И ещё в бп на одном канале для оптики такой вот шум обнаружился (2В/5uS). Оно смертельно? (БП на тор250). И из за чего оно может появиться?

Резко вспомнился Овечкин, старые форумчане помнят. Тот тоже кидался в масштабные переделки, в надежде что новый конструктив будет более пофигистичен к его невнимательности и разгильдяйству. Но увы чудес не бывает и бабахи стали его повседневностью в его метаниях. Что закончилось предсказуемым неврозом и финансовыми расстройствами, причем с абсолютно
неверными выводами из проишедшего. Проще и примитивнее свинореза аппарата найти сложно. И если его не можете довести, то и в других будет тот же сногсшибательный успех. Так что если не получилось сделать табуретку, не стоит клеить самолет.
Свинорез вообще делается левой задней ногой и настраивается на несколько минут, после чего работает годами. Те кто делает их пачками - подтвердят. Если вы не отклонились от схемы и применили нормальные материалы + настроили "по Димону" подьемом частоты, начиная с 25 кГц, то успех неизбежен. Так что ищите косяки в своей реализации + фото на форум. Тема форума все таки свинорез, а не жесткий мост, так что тут лучше не отклоняться, либо переселяться в соответствующую ветку
это на нижних ключах? и вы смотрели одновременно двумя каналами ослографа? Я к чему спрашиваю, что эти иголки запросто могут делом "рук", точнее емкости щупов и входов ослографа

И на нижних и на верхних одинаково. да смотрел двухлучевым. То что у него земля общая знаю. Но даже когда смотришь одним, есть прямоугольники своего сигнала, а есть иголки с фронта другого, и только при подаче силы. Коллеги, а такое расположение элементов точно не опасно, длинные дорожки и всё такое?..
Если б не тиристорные радиаторы сделал бы классически(крестиком, но хотел места сэкономить.

Иголки на затворах при включении противоположного плеча есть ни что иное, как эффект тов . Миллера( нет, не пива). Как бороться - есть в инетах, просто пишу со смартфона, неоткуда подгрузить. Самое простое - отрицательное смещение, но на негуляя-печкодровах это реализуется не особо просто, потому что в самый ответственный момент, на затворе всегда будет 0 вольт.
А вот и чтиво, собственно...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Радиогубитель верно подсказывает, у транзистора имеется три паразитных емкости, наиболее пакостная из которых миллерова, которая между затвором и коллектором. Чем выше скорость открытия ключа, тем больше по амплитуде выброс. Он очень мал на низкоскоросных драйверах. Можете для эксперимента попробовать увеличить сопротивление затворного резистоа и поглядеть на изменения. Наиболее часто под раздачу попадают ключики с дровами без отриц.смещения. Сместиться можнло на величину выброса+ запасик в несколько вольт, так как при нагревании порог открытия уменьшается. Можно притулить запирающий транзистор, который будет закорачивать затвор с эмиттеро или емкость между затвором и эмиттером. Варианты в общем есть. Но наиболее употребляемый все же отриц.смещение.

Самое простое - отрицательное смещение" - это где ж оно простое? Нужен дополнительный источник питания?.. Попробую с запирающим тран-ром. Только в расчётах не силён, что то типа 3107 думаете хватит или нужно что то посерьёзнее(полевичёк напр) ?

Тебе как раз подсказали самое простое решение
Но решать тебе, транзистора не везде хватает

Так это придётся ж в бп обмоток добавлять(ещё 3). Хотя надёжность этого способа вопросов конечно не вызывает. Вот ведь обзавёлся оптикой, думал гемора будет поменьше, а с тгр-ами насколько проще то было - мотнул 20вит и всё, тут те и запирание и отрицательное смещение и конфет полмешка, по крайней мере 2 аппарата запустились без намёка на такую проблему и охотно трудятся до сих пор.

А какой же всё таки примерно для запирания должен быть транзистор?

Я бы поставил 2sb897

Не слабый. Эт там такая ёмкость что аж требуется 10Амперный транзистор?..

Есть просто в соседней ветке пример использования оных в дровах. Основной параметр - скорострельность, ИМХО

Это какая ветка?, интересно глянуть.

Ветка про однотактнай Мма с сервисом на атмеге от Юрия . Я боюсь , что вы тут же негуляйник забудете и начнете его собирать

ну если только потом. Собираю 3й свинорез и всё не имею такогого (ушли в массы). Этот надо дособрать и его точно себе оставлю

У меня ни одного не осталось. Все убегли... И каждый изъ них был моим

Подскажите dimon239, что коммутирует К1 по по схеме Сообщение #13185?

Помню его очень хорошо, мы с ним плотно общались, пытались таки доделать его "спарку", но после очередных восьми одновременно убитых неправильным подключением силового питания полтиников, энтузиазм Володи резко иссяк и он поступил очень грамотно, пошёл и купил себе готовый китайский агрегат, ну, а собственно это самое верное решение проблемы. НО всё начиналось то по другому, Володя Овечкин до своей "спарки" собрал обычный резонансник на 2Е-сердечниках, он варил у него отлично, варил даже отопление, вообщем аппарат получился, что надо, НО однажды девайс БАХнул и Володя подумал, что аппарат не сдюжил поставленных перед ним задач и без разбора полётов закинул его в дальний угол и начал ваять мегадевайс-"спарку" закинув в каждый транс по одному советскому Е-ферриту, поместив БУ в самое пекло, "спарка» таки не удалась. Позже Володя всё таки решил посмотреть из-за чего умер его первый девайс и выяснилось, что аппарат БАХНУЛ из-за пробоя термореле, которое было прижато к радиатору ключа без какой-либо существенной изоляции, пустяковый вроде бы косяк, а какие последствия этот косяк повлёк за собой-сборку Негуляевской спарки и пару вёдер убитых ключей и диодов! Вот таки дела!!!



Питание силы.

Dimon, приветствую! Давно тебя не было
ну вот, наблюдение верное. Китайцы может и халтурщики, но не дураки. Оптику в их серийных аппаратах с мостом встретить так же сложно, как пингвина в Африке. Оптику ставят только наши производители (ну и буржуи, но у тех цена и подход совсем иные) и не могу сказать что эти аппараты надежны. Оставьте лучше оптику на полумосты.
Да, отриц.смещение самое простое, но возможно не самое дешевое и затратное по времени решение. Если доступны dc/dc то они самое быстрое решение проблемы. Собственно применение оптики и подразумевает заморочки с питанием. Даже производитель оптики настоятельно рекомендует питать ее полноценно и хорошо развязано. Так как БП может превратиться в отдельный повод для седых волос на жопе из-за межобмоточных паразитных связей. Поэтому многие бывалые пользуют в основном 4двухполярных dc/dc и бп на одно напряжение. Что наименее подвержено взаимному влиянию.

Подскажите пож. что нужно сделать с резистором реле если при КЗ не отключается.
Увеличить сопротивление?

Уменьшить, оно варьируется в пределах 500-800 Ом.

Сопротивление нужно увеличить,реле не отключается потому-что по его обмотке течет ток удержания и что-бы его уменьшить до тока отпускания,нужно увеличить сопротивление в его цепи.У каждого типа реле это сопротивление нужно подбирать экспериментально с помощью подстроечного резистора.

Ну да, думал одно, написал противоположное , домашний ремонт мозги совсем запылил...

Ничего не надо делать с резистором, резистор мы ставим для того, чтобы обеспечить нормальный режим работы реле на ХХ, если обмотка реле на 24 Вольта, то резистором и обеспечиваем на нём это напряжение, лучше немногим больше, например 26-27 Вольт, а, чтобы реле нормально отключалось надо параллельно его обмотке включить обычный светодиод он к тому же будет индикатором включения аппарата. Если же мы будем увеличивать сопротивление резистора то на сети 180-200 Вольт аппарат может вообще не включится и защита не будет одинаково хорошо отрабатывать при КЗ с разными диаметрами электродов, будет к примеру хорошо работать на 4 мм и вообще никак при 2мм. Удачи!

Не пойму как светодиод поможет в отключении реле при КЗ.С проблемой несрабатывания реле при КЗ тоже сталкивался,дело все оказалось в том,что применяемые реле были старого образца(мощными и габаритными)и их ток срабатывания был 16 вольт,а отпускания-2,5 вольт.Вот в этом и были проблемы не четкого срабатывания защиты от КЗ,т.е.при КЗ на обмотке реле все-же присутствовало напряжение,которое удерживало реле и оно не отключало силу.Нужно искать реле с параметрами отпускания не менее 5-6-ти вольт.Но у больших реле (имеющихся у меня)напряжение отпускания у всех было не более 3-х вольт,а вот у маленьких(РЭС-55,РЭС-47 и т.д.,имеющихся у меня)напряжение отпускания было 5-7 вольт,это то что нужно,но они слаботочны.И вот этими маленькими реле я управлял мощными.Кто-то скажет, зачем огород городить,проще купить современные малогабаритные сильноточные реле,но зачем мне покупать ,если в гараже этих реле гора и вместо одного маленького я поставлю побольше,на клеммы которого припаивается второе,очень маленькое реле(РЭС-55) .Маленькое реле стоит штатно по схеме(т.е. питается от выхода трансформатора),а большое питается от БП управы и вентиляторов.Защита работает четко.

В том и дело, что при КЗ на обмотке реле остаётся 2-3 Вольта и оно ессесно не отпустит, светодиод даёт падение напряжения 2-3 Вольта, в итоге при КЗ на обмотке реле 0 Вольт, любое реле железно одинаково отпускает при любом электроде, зачем городить каскады реле, когда достаточно припаять обычный светодиод выдранный из какого ни будь китайского хлама.

Да,но если светодиод просто припаять параллельно обмотки реле,то при рабочем напряжении, на этой обмотке,светодиод сгорит.Или я чего-то недопонял?

Дошло,только светодиод нужно припаивать не параллельно обмотке,а последовательно с обмоткой.И в этом случае ток через обмотку не должен превышать допустимого тока светодиода,у моего реле ток через обмотку 150 ма.,у маломощных светодиодов ток не более25ма.Есть вариант последовательно с обмоткой реле впаять штуки 4 диода,подходящих по току,а уже параллельно этим диодам припаять светодиод,который будет служить лишь индикатором включения силы,а остаточное напряжение будут на себе гасить диоды.Это теоритически,а на практике попробую.

Ничего ты не понял, светодиод надо припаять параллельно обмотке реле, ессесно через ограничительное сопротивление 1Ком для напруги 24В, это для АЛ307Б и им подобным, схему я уже эту выкладывал не один раз, думал ты и так догадаешься, что ток через светодиод надо ограничить. Удачи!

Что-то сомневаюсь я, что этот светодиод как-то повлияет на остаточное напряжение на обмотке реле.Завтра попробую.

Вообще-то тут и пробовать нечего,и так понятно,что светодиод этот никакого влияния на напряжение на катушке не окажет и никаким мифическим способом не закоротит обмотку реле,чтоб на ней оказалось 0 вольт.Светодиод этот лишь будет хаотически моргать,как светомузыка, в такт с выходным напряжением сварки,при КЗ он потухнет совсем,и это не будет обозначать что реле отключило силу(с моим типом реле).


Бред какой-то.

Это у тебя бред, как ты утверждаешь того чего не проверял? Моя защита состоит из резистора 600 Ом МЛТ-2, реле TAKAMISAVA 24В, с сопративлением обмотки 560 Ом, светодиод АЛ307Б с резистором 1Ком, работает как часы, без светодиода на 2-3мм при КЗ не отпускает, пробовал и другие реле, результат аналогичен. Ты померяй напругу на реле при КЗ без светодиода и с светодиодом и сам всё увидишь.

Проверь ещё и эту схему, тоже вроде бред, а на самом деле разница ХХ 10-14Вольт. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=391514

Сегодня не поленился, отпаял дополнительное реле,вставил 4-ку,закоротил,реле не отключается.Подпаял к катушке маломощный светодиод с резистором 820ом(сопротивление катушки 180ом,напряжение включения 16 вольт) ,закоротил,результат тот-же,светодиод потухал,а реле не отпускало. Мистическое влияние светодиода на сведение напряжения на катушке в 0 не подтвердилось.Эффект от светодиода в твоем случае легко объясняется:если у тебя реле отключало при КЗ с электродом 4мм и не отключало с 2-3мм,то нужно было на несколько миллиампер уменьшить ток в катушке и ты его уменьшил шунтированием последней параллельной цепью из светодиода с резистором,хотя можно было и просто резистором или небольшим увеличением резистора,который стоит последовательно с катушкой(это элементарно-ЗАКОН ОМА).У меня-же шунтирование обмотки параллельной цепью(снижение тока через нее) не дало эффекта,т.к.ток отпускания у моего реле очень мал и четкого срабатывания реле при КЗ я добился только применением второй релюшечки,которая совсем отключает питание силового реле,вот тут уж точно,на катушке последнего(при КЗ) 0 вольт,т.к.он обесточивается промежуточной релюшкой.

Я менял резистор от 0.5 до 1.5 кОм никакого эффекта не последовало, пробовал просто ставить резистор параллельно обмотке, тоже не помогло, спас только светодиод, но у меня реле на 24В с сопративлением обмотки примерно 500 Ом, у тебя наверно реле на 12Вольт с сопративлением обмотки примерно 120Ом, тут может и не сработать, потому как даже говоришь при КЗ 4 мм не срабатывает, с таким дубовым реле я точно не пробовал, видимо токи у нас отличаются на порядок, все мои реле и без светодиода нормально отключали при КЗ на 4мм, не всегда отключали только на 2,3 мм. А какой у тебя ТКЗ?

Приветствую,ТКЗ- 210А,рабочий 170.Какая емкость у тебя параллельно катушке?

Интересно,тут многие жаловались на нечеткое срабатывание реле при КЗ,помог-ли кому светодиод,ответьте.

У меня РТ/ТКЗ=180А/220А, кондёр на 470Мкф, защита срабатывает примерно через секунду.

Тут дело не в дубовости реле,а,как я писал в сообшениях ранее,в напряжении срабатывания и напряжении отпускания.Какие нужно выбирать,я писал выше.

Там я писал,что питал силовое и промежуточное реле от разных источников,теперь питаю обои от выхода сварки,т.е. их обмотки подключены параллельны через токоограничительные резисторы.

Там я писал,что питал силовое и промежуточное реле от разных источников,теперь питаю обои от выхода сварки,т.е. их обмотки подключены параллельны через токоограничительные резисторы.

Кстати, никто не обмолвился о емкости кондера, может его нужно уменьшить, если светодиод не помогает ??? У меня он стоит на 100мФ и защита срабатывает практически моментально, электрод никогда не залипал и это меня устраивает. В принципе каждому свое...

Для четкой и надежной работы реле включите в цепь резистора стабилитрон,подберите нужный, будет четко отрабатывать КЗ и залип.так как катушки реле могут потреблять до 50 милиампер,то стабилитрон ставить 1-1.5 ватный

Емкость у меня была 100мкф,не хочу я больше эксперементировать со светодиодом,меня устраивает на релюшках,и время отключения при КЗ пропорционально увеличивается с увелечением емкости.


По каким критериям подбирать?

При экспериментах со светодиодом я пробовал в цепь реле ставить 4 диода в прямом направлении(на них держалось около 3-х вольт),эффекта не было.

Критерий один.В режиме залипа или КЗ напряжение на выходе уменьшаеться до 3-4 вольт максимум,при сварке напряжение на дуге 22-28 вольт в зависимости от тока. настроить реле можно от внешнего источника 25-30 вольт.при напряжение примерно 25 вольт реле должно надежно включиться.подбираеться резистором включ последовательно со стабилитроном,желательно со стабилитром послед включить диод,надеюсь стабилитрон правильно включите. вот вам надо 12 вольт примерно"удавить" стабилитроном,подобрав последовательно резак,если конечно типовая негуляеская схема контроля. а от емкости кандюка паралельно катушке будет зависить время отклика на КЗ.Зависит емкость от сопротивление катушки реле,чем больше сопротивление тем меньше емкость. Достаточно 2-3 сек выдержки,меньше время уже неудобство

Что-то непонятно,каким способом стабилитрон уменьшит ток в катушке,при подходе к току отключенгия катушки.

Интересует нас не ток в катушке а четкость фиксации залипа или КЗ.Нужен четкий тригерный эффект.За счет стабилитрона и получаеться четкое срабатывание.Проще говоря.при замыканий или залипе,напряжение стремиться вниз,при уменьшении ниже 12 вольт,равному напряжению стабилитрона ток удержания реле через катушку резко прекращаеться.далее идет только разряд лита через катушку реле. а вот через сколько этот лит разрядиться и будет время сработки реле.
Не факт что стабилитрон нужен на 12 вольт,может нормально работать и 7-8 вольт стабилитрон,все зависит от катушки реле,какой ток удержания минимиальный

Стабилитрон этот лишь увеличит напряжение срабатывания реле и непонятно чем поможет.

Завтра попробую.

коль непонятно чем поможет то и не занимайтесь.Если честно то " негуляевская" защита стабильностью не блещет.На других паралельных ветках есть действительно стабильно работающие защиты,на их обратите внимания.за руку водить не собираюсь,не маленькие,сами найдете.Заодно свой кругозор расширите что пригодиться в будущем,коль и далее будете инверторами сварочными заниматься

Непонятно по теории,на практике попробую.Другую схему применять не хочу,т.к.проще и быть не может,а простота -залог надежности.Да и применяемые мной 2 реле вполне устраивают,реле отключает очень четко.Просто чисто для эксперемента попробую со стабилитроном.

О результатах отпишусь.

И так попробовал сегодня включить в цепь реле стабилитрон Д815Г(9 вольт),подобрал резистор,что-бы реле включалось,без стабилитрона стоял 270ом,со стабилитроном уменьшился до 180ом,параллельно обмотке емкость 50мкф.Как я и предполагал,ни-какого "триггерного эффекта" от стабилитрона не было,очередной миф развеян.

Понравилась схемка рез. моста. Хотел спросить, случаем никто не повторял? А то не реально прочитать почти 700 страниц текста. Да и вообще рабочая она или нет.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А понравилась-то чем?? сложностью моточных?

Моточных конечно хватает, но это не проблема. Хотя хотел немного упростить. Раскачку ТГР от Скифа а поджигалку по Негуляеву.
Обдумываю два варианта. Или резонансник или кондербалласник. Дальше видно будет.

Что-то с форумом было, не мог отправить сообщение.

Тема большая, может уже встречалось. Не пойму как использовать данный осциллятор при сварке ММА? На схеме заземление это общий провод (корпус аппарата) или необходимо полноценное заземление.