А где искать этого Лисова с оптодровами други?

Вот.

С этого места подробней, пожалуйста.

Ну кто ж резонанс определяет нагрузив выход лампочкой 60 Вт???? Тема настройки жеванная-пережеванная и изложена множеством людей - зачем изобретать велосипед. Резонанс нужно определять на ном.нагрузке. Например это 0,2 Ом для 160А. Еще очень важно, чтоб источник пониженного напряжения был мощным (навскидку - нормальный ток не менее 10А при 20В) и не просаживался при настройке. Иначе вся настройка - мартышкин труд. И что-то я не врублюсь, а где радиатор на ЕБУке?

Верно, по входу и выходу не мешало-бы по полтора килломчика кинуть.

Привет энтузиастам! По проблеме нагрева транса на ХХ я писал уже, это феррит уходит в насыщение. Я уже это проходил, на рабочем аппарате как только подгрузишь ампер на 60-100 и вся проблема снимается - шунт греется а транс холодный. Вывод : на рабочий аппарат ставим дежурку или поджиг и на ХХ и рубим ШИМ . Увеличивать количество витков первички поможет( на Е80 я крутил 20 витков на ХХ феррит не грелся а на 18 пошел нагрев), но аппарат будет хуже варить на просаженной сети, а она будет присутствовать всегда. Вариант со скрепкой действительно из простых самый дельный, по началу и я так делал. Еще скажу такую вещь, где то звучало что повторяемость резонансника плохая, пишу из своего опыта, повторяя очередной аппарат один в один как предыдущий, настройка заключается только в небольшой коррекции частоты ШИМ (если ставим хороший и один и тот же феррит то и зазор один и тот же). Вывод: вариант с параллелью силовых блоков на один ШИМ может проканать.


По первой книге рис. 21 на IR2110 (пишу из личного опыта, на трансе не собираю) 200Ампер снимешь, но недолго. Это вроде как тяжело больной в реанимации, вроде жив а вот уже и мертвый. Ставь PD1.


Комментарий к сообщению 2101.
Похоже EBU прикрученны не к стеклотексталиту а через вырезанный паз в нем непосредственно к радиатору, (просто на фото не видно). Если это не так, аппарату кердец. А вот что на нижний ярус в том числе и радиаторы с EBU и силовой транс не попадает воздушный поток вентилятора - это большая проблема, они греются больше всех. Скорее всего на диодах термодатчика нет - будет им не сладко, то есть смерть. Пока не поздно переделайте, если есть возможность поставьте еще один вентилятор, может что то по размерам подойдет. Или опустите ниже тот что уже стоит, чтобы воздушный поток проходил через оба яруса. Сфотай и покажи морду аппарата на предмет просмотра выхлопных отверстий. Я думаю корпус проблемный, сборка хорошая, но она проблем охлаждения не решит. На мой взгляд зазоры между радиаторами силовых ключей маловаты, если ключи не изолированны от радиатора, то достаточно тонкого металлического волоска или металлической пыли от болгарки, что бы успокоить весь аппарат (если изолированны то можно радиаторы ребрами задвинуть друг в друга освободится место - это для тех кто собирает мини аппараты). Вывод: Перед тем как начать делать корпус вывалите все это на всеобщее обсуждение. Понимаю что настроение я вам не поднял а наоборот, но это всего лишь мое мнение, прав я или нет время покажет.

Это подпиленный Е80 или раскормленный Е70 других вариантов во всяком случае на EPCOS нет. Шутка.
http://www.dialelectrolux.ru/catalog/passi...os_e/index.html
Только вместо Е62 нужно читать Е65. Косячек-с.

Полностью согласен. Лампочка на выходе транса резонанса не покажет. У самого было желание все молотком побить (на первом апарате, когда терпение уже кончалось), не понимая, из-за чего весь этот геморой (настоящий), пока не подключил баласт - тогда все устаканилось и резонанс стал ярковыраженный. На лампочке виден резонанс только тогда, когда она подключена вместо транса.

Родня


Трансформатор изготовлен на E70/33/32.
Силовые диоды 150EBU установлены непосредственно на радиатор от процессора Р-4. Печатная плата также прижата к радиатору и на ней установлены RC цепочки (0,01мкФ*630В + 27 Ом 5Вт). Температурные датчики будут.
Вентилятор захватывает все два яруса, но на 2 этаж нагнетает больше. Сдвинем вниз при необходимости.
Спасибо за информацию и ответы.

Плату поставь через втулки, площадь радиатора силовых диодов при этом увеличится а лучше RC цепочку повесить в воздухе. Даю гарантию, этот радиатор при твоем обдуве будет греться не по детски.

Спасибо, учту.
Накинул кожух на аппарат и сфотографировал.
Я понимаю, что будут доделки и переделки. Это меня не пугает. Делаю из подручных материалов и такими же средствами.
С мехобработкой сложно у нас. Это ранее на оборонке из любого материала любого уровня сложности детали изготавливали.
Сейчас мы живем сырьем и куплей-продажей.

Я так и знал, не пойдет. 100% гарантирую перед и низ будут калится. ПВ будет никакой, 1/3 внутренностей что стоит впереди, а это как раз силовые диоды, у тебя оказались в мертвой зоне. Отдыхать будут только ключи и может быть дроссель, нижний ярус умрет при сварке током 140-180 Ампер минут через 5. Воздушный поток не дурак он пойдет по легкому пути прямо в боковые отверстия. Мой тебе совет: боковые дырки в кожухе изнутри закрыть расслоенным текстолитом и снаружи закрасить, а забацать их на передней панели причем на уровне верхнего яруса меньшего диаметра чем на нижнем. Вентилятор опустить ниже хотя бы на 1/4 длинны вентилятора.

Доброго времени! Практики, скажите пожалуйста, потянет ли на дроссель в резонансник Е55 N87? Планируется ток не более 150 ампер и хороший обдув. Транс на Е65.Спасибо!

Боковые отверстия уже были. Кожух взят от UPS APC Smart-UPS и укорочен. Отверстия заделаю автомобильной быстросохнущей шпатлевкой с наполнителем с последующим шлифованием и покраской. Новые отверстия тоже не проблема.
Весь сварочник разбирается на модули за 15 мин.

Логики в этом утверждении вроде как нет, да и по закону Ома тоже. Но на практике делят пополам и утверждают, что так лучше.
А может быть это лишь одна из баек, из серии танца с бубном?

Steppe.
Приношу свои извинения. На компоновку и монтаж посмотрел, а на продувку не обратил внимания.
Ко всему уже сказаному можно добавить, что щели под платами, куда может попасть стружка и токопроводящая пыль, я заполняю силиконом. (правда насколько он "долгоиграющий", не знаю).
Есть у меня еще спрей Urethane я им унутре пшыкаю основательно.

ЗЫ. Все пора сады опрыскивать. Взгляд замылился...

почему - же нет? Есть! а паразитная емкость между диодом и оптотранзистором, тем более электровоз понятно уже обьяснял http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=91382

Спасибо HEMMEL, благодарю YUriya за подсказку поставить R - 1,5kOm(не много правда будет?), эти HCPL3120 дороговаты однако - 17гривасиков на радиорынке

Вот токи со Steрpe непонятно, вначале вроде где говорила что она есть женщина, нынче гляжу по форуму пишет всё в мужском роде, может и прав был Klim когда писал на счёт тьфу-тьфу?

Сработало.
Я ж не зря осторожно высказываюсь. Своей теоретической базой в этом вопросе не владею, но на всякий случай - половиню. .
А вот как со второй частью марлезонского балета?

"ДС конверторы, как правило маломощные 50-100 мА. Драйверы есть 1,5; 3; 6; 9; и даже 12А. Не ухудшаем ли мы параметры драйвера применяя маломощные источники их питания? Хотя средний ток, потребляемый драйвером при обслуживании одного транзистора, составляет всего 15-20мА, хватает ли ему тока в импульсе?"

Головой то понимаю, что раз ДС\ДС выпускаются серийно, да еще ножки совпадают -значит все продумано, но червячок сомнения есть. Уж больно не стыкуются мА с А..))

Что же непонятного. Я, STEPPE, степной, степь, с Южного Урала. А вот STEPPEE кто, если захочет, ответит сам(А).

Извини Дружище, не хотел обидеть, одну буковку не досмотрел.

А КОНДЕРЧИКИ которые возле микрухи драйвера ставятся как думаете зачем?
вот они и являются источниками тока перезаряда затвора , накопленой в них энергии достаточно чтоб поддерживать напряжение в пределах нормы при импульсах в несколько ампер поскольку длительность их составляет время пока затвор не зарядится до напряжения питания.
в справочниках также указывается какой заряд надо потратить на открытие ключика

Привет народ! Мое сугубо личное мнение по поводу силикона - не стоит. А вот по поводу лака спрея, уже хорошо. Я применяю и уже лет этак пять, акриловый лак в баллончиках от фирмы CRAMOLIN (Германия), называется PLASTIK. В нем одни плюсы, первый быстро сохнет, второй очень хорошая изоляция от влаги и коррозии, а если два раза покрыть дорожки на плате, то чтобы щупом законтачить нужно хорошо постараться и третий, который меня радует больше всего, это то что когда паяльником касаешься паянного пяточка покрытого лаком, то лак с пяточка стекает как вода не воняет и не горит( рабочая температура в которой высохший лак чувствует себя как рыба в воде -70 + 120 градусов). А затем опять пшыкнеш на место пайки и все готово. Баллончики правда дорогие но хватает на долго. Я в интернете посмотрел сейчас там разные названия, например PLASTIK 70/200 акриловый изоляционный лак , PLASTIK 70/400 акриловый изоляционный лак. У меня на баллончике написано PLASTIK без всяких циферок объем 200ml. Да забыл написать, чтобы вы оценили его свойства, у нас на установках (регенераторах катализатора) есть места с такой агрессивной средой, что нержавейка со временем ржавеет, а точнее разрушается в труху, так вот покрывая этим лаком электронные платы (которые находятся в этой среде) они живут долго и счастливо.

Ну вот и разобрались с Who is Who . Теперь будем с резонансником разбираться.

Солидарна с такими планами и настроениями. По собственной инициативе я и никогда нарочно не переходила к околичностям при разборе кострукционно-технических и схемотехнических вопросов и самопроизвольном выкладывании инфы. В своих постах термин резонансник я трактовала несколько шире, чем это определено в названии темы. Содержимое моих сообщений не является советами и рекомендациями для желающих повторить схему и конструкцию следуя отработанным рекомендациям. Сформулированные вопросы и претензии принимаю.

Если не отвечают, значить никто не пробовал. Если феррит уже куплен, то пробуй ставить, взрыва не будет, только при намотке будет проблема, не забудь что там напруга летает не слабая, поэтому удели внимание межрядной изоляции.

Наверное можно, но количество витков увеличить приблизительно в 1,3 раза и зазором подобрать ток насыщения. Лучше если всё это проделывать при помощи приборов до вставления в сварочник. Если подобрать нужную частоту резонанса количеством витков и нужный ток насыщения зазором будет работать, только не нужно забывать о взаимном влиянии этих параметров друг на друга.

Кстати, на днях поэкспериментировал с ТГР. Гдето здесь недавно проскакивало сообщение, что количество витков в ТГР можно уменьшить до 14. Вот что получилось.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Это при 35 витках во всех обмотках, нагрузка 4700пф и 51 Ом. Специально оставил второй луч на нулевой линии. Не понравилось что в мёртвое время на затворе приблизительно +1,5В, что снижает помехоустойчивость.
Далее при 14 витках в ТГР:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Первая картинка для мах заполнения, остальные две при уменьшении.
Прекрасно видно на максимальном заполнениии в мёртвое время на затворе приблизительно +7В, что эквивалентно отсутствию мёртвого времени. Так что по моему мнению 30-35 витков в ТГР минимально необходимое количество витков в ТГР для полумостов и мостов(где необходимо исключить сквозной ток). Можно конечно увеличить сечение феррита, но это другой разговор, сейчас только про оригинальный феррит(как в описании). Есть ещё экспериментальные данные по ТГР с однотактным драйвером но выложу завтра, если будет время, сейчас уже поздно.

ZPS, 66ALEX Спасибо! Значит будет эксперимент...

Если в паузе первички будут закорочены, то при любом разумном кол-ве витоков ТГРа на затворе не появится отпирающее напержение. Если почитать форум, то можно найти гутор про это. Однако, судя по всему, чтение напрягает неофитов и, с появлением новых энтузазистов резонансного сверкания, вновь и вновь будет пережёвываться одна и та же жвачка. Хотя, с другой стороны, повторение-мать учения.

Да, неплохо тут отбривают!
И ведь вроде ничего плохого не сказал, а на душе неприятный осадок.
В том месте форума было написано что можно уменьшить кол-во витков в ТГР до 14-ти и всё работает. Там ни слова нет о том что надо изменять схему включения ТГР. Я же практически показал что будет, если просто уменьшить число витков в ТГР не меняя схемы. Думаю многие из предыдущего обсуждения поняли так же как и я, вот их и хочу предупредить что в оригинальной схеме ТГР с 14-ю витками работать не будет!

Да НУ? И как жеш аппарт около 2-х лет бедняга отработал? И по сей день как то отлично рботает, что до сих пор народ прозванивает, мол видели в работе, понравилось, как бы так... чтобы...
Это уважаемый - глюки осцилла (в простонародии) Оно будет работать даже с 5-ю витками, пока феррит не насытится, а ежели на выходе ТГР будет нагрузка то сердечник выступает в роли посредника оставляя себе процент в виде потерь на перемагничивание и ничего ему не грозит, пока индукция не дотянет до насыщения (а это уж оченно сильно напрячься надо). Паэтому Ненада ЛЯ ЛЯ !

Интересно, почему же при 30 витках в ТГР осциллограф не глючит, а с 14-ю глючит. Сердечник я использовал один и тот же(для чистоты эксперимента) - 2000НМ-1. Осциллограф С1-104. Нагрузка 51 Ом, и 4,7нФ в паралель. Клим, ткните носом, если я что-то не так измеряю. На предыдущих картинках развёртка 5мкС в клетке, по вертикали 5В в клетке, и частота около 30кГц. Для сравнения картинка с однотактным драйвером:
Те же самые исходные данные и нагрузка.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И вот ещё одна картинка: два луча на два разных канала с одной развёрткой.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Хорошо видно мёртвое время, во время которого на затворах IGBT присутствует отрицательное напряжение более 5В. Всё это без всякого усложнения схемы, единственное два раздельных ТГР на два канала управления.

А Вы уважаемый посмотрите тем же осциллом прям на затворе транзистора, желательно со стабилитронами и второй канал оставьте пустым для обозначения нуля, и сами всё поймёте. Я как бы не силен в теории флуктуационных воздействий ВЧ излучений на подсознательные образы поэтому в теорию влазить не буду, да и не умею я красиво и лаконично разъяснять. А ТГР заставьте перемагничиваться симметрично и картинка глядишь та же станет.

Ничего плохого в том, что вновь подключившиеся братья по разуму
начинают снова обсуждать, казалось бы, избитые темы не вижу.
Корифаны НОТ (пресловутой научной организации труда) не раз
говорили о том, что молодежь, еще не вполне знающая правила игры
в данном коллективе и в данной отрасли, может сделать такие шаги,
приводящие к положительным результатам, которые старые пердуны,
погрязшие в величии своих знаний и авторитета, сделать не в
состоянии именно из-за того, что они уже все знают. Прелесть
здешнего форума в его удивительной демократичности и плюрализме.
Здесь жизнь бьет ключом в отличие от аналогичных, где всеведущие
гуру вещают жирными голосами или звучит ленивая перебранка не о чем.
А то, что показывает на фото ALEX66, имеет достаточно простое
объяснение. Дело в существенном различии постоянных времени цепи
ТГР при открытых и закрытых ключах двухтактной схемы. В Негуляевской
схеме открытый ключ шунтирует малым сопротивлением полевика
первичку, что дает постоянную времени в несколько миллисекунд.
Это хорошо для получения плоской вершины импульса, а заодно делает
бессысленным применение КС213Б, динамическое сопротивление которого
на порядки выше сопротивления канала открытого полевика,
выступающего в качестве источника ЭДС. В паузе, то бишь в дедтайме,
канал закрыт. Накопившаяся в обмотке энергия утекает через
дохловатый боди-диод полевика и знаменитые резисторы-печки. Не от
хорошей жизни Негуляев поставил 4 резистора по 50 Ом в параллель.
Это хоть как-то подтягивает постоянную времени цепи ТГР при закрытых
ключах к открытому состоянию. При уменьшении числа витков
индуктивность первички падает. Ток намагничивания растет и в паузах
бабахает по печкам с возросшей силой . Шаткое равновесие по
Негуляеву нарушается. Форма импульсов карежится и появляется то,
что я называю предвестником. Он может открыть ключи раньше времени
и тогда кирдык, БАХ и снова в лавку за свежими ключами.
В однотактной схеме с полунасыщенным сердечником ситуация несколько
иная. Но это другой разговор.

1) Картинка прямо с затвора транзистора со стабилитроном.
2) В трёх последовательных фото второй канал оставлен пустым именно для обозначения нуля.
3) А кривая на всех фото очень даже симметричная(кроме последних для однотактных драйверов).
4) Подскажите пожалуста как ЗАСТАВИТЬ перемагничиваться?
Чтобы исключить ещё один фактор, сегодня перемотал ТГР на другом сердечнике(чтобы исключить влияние конкретного образца феррита и теоретически возможного межвиткового замыкания) К28*16*9 М2000НМ1 14 витков , картинка на осциллографе как с предыдущим ТГР на 14 витках.
Ещё одно фото:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Верхний луч затвор IGBT - 10В клетка, нижний луч затвор драйвера - 5В клетка.

Не буду спорить, но я писал о Эпкосе, это РАЗ!
Я Вам говорил о канале оставленном пустым для последующих фото, о первых трех Вы и так написали
Я не могу сказать почему у Вас так показывает, ну честно незнаю. Знаю что на Эпкосе я мотал 15 витков и усё работает и по сей день!
Насчет перемагничивания и ЗАСТАВИТЬ - а если не секрет, зачем Вам такое издевательство? Используйте мостовую раскачку и только один цикл (понимаю что бред но как один из вариантов).
Основное не повторяю - qaki все разжевал.

Кстати соберите таки мостовую полноценную раскачку и готов поспорить - несильно результаты то и отличаются, хотя и поменьше но есть заброс.

2 ALEX66
"Верной дорогой идете, товарищи!"- гласил огромный плакат на проспекте
Революции напротив "утюжка" в славном граде Воронеже. На плакате
лысый мужичок вытянутой рученкой указывал путь к торговой точке, где
круглые сутки алчущие могли, не взирая на постановления Партии и
Правительства, отовариться огненной водой.
Еще раз - верной дорогой идете. Осциллограммы на выходе ТГР с
однотактным усилителем до боли напоминают осциллограммы
блокинг-генератора. Да и процессы формирования импульса весьма схожи,
разве что нет лавинообразного опрокидывания. Есть тут приличный
прямоугольный импульс положительный полярности и могучий отрицательный
выброс. А если добавить во вторичную обмотку вместо печки чуть более
сложную комбинацию из нескольких элементов, то получим вполне
удовлетворительный управляющий импульс, как показано на прикрепленном
фото. Необходимые добавления показаны на схемке. Дедтайм тоже
перестает быть проблемой. При максимальной длительности импульсов
TL494 народные полтинники и IRGP50B60PD1 спокойно работают на 50 кГц.

Plastik70 - это такой же акриловый электроизоляционный лак, только фирмы Kontakt Chemie, тоже Германия. Я его раньше применял, а сейчас пользуюсь финским аналогом - PRF202 фирмы Taerosol (см. картинку), он у нас дешевле, чем Plastik70. Хотя душа больше лежит к полиуретановым лакам (видимо, сказывается "спецпрошлое"), сейчас есть у меня Urethan71, но он еще дороже чем Plastik70 и дает прочное эластичное покрытие, более подходящее, например, для пропитки высоковольтных трансформаторов или "задувания" мелких щелей. А вообще это оффтоп, тут есть ветка по технологии печатных плат...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А мощности блока питания АТХ по выходу 12 вольт 10 ампер хватит для настройки?

Клим, если можно типоразмер Эпкоса?

qaki, к Вам вопрос, зачем ещё что то добавлять, если мы имеем положительный импульс строго прямоугольной формы со скатами не более 120нС, а форма отрицательной части нам не важна, главное что она в ОДЗ IGBT транзистора.

Нагрузи все четыре обмотки 51 омами и всё будет нормально, а ещё лучше сделай 5 обмоток и пятую нагрузи чем нибудь ещё. То что ты видиши это ход размагничивания сердечника. Его и надо скинуть в нагрузку, а где она будет абсолютно всё равно. Можешь на одну обмотку повесить 10 ом и всё будет красиво.

Точно, крутилось в голове но не мог сказать....

За размер эпкоса - гляну дома - скажу точно.

При нагрузке 5 Ом:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ступенька уменьшилась до 2,5В, использовать можно, но очень опасно. И в затворы уже придётся ставить менее 20 Ом - очень хорошая печка получится.

Намотай 20 витков и будет тебе счастье.

Здраствуйте все! Амперах на трех нужно ограничится, иначе скрепка перегорит и ты ничего не успеешь. Для первого пуска лучше с АТХ не связываться, а подыскать регулируемый трансформаторный БП. В параллель скрепки подключаешь вольтметр и рулишь на максимум напряжения при частоте для меня например от 32 до 38Кгц. Это первичная настройка.

Если есть старый ламповый радиоприемник или лучше телевизор,
или хотя бы исправный силовик оных девайсов, подай напряжение с
накальной обмотки на выпрямитель силы. Управу питаем от 220 В.
Ставим длинную-длинную скрепку или кусок вязальной "проволовки" и
строим резонанс, как советует ZPS.

но от штатного БП (это я так на всякий случай приписал).
Желательно после первичной регулировки ничего не менять из узлов или компонентов (кроме монтажа), так как настройка резонанса вещь тонкая. Чуток в сторону чреват потерей ампер 10 -15. После окончательного монтажа в корпусе, подаем в силу 220 вольт и на шунте 0,15 Ома, задачик тока на мах. подстройкой частоты ШИМ влево -право (крутика) ловим максимальный ток в нагрузке(при условии что подстроечник стоит добрый, а другому там и не место). Кто побаивается, может подстраивать при выключенной силе а после подстройки включать автомат, питание управы включено постоянно. Частота сильно меняться по сравнению от первичной настройки не должна. А вот частоту ШИМ в звуковом диапазоне не приемлю.
Ребяты, подскажите где качнуть ломанную простую программу трехмерного моделирования на русском языке, чтобы рисовать блоки и компоновать конструкцию. Так каменный век задолбал. Я тут каких то накачал, но то не ставится, то хоть опять в институт учиться иди.

Эпкос ставлю такой ""N87 R29,5х19х20"" проблем небыло. Возможно, если трезво рассудить и будет небольшая полочка но если она ниже порогового напряжения транзистора и плюс к этому аля резонанс - вопросов будет намного меньше чем с жестким мостом... Возможно из-за этого и живет резистивный драйвер и транзистор в мире долгие годы.

Ну раз уж тема снова всплыла надо ее "добить". У спреев с лаком есть неприятное свойство. Засыхает пшЫкалка.
Чтобы этого избежать, в конце обработки, нужно переворачивать баллон и продувать трубки. Но если уже каналы совсем высохли, можно в баллоне аккуратно сделать маленькую дырочку, слить лак в герметичную баночку от детского питания и продолжать им пользоваться, но уже кисточкой.

ZPS,
Скиф занимался 3Д и картинки выкладывал.

пользуюсь Уретаном, пшикалка и вправду засыхает, но чистится лементарно: снимаю колпачек и иголкой поддеваю сам пупсик-розпилитель который вставлен в колпачек, тоненькой проволочкой засохший лак удаляется без проблем, у него слабая агдезия к пластмасе, по крайней мере той что на колпачке