Я вообще то об аварийном одключении, а девайс предлагаю использовать по его прямому назначение т.е. втыкать туда где надо выброс нейтрализовать а уж ваше дело ставить или нет, вначале испробуйте а уж потом обсирайте! Работает оно лучше обычных копеешных варисторов и супрессоров- это уже проверено и испытано в течении пяти лет и стоит оно уж не так и дорого. До применения данных устроиств высоковольтные импульсы пролетали чарез вторичные устройства питания и губили нагрузку, с их появлением такая проблема ещё ни разу себя не проявила.

Расскажи, чего аппарат пыхнул и что сгорело

тепло отдать транзисторы не успели, да и на 45 кГц я зря на них полез. Счас поставил датчик, слюду 0.05 вместо номакона, и опустился до 30 кГц.

Сквозной ток там шурует по плечам, но ты его не видишь. Вернее тебе пока нечем его смотреть и контролировать. По той топологии никуда ты от него не уйдешь. ТТ у тебя в диагонали стоит. Потому резонансник и живет уже несколько лет в инете.
И транзисторы он, кстати, неслабо греет. Нужно не допускать режим сквозных токов

Юрий, с большим интересом слежу за Вашими высказываниями, правда, не все понимаю. Просто, подготовки не хватает. Может чуть подробнее объясните как контролировать сквозной ток? Как его не допускать? Или здесь основная причина - отход от резонансной топологии без включения соответствующих цепеЙ? Если так, то какие это цепи?
Заранее Спсб.

Да Юра, интересует почему возникают сквозные токи?

Wiev, а как ты думашь, что происходит с нижним ключем в плече моста, когда верхний ключ резко открывется и нижний по вертикали ключ (тот который в этот момент должен быть закрыт) оказывается под потенциалом 310 Вольт сток- исток. При этом никаких снаберов в етом мосту с жестким переключением не стоит.

так должен или уже закрыт?
хотя даже на закрытом резкое изменение напряжения к-э может вызвать выброс напряжения на затворе через паразитную емкость з-к.

Вот ты сам на свой вопрос и ответил. Действительно из-за паразитной емкости открывается и идет сквозняк, и он нехило транзюки греет .Задача---недопустить сквозного тока. Выслушаю ваше мнение и мнение Сержика. У него из-за этого сквозняка на больших токах мост и выгорел.
Для этих дел я выше предлагал тормозящий трансформатор вкинуть в цепь каждого плеча: исток- тр-р-сток
З\Ы: для собирающих мост с резонансной цепью этот прикол сквозняка не касается

а на осцилографе на затворе эти броски наблюдаются?

А-то! картинок нету, буду гонять на 3846 скоро мост (хотя нет времени вообще этим заниматься)- выложу. Только у меня 93-й.
Реально с этими транс-дросселями ключи очень даже заметно холоднее.

Очень удачная компоновочка и вообще аппаратик заглядение. Поздравляю с успехом
Эх вы...Христос завещал делиться, поделились бы - глядишь и сохранились у кого нить ваши схемки, а так наказание за жадность прям вышло. Соболезную конечно. А по поводу того, что пи...тся - не знаю, что и сказать. Варю вроде уже не мало, и в дождик тоже бывало, когда весь мокрый, но ни разу не гепнуло. Думаю всему виной нормальный держак-крокодил, закрытый со всех сторон стеклокомпозитом. Разжал -огарок выпал, а новый электрод за обмазку и в пасть крокодилу. Думаю, что нормальный держак, пусть и дороже чем ваша приблуда под названием "антипи...дун", но зато позволит и кидать держак на массу и закреплять электрод под любым углом, что удобно и при этом не усложнять схему, что тоже есть очень гут.

а надевание ферритовых "тормозов" на ноги ключей, проводов не улучшают ситуацию?
может низкоимпедансный драйвер и двухполярное питание, скажем +/-15В поможет?


а я хапнул почти на халяву такой же, и бахнул его..., зар..за, неуспев розглядеть нормально, непойму как ,но сзаду переключатель на 24В пересчелкнулся, а я его в сеть бл..

вот еще розмышление: а если резонансник глушить не моментально а постепенно уменшая ширину импульсов за определенное время, вроде выбросов уже не должно быть?

Так что может тебе от него БП пошукать. Вообще-то он легко ремонтируется.
А кольца не тот номер. Катухи на общем сердечнике гораздо эффективнее

Так диоды летели именно на переключении ШИМ, а не на выключении. Я эту беду вроде решил, о чем выше писАл. Ну а в новой управе и так стоять Soft Start по SD стоять будет.

Да вроде жадным себя никогда не считал.

Окромя Commodo его ничто не берет, еще извук пропадает в это время.
Хорошо что этих компутеров как у матроскина гуталина

ну в этом не сомневаюсь


тогда сам поковыряюсь.
где это он там вирус нашел? в картинке (jpg)? , может галюн, такое бывает, нормальные файлы за вирусы принимают.

юра, меняй антивир! drweb или nod накрайняк. на ru-board есть подробное описалово и ломалово. жалко компа и тебя и трудов.

Стоял четвертый НОД, а потом Пятый ВЕБ, все похер. Поставил Соммодо- вроде ловит и постоянно их два.
Сейчас, кстати опять комп впал в ступор и опять с другого провайдера стучу на ноуте.Бывший Админ плечами пожимает, что делать--хер его знает. На ноуте экран широкоформатный, не с руки, блин.


Ну нельзя-же так дружище. Держаков и сварочных концов у меня несколько комплектов. Есть и фирменный СААБ-овский, и советский, и китайский, несколько самопалов. Работать лучше всего СААБ-овским и самопалым.
А один раз на выезде забыл пакет со сварочными концами дома, пришлось взять люминиевый провод АС, выдрать оттуда стальную жилу чтобы гнулся нормально и плоскогубцами вместо держака варить. Правда бинзели пришлось потом заменить,
подгорели немного.
Но всеравно умную электорнику не всегда плоскашами заменишь, так что мой антипизд-ун (вот спасибо за хороший синоим) советую поставить.
Levs Саша его ставил, проблем с ним нет.

Всю жизнь думал что сквозняки изза того что ток не успевает за напряжением, то есть изза индуктивной нагрузки. а тут вот те на, эффект Миллера приплели

По антивирусу. Около года работаю с avast-ом проблем нет.

yjriy, ну блин нельзя же так, винт то цел значит и вся инфа на месте. У каждого должен лежать диск с WinPE вставил в сидюк, загрузился с него, и сливаешь с диска С все что надо, затем уже формат С и перестановка. Скачать winPE забей в поиск их в сети куча образов есть.

Господа теоретики и практики, писал ранее что собираю аппарат с двумя силовыми комплектами и одним БУ. При наладке возникли проблемы, один блок работает ( даже элетрод сжег без удвоителя) а другой нив каую просто, то звуки постороний то стрельнет что нибуть. Грешу на 3825в ДИПе на которй управа собрана, многие ее хают из нестойкости к наводкам всяким. Решил переделать на TL494 управу. Ща свозник вопрос. Недостаток данного аппарата без выходного дросселя плохая работа без блока удвоителя. Дак вот щас задумался, а может сдеалть две управы, но как сделать что управление у них были сдвинуты во времени на 1/4 периода? Тогда при определенном сварочном токе ваще не будет пауз бестоковых. Кто что скажет? И как это на работу может повлиять ( в смысле бахов непредвиденных).

А на Такой вопрос никто и не ответит. Картинки што-ль какие показал, корявость у всех индивидуальная

Да забыл просто что этот долбаный Сплан на С стоит и схемы по умолчанию многие там остались.

У меня папки со схемами и файлами лежат на Д. И с-плану и лею, до ноги где они лежат. Один раз указал и они запоминают.
У меня другая зараза вылезла. Переустановка винды поверх - глюк не исправила. И куки все время теряет.

Ovechkin1973,
Надо искать данные по спаркам и многофазникам.
http://valvol.flyboard.ru/topic596.html

Если камень еще не переформатировал и на нем есть 2-3 Гига свободного
места, можно Партишен Меджик организовать еще один временный
логический диск и установить на нем любую Винду, начиная со всеми
забытого ДОСа. Старая Master Boot при этом будет загублена, но она
больше не нужна. Теперь С: cтановится пассивным, а новый работает как
активный и позволяет переносить на свое пространство все ценное с
испорченного. Далее тем же Партишеном режешь камень на нужные куски
и уже окончательно ставишь систему. Если Партишена нет под рукой -
поделюсь.

Юрий, видал как народ радеет за столь ценную информацию, так что изворачивайся как сможешь , добывай ее родимую и на всеобщее обозрение.

Я бы поставил 1 БУ, на первый силовой напрямую а на второй через схемку задержки, при этом схема задержки должна сохранить все параметры сигнала или улучшить, его.

Ты что хочешь работать без всяких поджигалок и дросселей?

Если присмотреться там нет удвоителя, а есть двухполупериодный выпрямитель после трансформации 3/1 в мосте, а это как раз около 100В, двумстам там неоткуда взяться.

Ну выходной дроссель точно нет желания и места ставить. А поджиг буду обязательно делать, хорошая вещь. Если получиться два блока заставить работать синхронно, но один с задержкой 1/4 периода, то можно и две поджигалки сделать - еще стабильнее варить будет. А вообще мечта сделать поджиг как отдельное устройство, что напряжение его не зависело от сварочного тока и не приевышала 80-100 вольт( в идеале что регулировалось).



Я бы тоже так же сделал, если бы знал как. Я же буду при настройке частоту крутить в начале на одном блоке. Потом на другом блоке буду искать резонанс уже подбором прокладок в дросселе, что на этой частоте была макс мощность. А потом то как быть? прям ксерокс электронного сигнала с задержкой где то искать

Если делать по- Негуляевски, т. е. с развязкой цепи поджига по
постоянному току через два балластных конденсатора, то будет как раз
200 В. Если не развязывать цепь поджига, а посадить ее в параллель
силовой цепи на выводы вторички со средней точкой при коэффициенте
трансформации на каждую половинку 3/1, то будет 100 В. Поджиг при
этом может особо не улучшиться, а вот залипание может быть и посильнее
из-за неблагоприятной динамики разогрева сварочной ванны.

Так
поправьте меня если я не прав
проблема с поджигом возникает почему? В классической схеме ширина импульса регулирует ток. Значит фиксируя ширину импульса как на ХХ так и на КЗ мы не можем получить "нормальный" поджиг изза разного среднеквадратичного значения напряжения (не амплитудного) в зависимости от выставленного тока что мешает получить крутопадающую ВАХ.
Повторюсь еще раз. Я не ставил поджигалку потому что у меня на ХХ ширина импульсов максимальна - стоит честное напряжение (практически амплитудное 84 вольта чтоли) и при поджиге как на малых токах так и на больших не происходит никаких проблем - ток ограничивается при достижении определенного выставленного значения - напряжение падает пропорционально росту тока.

неоднократно уже говорилось, что:или сварщик без опыта, или управа гам..о.


негуляйник по сути - электронный бодик, вах которого приближается к сварочной за счет насищающего дроцеля

Уважаемый у вас на выходе дроссель стоит почти или около 100 мкГн. С таким гигантом, да еще на частоте 45 кГц, да еще в мостовой схеме про поджиг говорить по крайнемей мере как-то не очень. Но по вашей схеме с контролем тока по среднему значению индуктивность этого дросселя ниже нельзя опускать, если вы поставите выходной дросселек около 15 мкГн, то поварить вам долго не придется. Я обьяснял о недостатках 494-й.
А по поводу поджига Wiev прав: или управа (монтаж) дерьмо, или учитесь варить.

ЭЭЭ ну надо разделять мой первый аппарат со вторым - это я не учел.
Хотя управа одна, но первый собран чисто резонансником без всякого дросселя на выходе - его я и имел ввиду.

Объясните, пожалуйста, как может развязывающий конденсатор поднять напряжение в 2 раза?

Уважаемые решил тоже собрать схему резонансного инвертора с фазовой регулировкой выходного тока!
Есть вопрос! там применяются силовые igbt транзисторы Irg4pc50ud!
У меня в наличии есть только мосфет IRFPS43N50K
Кто ставил?
Что менял?
Что изменял?
Как работает?

Имеется в виду двухполупериодный выпрямитель с заземленной средней
точкой вторички. Если Вы питаете поджиг от двух крайних выводов
вторички через разделительные конденсаторы, напряжение на выходе
выпрямителя поджига удваивается по отношению к основному силовому
выходу. При соотношении витков 6/1+1 напряжение на выходе поджига
в мостовом инверторе составит около 100 В или чуть больше с учетом
всяких импульсных выбросов и жибжиков. Если же есть идея поставить
транс с соотношением витков 3/1+1 и оснастить его еще и поджигом в
точности по Негуляевской схеме, то будете уже иметь 200 В. Если же
повесите поджиг на одну половину обмотки, то получите 100 В и
подмагничивание сердечника.

У них емкость затвора поболее чему ИГБТ, поэтому закрывать надо форсировано, стандартный ТГР с балластами хреново там идет, я б поставил чото типа интегральный драйверков для них. ну а там соответственно пошло усложнение источника питания и т.п.

Привет честной компании! Чтобы за раз ответить на просьбы как сбацать мягкий поджиг и печать, сбрасываю на общий форум, может кому сгодится. Кольцо EPCOS N87 пойдут и наши, но не пробовал. Витки первичной обмотки как у автора, вторичка 2Х23 витка. По фотографии не видно, микрулина стоит под керамическим резюком. Транзисторы и диоды стоят на общей плате через слюду. Емкости увеличенны до 470 чтобы увеличить длинну дуги поджига (здесь поэкспериментируйте кому как понравится) , а когда горит силовая дуга поджиг отключается, иначе при таких номиналах входных электролитов и увеличения выходного напряжения 20 Ом ну уж очень греется.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ув. Гиратор - вопрос Вам как к гуру симуляции. Подбросьте пожалуйста задумку - из Резонансера выйдет ли индукционный нагрев? Ну в смысле использовать последовательный резонансный контур (или на параллельный переделать) вместо транса индуктор. Жизнеспособно? И в какую сторону копать? Это пока в теории интересует и незнаю дойдет ли до железа, но все таки интересно. СПАСИБО заранее.

А что разве индукционный нагрев делают как либо по другому кроме как используя резонанс?
Нагрузка постоянна в отличие от сварки.

Проблема не в нагрузке, а в её отсутствии, когда в контуре нет металла, нет индуктивности, есть огромная добротность. Вот и интересует её поведение (пустого контура) и резонансной цепи без особых переделок, а так же возможные подводные камни. Ну и мысли в слух...

Если делать по Негуляевски, с развязкой через 2 конденсаторра то имеем. Трансформатор 18/3+3, что для выпрямителя поджигалки равносильно 18/6, т. е. Ктр=3, при этом для основного выпрямителя Ктр=6, поэтому имеем напряжение ХХ основного выпрямителя 50 с небольшим вольт, а напряжение ХХ поджигалки 100 с лишним вольт. Это свойсво данного типа схемы. 200 вольтам тут неоткуда взяться, но и менее 100 вольт будет только при малом напряжении в розетке.

В связи с этим у меня возник вопрос, т. к. 50 вольт вполне достаточно для поджигания дуги, а желательно заполнить паузы чтобы дуга не гасла не попробовать ли выпрямитель поджигалки сделать так же как и основной, но через конденсаторы для поворота фазы и ограничения тока. Напряжение ХХ останется 50В и паузы будут заполнены.

Дурень от симуляции выкладывал в какой-то нагревально-плавильной тусе
вот такую мудельку:

Желток-индуктор какбыспотерями от нагреваемого металла.

Как то Ваш вопрос или предложение звучит не очень обоснованно. При
погонной индуктивности сварочных проводов порядка 1 мкГн/м и их общей
длине ~6 м имеем в эквивалентной схеме сварочной цепи индуктивность
6 мкГн, последовательно с которой включено динамическое
сопротивление дуги, т.е. примерно 0,04 Ом. Постоянная времени такой
цепи составляет 150 мксек, что реально превышает период пульсаций
выпрямленного напряжения более чем в 10 раз. По этой причине глубина
пульсаций напряженя непосредственно на дуге невелика и не достигает
значений, вызывающих ее угасание.

В связи с чем тогда Негуляев пишет, что данный сварочник будет хорошо варить если использовать эту схему "удвоения" ИЛИ дроссель на выходе

ZPS, а как глушите м\поджиг?

Негуляев не счел нужным объяснить принцип действия своей поджигалки.
А суть заключается в следующем. Когда Вы чиркаете электродом,
инвертор входит в режим кратковременного КЗ. Ток в зарядном дросселе
Др1 достигает 10-15 А. При отрыве электрода в контуре, образованном
дросселем и двумя последовательно соединенными конденсаторами
(емкость выхода выпрямителя поджига и паразитная емкость сварочной
цепи+ емкость выхода инвертора, см. картинки) возникают колебания
ударного возбуждения. Амплитуда их может превышать 500-600 В, что
позволяет пробить тонкий слой воздуха. Далее возникает дуговой
разряд. Именно в этом смысле Негуляев пишет про дроссель на выходе.
Удвоитель тоже в чем-то помогает. Но главное для мягкого поджига не
допустить чрезмерного разогрева металла в точке контакта в момент
зажигания дуги и не войти снова в режим КЗ. Вот тут и возникает
залипание: тепла от тока КЗ для плавления не хватает, а то ,
что расплавилось успевает остыть и прочно удерживает электрод.
На этот короткий промежуток времени от первичного разряда до
разгорания мощной дуги и нужен относительно слаботочный поджиг.
Однако ударное возбуждение в упомянутом колебательном контуре
при слишком большой амплитуде может привести к пробою силовых
диодов. Чтобы этого не случилось, приходится защищать выход силы
саппрессором на 350-400В.

Здраствуйте всем! Сперва для эксперимента параллельно обмотке силового реле подключил маломощное, которое при включении силы, своими контактами размыкает сеть поджига. Не проканало, нет стабильности переключения, иногда что то на подобии возбуда (дикий свист от дросселя или трансформатора), даже убаюкал два ключа. Пришлось организовать задержку, то есть после включения силы через секунду две отключаю поджиг. Так заработало. Конечного варианта для серийного производства пока нет (конец года на работе приходится пупок рвать), планирую задержку организовать на 555 а переменку поджига рубить тиристором в ТО220 корпусе. Хотя можно организовать и принудительное включение, на случай если кто либо из вас обнаружит пользу совместной работы дуги поджига и силовой дуги. Ну скажем на каких то эксклюзивных режимах (приваривание скрепки к консервной банке).


При зажигании слаботочной дуги поджига ничего не липнет и не расплавляется. Единственно что может спровоцировать залипон электрода при наличии мягкого поджига, так это когда при сварке, то есть когда горит уже силовая дуга, вы резко (то есть с применением силы нажима) делаете кз, в следствии чего отключается ШИМ и электрод прихватывает. На практике этот момент проявляется крайне редко. Кратковременное касание электрода к расплавленному металлу не приводит к залипону, скорее всего сказывается определенное сопротивление расплавленного металла и гистерезис отключения ШИМ схемой слежения. Вот бы где порезвиться умненькой голове программиста, да прописать бы весь этот алгоритм с слежением и задержками в дешёвенький микроконтроллер. Но увы, здесь я валяюсь в пыли, кто бы поднял.
Кстати, еще о пользе мягкого поджига, зажигает любые типы электродов, включая отсыревшие, другое дело какой шов получается и как брызги летят, но это уже другая история.

Проверял эксперементально: при длине сварочных проводов 5 метров, без дросселя варит нормально на средних и больших токах, наверно при 10 метрах вообще и на малых пойдёт путём.  Вот сейчас хочу применить поджигалку по традиционной схеме, от отдельной обмотки на 65-75 вольт, думаю должна работать кто, что посоветует?