1.Однако если у Вас есть вторая книга Негуляева, там всё красиво описано.Только не думаю, что сети нам это позволят.


Спасибо, буду изучать.


Не, не, конечно дойдём.

garkis
Большаковские дрова- это урезанные есабовские.
Гуратор придумал какие то,но широкого распрострон. не получили.

Ну так плучилось, что я Большаковские выстрадал, потом пробывал Электровоза, разницы не заметил, а вот про зелёное колечко на ТГР, что Скиф рекомендовал, вот тут я пролапатил конкретно, отловил двоих из множества, публикую данные: Ф22, остальное не важно, важно, чтоб на прозвон тестер казал 300-500 Ом, вот эти работают, остальное г..но.

Сколь людей столь и мнений. Лично я не могу согласится. Потому как построив не один аппарат и попользовавшись ими вволю - начал понимать как не хватает этих фич. У вас датчик отключился - и вы ждете, а я зная температуру - до этого не доведу. Зная ток в "попугаях" я выставлю и буду варить, а вы каждый раз будете подгонять этот ток. Зная напругу в сети - буду знать че мне светит и динамику сети наглядно поимею.

PS Недавно пожаловались на мой аппарат "варишь, все класс, но дуга периодически слабеет и пропадает". Взял девайс на проверку - все зашибись. Потом начал выяснять. Оказалось варили в основном МР-3 "монолит". Взял их и на них проверил. Да, оказалось причина в них. Обмазка горит хреново, в результате получалось металл выгорал, а обмазка образовывала трубку и дуга из=за длинны гасла. На УОНИ АНО-21 такого нет. Берите на заметку

Ни чё себе, а я считал их нормальными, честно говоря и у меня они так горят, попробую на других, спс Skif.

Незачто. Их хрен погасишь, горят как спички, и на любой ржавчине, потому их любят многие, но это и все их достоинство. Шов слабый и похабненький. Даже но ано-21 не дотягивает

2garkis

Сети не позволят, поэтому и спросил можно ли подключить такой вариант к двум фазам?

Пробовал на этих B64290-L45-X87 http://kosmodrom.ua/table.php?name=FERRITE&page=1 - все очень красиво работает. 20 Витков. На нем кстати я и добился потребления 31мА

а что помешать может?

Можно, но только использовать ноль в качестве зануления. И подключить можно, но только не резонансник-иначе придется диоды и ключи ставить как минимум на 2 кВольта

2 yjriy

Можно поподробнее, почему такие высокие напряжения?


С занулением это так?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(roky @ 23.7.2011, 15:14)

PS Недавно пожаловались на мой аппарат "варишь, все класс, но дуга периодически слабеет и пропадает". Взял девайс на проверку - все зашибись. Потом начал выяснять. Оказалось варили в основном МР-3 "монолит". Взял их и на них проверил. Да, оказалось причина в них. Обмазка горит хреново, в результате получалось металл выгорал, а обмазка образовывала трубку и дуга из=за длинны гасла. На УОНИ АНО-21 такого нет. Берите на заметку
Цитата шахтер1 15.7.2011, 22:43 Сообщение #9053
Подскажите Уважаемые... Транс 2Е65 11-2.5-2.5 др.Е65 5скотчей. рез.39.5кГц.отстроен в уменьшение на 1.5-2.5кГц -пробовал всяко. Uвых. при 0.22 Ома-30В при вх.-230В. Ток при сварке по сети до 23А. 4-ка горит шо спичка. Но...... дуга с треском и электрод выгорает коронкой. При меньшем токе та-же хрень и бывают залипоны. На стандартном негуляйнике все ОК. Может кто из практики че подскажет.
Это были электроды "монолит"-офигеть можно. Попробую другими...

шахтер1

Какое соотношение РТ/ТКЗ, по ходу большой ТКЗ вот и дуга дрянь, какя просадка по сети?

runaway

Сделай пока просто обычный аппарат, а там потом и посмотришь надо ли чего ещё в него запихивать, надо строить просто и надёжно! Зачем менять ТЛ-ку которая стоит 8-12 руб. и работает на отлично, на ещё, что-то более дешёвое?

alex_Z
На форуме много сообщений по этой теме, Ovechkin1973 наверно год собирал спарку и постоянно отчитывался на форуме о проделанной работе. Одно скажу, даже не пытайтесь это нах. не нада! Делать так от 3 фаз.

Привет Всем! А мне так кажется с дроселями на РМ и с нормальной настройкой спарка должна нормально работать, хотя мне тож не ясно,
нах такие токи?

Не в дросселе дело, с одного моста можно снять 200-240А при желании, зачем его размножать. Но нах. такой ток нужен в быту!?

И я о томже, а Дросель исходя из твоих же слов,оч хорошё удерживает ток КЗ в необходимых пределах( Как раз этого и немог добиться тов Овечкин). А о таких заоблачных токах я тогоже мнения. При работе спарки оба оконечника должны работать одинаково, а при дроселях на Е65 этого добиться непросто, я именно об этом.

Ну да, Овечкин начинал с Ш20*28, закончил Е65, но втрансе у него стоял 1Е65 ток у него с одного комплекта был 190А а дуга не шла никак, ключей он убил целый мешок пока не заменил 3825 на ТЛ-ку но потом опять убил все перепутав полярность фильтра, тем не менее он наверно перепробовал, всё, что можно, терпению можно позавидовать, сейча купил промышленный сварочник и балдеет. В итоге и деньги в кармане и нервы в норме! До спарки он собирал обычный резонансник и варил он у него отменно, БАХнул от неправильного монтажа термореле, терморее прошило на ключах но эту причину он обнаружил уже после изрядно проделанной работы на спарке, а так бы заменил пару ключей и снова в бой. Спарку он собирал не для супертоков, а для надёжности, запас то охрененный, но в итоге спарка не приказала долго жить, тут один то дроссель не знаешь куда деть, а тут два комплекта излучателей в одном корпусе, спарка это не для резонансной топологии, щас такие есть ключи, что запас и на мосту можно обеспечить огромный.

Skif спасибо за инструкции, собираю по вашему описанию. Хочу попросить, выложите пожалуйста печатную плату для силовых ключей в PCAD. Если можно *.PCB + *.SCH (или подскажите где посмотреть). Спасибо.

Какую именно нужно. У меня их вагон...Правда основное отличие - размеры. Под какой радиатор?

Вам же отвечали, что 2Е65 11/2.5+2.5 в принципе не будет варить мягко, железа не хватает, мотайте 14/3+3, или ставте РМ в дроссель, хотя не факт, что c РМ варить будет. Если бы 2Е65 на таких витках работал то нах. бы мы тут тогда на 2Е70 мотали. Стандартный Негуляйник был как намотан 18/3+3? Вы думаете, что если добавить ещё 1 сердечник в транс, то витки можно убавить в 2 раза? Ошибаетесь, это не так. Ваш транс сильно на ХХ греется?


Я бы вогнал в дроссель Е65 11витков, убавил зазор до 3 скотчей и поехали!

Мужчины, а где вообще В Украине можно приобрести В РОЗНИЦУ электроизоляционный пропиточный лак? Типа ФЛ-98, ГФ, КО и т.п? А то транс-то почти готов, пропитать бы?

Я тут прогуглить это дело пытаюсь - везде бочками отвешивают, но мне сразу 45 кг как-то многовато с непривычки... Неужели на самом деле всё так грустно?

Вот купил сегодня такие радиаторы по 25 грн Донецк (3,12$) 4 штуки Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Высота приблизительно 10 см ширина 5 см длина 10 см. Пойдет?
По поводу печатки первоначально искал ту которая в опсание V4 выложена под большие радиаторы. Хотелось бы именно PCB так как по картинке соменения берут правильно ли я детали буду набивать. Для некоторых деталей просто место не нахожу, некоторые не туда тулю.
На другом сайте "monitor.espec.ws" нашел ваши печатки разводку силы+задающий на транзисторах. уже легче есть с чем сравнить. Но все равно хочется чего-то "официальной версии" Блок Управления мостовой по вашей же печатке с SMD деталями. Т.е. без "печек". Спасибо!

У нас на радиорынке ГФ-95 12 грн пузырек на 1-2 транса должно хватить.

Вот эта печатка силового моста, в принципе должна везде пойти http://narod.ru/disk/20131179001/most_5.rar.html

Если кому интересны моменты разводки мостовой управы с дип-TL494 я выкладывал на другом форуме картинки, но скопирую пост сюда. Как не нада и как нада разводить помехоустойчивую управу
Вот ваша плата(так не стоит, но если очень хочется то можно):

Вот то же самое развел:

Думаю разница видна?
Если обнаглеть, можно платку упростить, без особого ущерба для сигналов:


Кстати эпоксидка - для пропитки весьма доступная вещь, если ее немного нагреть - становится текучее

Всем привет! Любой оьмоточный провод от 1кг, а также лак можна купить здесь
может и можно, но здесь на форуме за рекламу бан

Здравствуйте коллеги!!!За такие деньги можно купить классный радиатор от комповского процессора.80\80.Не спешите, пойдите к ребятам занимающихся ремонтом компьютеров иувидите какие там красавцы -за 80-100 грн с куллером. Первый мост делал с металлолома, а щас буду делать с процессора. Разрезать на три части потом склеить и получится-супер !!!

Ай-я-яй модератор. Этак можно за любую ссылку на нужные ресурсы банить, что тогда от форума останется?

Здравствуйте Skif !!! Хочу спросить, какой минимальный ток КЗ должен быть на резонансном мосте. У меня РТ 120-125А а ток КЗ-225А.При КЗ слышен тихий писк, сколько долго можно держать КЗ? Ни каких прибамбасов нету.

Все свои трансы проклеиваю эпоксидкой, мотаю первичку промазываю эпоксидкой, вторичку тоже промазываю эпоксидкой+1-2 слоя бинта и в тиски, лак есть КО но им так просто не пропитаешь и термошкаф нужен иначе не высохнет.

Для классической настройки нормальный ТКЗ 240-270А(память может повести, но кажись так, если шо - поправьте).
А че РТ такой маленький? Поднимите хотя бы до 140-150А, чтоб четверка уверенно работала. Лучше настроить "по Димону", тогда разбег РТ/ТКЗ можно существенно уменьшить и "смягчить" аппарат. Попробуйте оба варианта настройки - расскажете о впечатлениях. КЗ аппарату не шибко страшен, но все же релюху поставить надо, либо дежурку Юрия.


Да Димон, но ты забыл уточнить, что это касается хороших лаков. Есть лаки менее "крутые", текут как вода, затвердевают уже при 30 градусах(пользовались таким). По прочности конечно уступает существенно. Попадался мне лак, с которым я сильно намучался. Не хотел сохнуть - хоть ты тресни. Я его между спиралей козла ставил, пару дней он там жил, в печь пхал, липнет и трындец.... через месяц лип уже меньше, глядишь через годик высохнет...

Вот и у меня были проблемы с никак не сохнущими лаками, поэтому трансы и дроссели креплю эпоксидкой, она всегда застынет и разобрать легко, а платы сейчас покрываю нитролаком, этот сохнет за 15 минут и снимается без проблем.

Из своего. Есть аэрозольный uretan71. Доволен им как слон после бани. Только газу в нем маловато. Остается лак, который можно извлечь только консервным ножом. А так пленка получается прочная

Добрый день.
Достался комплект ключей 4PSC71U, но они без защитного диода('http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irg4psc71u.pdf'). И есть диоды RURP860 ('http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/RURP860.pdf').
Можно ли использовать комбинацию этих элементов в обсуждаемом аппарате?

Хорошие ключи, был бы корпус с отверстием и входная ёмкость в раза два меньше, цены бы им не было, с встроенным диодом стоит всего 240р. за корпус. RURP860 не слабоват по току?

Можно запараллелить. У меня их 12 штук. Вот только сомнения гложут... Будет ли подобный винегрет работать?

2_GEORGE
2_Skif

Будьте добры, повторите вашу рекламу ещё раз сюда: ignitеr COБАКA уa.ru
Копипастом не пользуйтесь, наберите адрес вручную. Заранее благодарен!


2_dimon239

Против эпокси ничего не имею - сам постоянно ею пользуюсь. Но качественно, без пустот и пузырей, пропитать транс эпоксидкой не получится, во всяком случае просто промазав обмотки. Даже подогретой, и даже последовательно - сначале первичку, потом вторичку.

Я пробовал так: нагревал намотанную первичку над лампой накаливания, и прокапывал всю обмотку свежезамешанной эпоксидкой. Попадая на нагретую медь, эпоксидка дополнительно разжижалась до вязкости машинного масла. Но не получается нормально - меня во всяком случае такое не устраивает. Под витками образуются пузыри, которые потом нужно долго и напряжённо выгонять жёсткой кистью. Всё это крайне нетехнологично.

Альтернатива - вакуумная пропитка. Но пузыри из эпоксидки вакуумом не вытянешь, во всяком случае из холодной. Вакуум с подогревом - можно попробовать... Но нужно именно ЗАЛИВАТЬ (окунать), а не мазать. Т.е. получается, что много клея уйдёт в отходы (если после окунания вынимать и давать стекать излишкам). Однокомпонентные лаки в этом отношении гораздо экономичнее.

Большое преимущество эпоксидки в нашем случае - её высокая теплопроводность, которая для чистого клея (без наполнителей, армирующих волокон и пузырьков) приблизительно равна теплопроводности воды.

Делаю так как рассказывает Димон , только каждый намазаный слой обворачиваю фторопластом и поджимаю с трех сторон , четвертая сторона с выводами - сверху , на нее подливаю немного эпоксидки. После затвердевания , если с четвертой стороны остался лишок эпоксидки - его аккуратно можно удалить надфилем или дрель + абразив. Пузырьки если и есть , то мелкие и немного - абсолютно не заморачиваюсь на эту тему.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Сделать термошкаф для сушки пропитанных трансов особой проблемы не составит, если в качестве нагревательных элементов использовать обычные лампы накаливания 100 Вт. Их количество будет зависеть от качества теплоизоляции рабочей камеры: больше теплоизоляции - меньше ламп.

Самое примитивное: развернуть штативную настольную лампу отражателем вертикально вверх, согнуть из проволоки какую-нибудь подставку - таким образом, чтобы между колбой и сабжем было расстояние миллиметров пятьдесят, и накрыть всё это сверху куском базальтового мата (см. стройматериалы). В качестве регулятора температуры можно использовать ЛАТР вместе с тестерной термопарой. Прогреть часок в одном положении, потом перевернуть на 180 градусов... Стандартный ЭДП в таком "термошкафу" полностью отверждается минут за сорок.

Всё вышеописанное опробовано практически и успешно работает уже много лет.

2 dimon239
Мне нравится вариант со спаркой за надежность, мощность (аппарат не для домашних нужд), но больше всего за возможность подключать аппарат к 1 или 2 фазам не меняя при єтом ничего в самом сварочнике (других схем безболезненного перехода увы не знаю, если есть пожалуйста дайте ссылку).

Товарищи пожалуйста поделитесь печатной платой управы на TL и мосте IRF640 IRF9640, не под планар. Спасибо.

Несколько вопросов по конденсаторам.
Кто то использовал снаберние конденсаторы используемые в EMI фильтрах в мониторах. Они на что-то годятся?
Хочу их поставить между «+» и «-» моста.
OKAYA PA105 (1.0uF) | OKAYA PA684 (0.68uF)
ECQ-UV 1.0uF

2 Skif. KLIM в своей инструкции писал что резонансные конденсаторы нужно WIMA MKP10. А в вашей инструкции пишет что можно использовать WIMA MKS4. Разница между этими конденсаторами достаточно велика. Это просто опечатка, или кто действительно пробовал MKS4 и они нормально работали?
WIMA MKP10
WIMA MKS4

1. Для этих целей не годятся.
2. И пробовать не надо.
На крайняк CBB21,81 но не забудте сделать ноги покороче (по возможности) и предварительно обмотайте ножки голым многожильным проводом и облудите. Типа как на фотосе (здесь вывода длинные, но при окончательном монтаже в корпус будут ампутированны по самые нехочу).

не мог я написать MKS4! На какой это странице? Это кондеры совсем не для резонансной цепочки. Вот их как раз и можно ставить на питании моста, так как их основная функция - помехоподавление

ZPS спасибо. У меня просто их на работе целый вагон валяется с разобранных мониторов. Значит и дальше будут валяться.

2 Skif. Точнее не написано а нарисовано.
"instrukcia rez invertor_V-4.pdf" страница 11. Фотография с WIMAвськимы конденсаторами. Там MKS4.

Видимо, фотография в документ вставлена та, что была под рукой, из интернета.
Корректнее в том месте, наверное, было бы привести фотки импульсных кондеров Вима (MKP10, FKP1, FKP4) из того же интернета
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А вот FKPшки это уже другой разговор они являются дальнейшей разработкой MKP 10.

насколько я понимаю FKP немножко лучше за MKP10. Я как раз для снаберов на диоды нашел FKP1 10nF 1600V. Думаю будет самый идеальный вариант.

В принципе и MKP-10 под любыми нагрузками холодные как труп на морозе. Причем ставлю 4шт. по 0,22 в серьезные (в районе 200А) аппараты и все ОК.

Здравствуйте Skif!!! Так это на тройке 125А ,а на четверке где то 160 и варит мягче.Релюха стоит .но не срабатывает .а когда включаешь при КЗ то аппарат не запускается.Может такая релюха ? Релюха на 24в 16 А спареная.

GEORGE
Skif

Мужики, помогите с пропиточным лаком, поделитесь ссылкой! Если здесь "реклама" запрещена, то прошу в личку, или на мыло... ignitеr COБАКA уa.ru

Нужна литровая банка ФЛ-98, МЛ, ГФ, КО...

Не могу представить ситуацию, когда нужно включать аппарат при КЗ. И при КЗ концов аппарат конечно не стартанет.
Про лак я Жоржику писал - но ящ у него отключен
Не "под планар" - уже пережиток прошлого. Мало кто делает не на cmd.
Видимо пришло время и вам переходить на планар.

Cколько вольт на реле при включенном аппарате? Сколь сопративление обмотки реле? Возмите ЛАТР и посмотрите при какой напруге включится аппарат, должен врубится начиная с 170-180 Вольт, если не врубается, то это значит слишком большое падение напруги на реле, можно увеличить зарядную ёмкость банок фильтра или заменить реле на другое с большим сопративлением обмотки.



Чего вы тут пропитывать хотите? Один ряд провода 2.24-2.5мм с растоянием между витками 0.5-1мм, так его вручную можно промазать хоть в круговую, можно и вообще так и оставить ничего ему не будет, я в зазор х/б нитку укладываю, мажу эпоксидкой и фиксирую её(эпоксидку, чтоб не утекла) ФУМ-кой или скотчем или стеклолентой или чем угодно и все дела, вторичку клею, чтобы не размоталась, она как пружина, намотана кругляком 5мм или полосой 28 квадрат, всё вместе получается мощный монолит, нах. тут лак не нужен, им без вакуума ничего делать, полностью не пропитаешь, хоть неделю отмачивай, всё равно не дойдёт.


Вот помню когда бодики мотал, где первички витков 200-300 и рядов 5-6 и вторички 60-70 витков, вот там да пропитка и термошкаф обеспечивали долгую и счастливую жизнь трансу, а в нашем случае нах. заморачиваться, купить лак, да он ещё и не засохнет никогда, тока хуже будет! Сам не раз так обламывался, если у кого нет возможности найти гарантированно качественный лак, лучше клейте эпоксидкой но не в коем разе всякими паркетными, нитро и прочими бодягами.

Скиф, с ящиком у меня все нормально gmanilich@yandex.ru