), варисторы параллельно диодам 270В, 20-го диаметра, лучше синий Эпкос, а не жёлтый китаёз, аналогичные варисторы на 180В, параллельно вторичкам транса. И обязательный мониторинг ТКЗ, беспредельный ТКЗ это основная причина смерти диодов. Контроль ТКЗ это и есть основа проверки правильности настройки для Е -сердечников и тот предел выше которого не нало лезть по РТ, в твоём случае ТКЗ должен быть выше РТ на 70-80А, не более. Спрашивай, опыта в построении этой хрени навалом. Удачи!

Появился вопрос- а как убедиться,что ТКЗ не выше измеренного Гумеровым-Зуевым без амперметра? Многократный залип и КЗ сварочных проводов является подтверждением, что дроссель сделан правильно с точки зрения непревышения ТКЗ? У меня ключи ведь не вылетают на хорошей сети, ткз по Гумерову не более 240А. Снабберы диодов, а точнее резисторы 22 Ома 3Вт почти не греются на сдвоенных ферритах транса,на одиночном Е70 греются сильнее,но не критично,палец терпит. Почитал тему про ММА, там Юрий писал, что в свинорезах диоды и будут постоянно гореть.как их не защищай.

Это бред, у меня более 20 резонансникоав работают на убой, и ни в одном ничего не БАХнуло, была неисправность по причине залёта 100 мм гвоздя в аппарат, гвоздь утащил диод, но то не схема виновата, а чел пользующий девайс. Не слушайте криворуких, это у них постоянно всё горит, и всегда Негуляев виноват или кто-то ещё, только не они. ТКЗ надо измерить, Гумеров-Зуев это лажа, не стоит верить этой лаже, оторвите раз дясять залипший электрод на полном токе, при выключенной защите от ТКЗ, если ебуки не сдохнут, значит всё супер, если нет, то нет. Удачи.

dimon239 спасибо за советы! все учту.
Дроссель у меня на РМ62.
Ключи кстати какраз таки  IRGP4063D у меня стоят, причем на бериллии.
Соответственно вопрос - есть ли смысл ставить еще два диода и выжать больше, или это тупая трата диодов?

У меня собрано 3 свинореза, диоды пока еще не вылетали, но и на убой не работали еще. Отключать защиту от ТКЗ как-то не хочется раньше времени себя расстраивать. А так, залипы были много раз, но с защитой,т.е. через 2-3 секунды реле отщелкивалось. Непонятно только что значит криворукость? У меня сделано по материалам форума, инструкции Скифа, Ваших опытных данных (транс,дроссель). Диоды будут лететь? (2 ЕБУ 04, варисторы, резистор с конденсатором,емкость на выходе пока не ставил).

А вам это надо ??? Вы что , собираетесь рельсы варить ??? Для дома и для себя хватает с лихвой
140 ампер!!!

Тут часто бьются над аппаратом что-бы добиться 200-220А, а меня интересно (вопрос без подвоха) Зачем нужно 200А, где их использовать?

Вопервых если у аппарата есть потенциал то почему бы его не использовать.
Во вторых если есть возможность то аппарат пойдет варить двутавры, но уже не дома.
Вопрос покачто теоретический, если в данном аппарате это невозможно/бессмысленно то естественно я и пытаться не буду.

Wlad&Mir например 300-й двутавр сварить в стык + усиливающие накладки.

По поводу диодов:ЕВU-04 ранее тоже вылетали из-за снабберного конденсатора,сгорал по тихому при легком касании электродом детальки,причем по прибору кондер не вызывал подозрений.Поставил ЕВU-02,за неимением замены ,и НАШ нормальный кондерчик 78-2,уже четвертый год пошел - работает.Ни варисторов,ни сапрессоров не стоит,на выходе емкости нет.Дроссель Е-65 10вит.,транс 2Е65, 18/2х3,собирался еще по Негуляевской книжке,но позжее смотан по рекоммендациям Димона(за что ему благодарность!)варит и трогать больше что-либо не буду.ТАК ЧТО.......руки,крылья.....

Так это я не про Вас, это про тех кто говорит, что диоды будут гореть, это про их злые языки, не знаю зачем треплют, но только отпугивают и сбивают с намеченой цели нормальных людей, моя позиция более здравая, да у всех бывают ошибки и проблемы, но это ведь хобби, это всяко лучше чем пить, курить и наркоманить, ну БАХнул диод, ну чего переживать, поставил новый, понял свои ошибки и далее по жизни, ну всяко разно на пользу или я не прав?

Вообще если железа в трансе хватает то никаих проблем с диодами не бует, я о 2Е65, 2Е70 и 1Е70+РМ, а вот ёмкостину на выход поставить лишним не будет, с ней вроде даже варит как-то лучше.




Настрой РТ 180А на хорошей сети и не лезь выше, тебе этого хватит, захочешь 220А, строй уже новый аппарат или сделай на этом второй диапазон по току, тогда ты сможешь на паре диодов и полтиниках варить в диапазоне 120-240Вольт без какого либо ущерба аппарату. Ну ессесно на просадке 120В только тройкой.

У меня диоды тоже вылетали, транс и дроссель были намотаны на Е70, других ферритов не было, дроссель перемотал на Е65, все устаканилось, работает с 2010 года.

Димон239 ,все понятно. С Вами согласен. Емкостину на выход поставлю. Читаю вот ветку ММА и Бармалейника, начитаешься аж страшно становится. Криворуким себя не считаю,но 4 транзистора спалил - первый раз при намотке ТГР не скруглил грани кольца,естественно пробило под рабочим напряженим, а второй перегрел транзисторы на комповых радиаторах без обдува. Но с диодами (тьфу-тьфу) проблем не было пока. На ошибках учатся

Не ошибается только тот кто ничего не делает, а тот, кто ничего не делает, тот сидит ни с чем.


О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг........