ставил зазор до 5 мм. подстроечный крутил до упора обе стороны. максимум варила тройкой.
причем так же варила и при зазоре в 1 мм. транс холодный. уже всю голову сломал

рез емкость 0.22. может добавить или наоборот уменьшить?

Ёмкость трогать не надо, поподробнее по виткам, по просадке сети, какое МВ, рез.частота? Скорее всего ток ограничиваеся возможностью сети, иначе бы уже давно хлопнул.

Вот спасибо,выручил.Был у химиков на форуме -сказали что люминь помеднить незя.

А может это была дюраль?!

Ну не может такого быть. Както меднят же.

минус на люминь + на медь! Сейчас в процессе гальваники до делается выложу фото что получилось.

Обмеднить Ал, и что бы медь держалась весьма проблематично, надо сначала цинковать, а потом меднить, очень много нюансов, с первого раза наверняка не получится, к тому же реактивы шибко ядовитые.

так и я про то!нам то не нада промышленный способ-а надо доступный в домашних условиях!я бы с удовольствием ключики на радиатор запаял если б нашел простой способ помеднить.
Кстати кто-то там фото обещал,получилось?

Мега tnttnttnt HEMELL вам похоже начихать на сообщение что ниже

Найдите ко себе другое место для такого серьезного разговора.

вот че получилось- та медь что видите на балванке от дисковода сидит крепко не отодрать все что можно было ободрал я ободрал думаю если повторить эксперимент но перед этим алюминевому радиатору который будет стоять в РЕЗОНАНСНОМ инверторе придать шероховатость то результат будет гораздо лучше. Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

Наверное должно получиться не плохо, если прогнать болванку через КАЛГОН, т.е. через процес обезжиривания. Прокипятить болванку в растворе калгона, а патом хорошо (минут десять) промыть в проточной воде, не лапая пальцами и на анодирование.

Да может быть про обезжиривание я не подумал.

а паять не вредно для ключей? всмысле, ниче им не будет, пока вы их припаяете?

это цитата с сайта ostmetal.info, автор сего писания tower:
"Кому интересно: разработанная мною технология... Сразу не ругаться - "производство" здесь не при чем - там слишком все дорого...
Короче: "лихие 90е!". Тогда мне поставили задачу отработать технологию меднения алюминиевого литья, удобную для повторения в домашних условиях.
Все оказалось просто. Стандартная процедура обезжиривания алюминиевых отливок в 20% растворе триполифосфата натрия (калгона) при 80-90 в течение 10-20 минут (читай кипячение). Потом промывка в проточной воде.(*) Далее анодирование в 20% растворе ортофосфорной кислоты на переменном токе при напруге 8-12 вольт и плотности тока 5-8А/дм. Время обработки - 10-15мин. Полученная фосфатная пленка на поверхности отливок грязно серого цвета и практически непригодна для последующего окрашивания ЛКМ, НО она легко растворяется в сернокислотном электролите, в котором и производится последующее меднение (без подслоя никеля!!! как по заводской технологии!). После промывки в проточной воде без просушки(!) фосфатированное литье помещается в ванну меднения 15-20%% р-р серной кислоты с 10-15% медного купороса с небольшим добавлением 1-2% "паленой" водки или чистого метанола (можно, если совесть позволит, обойтись и "фирменной" водкой или спиртом). Плотность тока от 1 до 10А/дм. - зависит от рельефности изделия - чем сложнее, тем меньше плотность тока и больше время выдержки. Напряжение на ванне 2-8 вольт, в качестве растворимых анодов использовал конверты с медным электротехническим ломом. Полученное медное покрытие матовое, ярко розового цвета и быстро окисляется на воздухе. Далее обычная промывка в проточной воде, сушка или патинирование...
Ванна меднения, естественно, "стареет" из-за накопления фосфат-анионов, что приводит визуально к потемнению слоя свежеосажденной меди и затягиванию процесса из-за пассивации анодов. Корректировка ванны - дело хлопотное. Проше (и дешевле!) заготовить новый электролит.
Для "экологов"- утилизация ВСЕХ отходов (при необходимости...) производится выстаиванием "отработки" в емкости с железной стружкой... Полученная "бурда" использовалась для пропитки древесины с целью предхохранения от гнили - 15лет на подпольных лагах ни следа гнили и плесени...
(*) - иногда требуется травление некоторых алюминиевых сплавов, особенно системы Al-Cu, в 10% р-ре КОН или едкого натра при комнатной температуре в течение 2-5ти минут с последующей промывкой в проточной воде...
Технология использовалась для меднения мебельной фурнитуры. Стойкость покрытия на порядок выше "заводской" - проверено в лаборатории на абразивный износ и деформацию основы. На заводе технология не прижилась из-за "нестыковки" техпроцессов в гальваническом цехе... И даже просто отсутствия заинтересованности "бугров"..."

Да ничего хорошего в пайке ключей и диодов обычным припоем нет, много народу их так с дуру и попортили, есть определённая даташитом температура нагрева выводов ключей при пайке, а если паять его к солидному радиатору то и греть надо серьёзно. В резонанснике проблем с отводом тепла нет, любые прокладки катят, даже НОМАКОН, это в бармалейнике ключь хлопнет на прокладке без термобуфера, резонансник же работает на 3мм оксида алюминия, выдаёт при этом 200А и существенного нагрева ключей при этом не наблюдается. Зачем паять, меднить и заниматься прочими глупостями, проще использовать прокладки и термопасту, а самый простой и дешёвый способ это банальный распил радиатора.

По вопросу о меднении алюминия,есть мнение, что при нагреве и влиянии прочих неблагоприятных факторов начнётся процесс электрохимической коррозии, что приведёт к разрушению места спайки и выходу из строя изделия, зачем это нада?

Я паял для косого моста. Паял сплавом РОЗЭ в кипятке, при 100 град. С. Можно с увереностью заявлять, что ключи остануться живыми.


Пробовал эту технологию, ничего у меня не получилось, только радиаторы испортил. Что не так - убей не пойму.

Согласен с dimon239 на все 100%.
Даже пайка сплавом розе это ерунда полная уж простите.Меднения радиатора та же фигня.
Это писалось уже кучу раз,если друг кажется что винт тройка прижимает слабо,распилите надфилем аккуратно под четверку винт и все дела.А если еще будет под винтом тройкой или четверкой увеличиная шайба и гровер то будет вообше супер.
К пайке ЕBU все выше сказанное тоже относится.(хотя там и так под четверку )
PS.Неужели не видно ,что корпус транзистора или диода не предназначен под пайку?

Пробовал эту технологию, ничего у меня не получилось, только радиаторы испортил. Что не так - убей не пойму.
[/quote]
Зачем то на хороших вещах эксперементировать ?!!!

Потому, что не сомневался, что получиться.

Добрый вечер сваркостроителям, имею свой небольшой опыт изготовлению и настройке резонансника, а также по изготовлению силового т-ра на сердечниках от ТВС. Ток КЗ 200А,максимальный сварочный ток 150А,можно и больше,но мне не нужно.Имеется защитный ключ от БА-БАХ. Регулировка тока частотная.Силовой т-р после 2 часов работы совершенно холодный. Если интересно, спрашивайте.

Что это за ключ защитный?

спрашиваем схему в студию

Мистер Андрейко,а мне почему то кажется что "серьезный" разговор закончился уже давно,если не ошибаюсь примерно в середине второй части.А теперь ветку перестали делить и можно обсуждать здесь любые доработки и техническе решения данного аппарата.Разве мы ущемили чьи то права-интересы пообсуждав здесь какие ллучше применить радиаторы.Может быть лично Ваши?


Зачем мотали на ТВС?отсуствие феррита или другие какие соображения?дроссель тоже на ТВС? "управа" на чем?проц?

Очень даже интересно, моточные данные озвучте и схему управления. Сам делал ЧИМ, но всё же интересно, так как ЧИМ почти никто не делает и инфа по данным наработкам весьма скудная.

Ключ стоит между сетьевым выпрямителем и мостом. Служит для защиты транзисторов моста от выгорания при ошибочном монтаже и при превышении тока потребления.

А Вы уверены, что работает? На практика проверяли?

Это какой-то свехбыстрый предохранитель? Или, что? Чем он управляется?

Ключ стоит в рабочем аппарате.Прежде чем поставить, естественно проверялось на практике. До ключа при настройке спалил 15-20 транзисторов, с ключом ни одного.



Схема Большакова, только управление по частоте+защитный ключ.

[quote name='SNARK' date='1.4.2011, 11:21' post='178432']
До ключа при настройке спалил 15-20 транзисторов, с ключом ни одного.



Ето что за чудо... Схемку можно?

Собрав и настроив уже более 15 резонансников я не спалил ни одного ключа, не используя никакого секретного защитного ключа. У вас наверно стоит обычный ТТ, а ключи вы палили от встречи с резонансом КЗ или настраивали каким-то ненормальмальным методом.

[





Cхема не секретная, исходный материал скачан с инета.Выложу позже



На ТВС мотал из-за дороговизны феррита.Управление на 1156EU2. Дроссель сначало тоже был на ТВС, но потом попался Ш-образный феррит с импортной платы на работе, но разницы не почувствовал.

SNARK

Раскажите подробнее о силовом трансе, сколь ферритов, витков и сечение обмоток. Как вам удаётся два часа без остановки гонять ток 150А и при этом транс холодный? Хороший обдув?

Силовой т-р собран из 8 половинок ТВС по образу Ш-образного сердечника.На крайних кернах мотается первичная обмотка по 25 витков. На среднем керне мотается вторичная обмотка 4 витка, отвод от середины.Первичка мотается жгутом из ПЕЛ-0,25-0,35 40-35 жил, жгут обматывается матерчатой черной изолентой. Каждая жила залуживается, затем впаивается наконечник под М6.Вторичка состоит из жгута ПЕЛ-0,25-0,35 80-70 жил. Первички соединяются параллельно –синфазно, так чтобы магнитные потоки в центральном керне были в одном направлении.За счет того что вторичка плотно прилигает к центральному керну минимизированы потери по передачи энергии, вся энергия идет в дугу, обмотка и феррит не греются.



Схема защитного ключа.


Cиловой трансформатор.

Это дает каждый боковой керн,а их два итого 41,2В.Вот тебе и Мюнхаузен однако...

Всё правельно. Две обмотки, намотаные на крайних стержнях и соединенные паралельно - равноценны одной, намотаной на центральном стержне делённое на 2, т.е. 12,5 вит.

Что то вторичка у вас жидковата 0,35мм -80 шт. всего 7,69 кв.мм. Две первички в паралель тоже 7,69кв.мм.?
Первый рисунок не увеличивается.
Как выполнен дроссель на ТВС-ном сердечнике?

Сегодня закончил делать корпус для свой аппарата . Данные испытаний выкладывал ранее. В общем получилось РТ/ТКЗ - 180/250. Устойчиво держит дугу на УОНИ 4мм и МР 3мм при просадке до 180В. Плата силы на оптике и БУ были готовые от Сергея ZPS, остальное делал сам. Вот что получилось:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Не получается рисунки расположить в ряд по длине. Кто знает как это делается?

Уважаемые ,а где на данный момент можно найти феерит эпкос рм62 в Украине?(у Терейковского нет,вроде есть в космодроме,но эпкос ли это хз,да и кидалово замечено было за ними)

Я тоже не понимаю... Откуда там 41.2В ? Но даже если предположить, что они есть на ХХ, то как таким напряжением и каким злектродом зажигается дуга?
На каких частотах всё это работает? Сечения силовика из восьми половинок ТВС не мало для заявленных характеристик?
И защитный ключ не греется?
Электролиты заряжаются через резистор?
Хоть одну фотку можно увидеть?
И т. д.

1. На будущее пару замечаний, др. перед вентилятором (то есть перед тр.) и второе слишком плотно боковая стенка расположена к плате снаберов силовых (выходных диодов), места вроде в корпусе свободного много, а через резисторы которые греются вентиляция ограничена.
2. Я бы тоже не прочь научится располагать картинки в один ряд, а то как не пытался а они располагаются по своему желанию.

А насчет всего этого

оно вам надо? Кто собирал аппарат и понимает как там все работает, тому и так уже понятно что тут что то не так, а насчет фотса так это можно выложить любой аппарат который вместо дуги только подрывает ключи. Я так понимаю эту ситуацию, если товарищ подорвал двадцать ключей, то ему уже никакая защита не поможет. Так что - туфта все это.

Да, дроссель на РМ оказался самый нагреваемый ( при испытаниях на шунте), лучшее ему место перед вентилятором. Поварю подольше посмотрю его нагрев на дуге, а там будет видно.
Лепил маячки из бумаги в разных местах при установленных боковых крышках и слегка прикрытой верхней крышке обдув попадает на дроссель и на снаберы - вентилятор мощный. В процессе эксплуатации буду смотреть нагрев.

В принципе и без маячков видно что ветер пройдет только по макушкам резисторов, в середину гирлянды вряд ли попадет. Но это вам лучше видно по месту - это я как совет на будущее.
В ближайшее время (как выпадет свободная минутка) испытаю новый блок платы силы с радиаторами и силовыми банками на ней же платка с гасящими емкостями, резисторами и на радиаторах два моста. Получилась легко повторяемая и компактная штуковина, но несмотря на компактность легко продуваемая. Схема на микрулинах DIP (оптика и DC-DC), плата односторонняя и раскидано малехо перемычек (проволочных). Удобна для новичков, так как нет проблем с повторением (радиаторы И - 110 продаются в магазинах, а DC - DC если нет таких же можно поставить другие, печать позволяет это сделать потому как я специально их расположил с краю платы) и все появляющиеся геморроидальные моменты монтажа уже в этом блоке учтены (отсутствуют). К блоку нужно подключить 220V и БП 12V, контакты силового реле, сигналы с ШИМ (он у меня традиционно отдельным блочком) и с нее выходят два провода к Срез. и др. Остальное (силовые диоды с снаберными цепочками и схема включения реле) это уже мелочи. Единственно еще потребуется время чтобы собрать очередной такой блок и сделать подробные фотосы, потому как к первенцу их не делал.

Сергей если сказали а то говорите и б а то заинтриговали а теперь ждать придется я как раз задумал еще собрать резонансник и мне ну очень интересно что вы в очередной раз сделали а уж если легко в повторении то сам бог велел

Решил проверить на макете (вспомним классиков: "Практика - критерий истины"). Изготовил по-быстрому небольшой транс на витом магнитопроводе (2 шт ПЛ, сложенных в виде ШЛ - см. фото). На крайних кернах по 50 вит, посередине 10 вит. На его изготовление ушло минут 15 - проверьте сами результаты, если есть сомнения.
Подал на одну из крайних катушек 6 вольт (50 Гц), на средней появилось напряжение 1,2 вольта. Всё по науке. А вот на другой крайней катушке оказалось 0 вольт!!
Когда подал на неё синфазно с первой 6 вольт, на центральной оказалось 2,4 вольта. А когда подал на эту же катушку (крайнюю) напряжение в противофазе, на центральной оказалось 0 вольт и при этом ничего не начало греться и транс продолжил работать, как обычно.
Фишка (как и с ферритами от ТВС) в том, что здесь 2 ИЗОЛИРОВАННЫХ магнитопровода (по магнитному потоку) и посему - зря наехали на человека.

В природе нет законов придуманных человеком, в природе есть явления и эффекты которые надо изучать, и попытаться понять.Прежде чем продолжить ваши икарийские игры,предлагаю вам проделать небольшой опыт,если конечно вам не лень.Взять 2 любых ферритовых кольца (одинаковых) соединить их восьмеркой молярным скотчем.На каждом кольце намотать 10-15 витков, в центре в точке соеденения колец, 5-6 витков.Подать на крайние обмотки по отдельности сигнал частотой 40-50кгц и померить напряжение на центральной обмотке. Потом соединить крайние обмотки параллельно и синфазно и померить на центральной. После этого крайние соединить параллельно но в противофазе и померить на центральной. Желательно узнать результаты ваших измерений. Желаю вам удачи!

Дело даже не в этой фишке, а в том что мне присылали фотосы сигналов с сердечниками в тр. и др. от ТВС, я вам скажу - отвратительное зрелище. Второе, при токе в 150А нет там ничего холодного как у автора того поста - а лукавость автора уже располагает к недоверию. Третье, даже если у него там есть эти самые 42 вольта на ХХ что в этом хорошего? Больше всего не люблю когда желаемое выдают за действительное, да еще и публично. В связи с этим на пост

отвечу так, выложить фотос для начала готового блока не проблема - но только после проверки. После аппарата основная плата которого размещается на ладони и неудачной концовки предпочитаю сперва собрать, а потом на следующем экземпляре (удачный вариант всегда как минимум собираю повторно) уже делать фотосы и в студию. При положительном результате выложу подробные фотосы и печать, в общем все для повторения этого блока.

Я нечаянно упростил енту задачу и, прочитав о споре, всё проверил экспериментально (см. пост сразу перед Вашим). Опыт легко повторить.

Я не говорю что они плохие, я говорю что в качестве др. в резонанснике это капут всем характеристикам, и при токе 150А на шунте тр. холодным не будет. В связи с этим ваша защита сердечников от ТВС для применения в резонанснике (особенно в др.) мне не понятна. В косом мосте, сам применял по молодости - работает, а вот в Негуляеве - УВОЛЬТЕ. И это не просто слова, а факт, на основании тех фотосов сигналов что мне присылали ребята с форума. Этих фотосов я не сохранил из боязни испортить до конца зрение, но если из авторов тех фотосов выложит их - вы увидете сами.

Уважаемый Сергей. Мой пост касался исключительно одного вопроса - на центральной катушке всё же будет 42 вольта, о чём можно почитать и вот в этом посте:

А насчёт ферритов от ТВС и того, что вряд ли при таких токах в сварочнике будет что-то холодное, я с Вами согласен.
Есть сомнения и в том, что при 42V вряд ли будет легко зажечь дугу. Но эти вопросы многократно обсуждались на форуме и всё было доказано на практике (в т. ч. и Вами), потому зачем ещё раз нам их обсуждать?

Все это работает на частотах 40-100кгц. Сердечники ТВС бывают различных размеров, мне попались большие от старых цветных телевизоров с диаметром боковых стержней 17,5мм, марка феррита 3000НМС. Защитный ключь не греется, хотя поставил транзисторы на небольшой радиатор, для надежности. Электролиты заряжаются через токоограничивающий резистор, ключ стоит после электролитов. Фото нехочет грузиться.