Разговора действительно много, но так и не понятно, о какой конкретно схеме речь?
Если по схеме Радио №8, 2007г с.36, то там ёмкость С2 написана - 0,047 мкф. Не указана С1. Исходя из текста, она должна составлять 1/9 ёмкости С2. Таким образом, можно ставить 5100 пФ. Подойдёт и 4700, 5600 пФ и другие такого же порядка с неменьшим успехом. Измерение ведь производится по осциллографу, а не по движкам переменных резисторов.

2 Gyrator: А не завалялся ли где-нибудь CIR модели любого мостика с контролем тока намагничивания?

Завалялись тольке .asc. Одна-Мультиковская, с использованием "вычитальных" Т.Т., а вторую, с "дыркой", вже выкладывал на тут и один фигурант так и не смог разобраться с ея "катухами". Если устроят сии свечные мудельки, то отсыплю, но бэз комментариев. Типо, для самостоятельной работы продвинутому философу.

с катухами разобрался, с управлением не пошло...

Конечно, устроит. Спасибо.

Таки вот: http://slil.ru/28258063

Хочу выложить фотки своего резонансника, хотя больше чем на половину здесь заслуга не моя, а ZPS вернее Сергея, потому как все печати, конструктивные разработки, кое какие детали и феррит его, за что ему огромное спасибо. Ну а чуть меньше половины, включая руки, моя заслуга.
Вот вид спереди. Надписи еще не все.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вид сзади, схема формата А4 для определения размера. Решетку на вентилятор уже купил и поставил, перефотать лень.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вид сверху. Дроссель не греется, трансформатор не сильно, поэтому поток воздуха попадающий на радиаторы с ключами не горячий. В конечном итоге за счет грамотного расположения радиаторов и выбора вентилятора, все нагревается равномерно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вид сбоку где радиаторы ключей, между ними видно IR2110, если нужно к ним подобраться радиаторы легко снимаются и доступ ко всем деталям открыт. На передней стенке в экранированной коробочке ШИМ на UC3825. Толстый синий провод это земля от коробочки - экрана до наружней клемы массы, клема массы на случай если в розетке нет земляного провода.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вид с другого бока, справа двойной радиатор силовых диодов, а радиатор сверху, это мягкий поджиг на IR2153D. Между столом и днищем торчат иголки радиатора с мощного резистора поджига, Сергей писал мне что достаточно радиатора который внутри но я не послушал, а зря, он действительно дополнительно зря установлен, ну да ладно иголки завсегда отломать можно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Фото дросселя и силового трансформатора на Е80. Феррит EPCOS N27. На дросселе 10 витков 2,5 мм в пролакированной тряпичной или шёлковой изоляции, на трансформаторе 18 витков 2,24 мм, и 2 по 3 витка счетверенных 2,24 мм. С разрешения Сергея коротко расскажу о изготовлении трансформатора. Все обмотки мотаются на регулируемый шаблон, на который предварительно накрученна полоса пролакированой стеклоткани, которая применяется в электро цехах, хорошо видно по дросселю. Она довольно жесткая, на нее наматывается и лакируется обмотка. После высыхания обмотка приклеенная к лакоткани снимается и одевается на сердечник, следующая обмотка делается так же лишь с той разницей, что когда она одевается на феррит получается небольшой зазор между обмотками, через эти зазоры обмотки трансформатора насквозь продувается, размеры Е80 позволяют мотать все обмотки в один ряд. На фотке видно что они стоят в потоке. Поэтому обмотки силового трансформатора выглядят такими толстыми. Если мотать без зазора то он и на половину не заполнится, но и продувки не будет. Все пролакировано лаком для пропитки обмоток электродвигателей. Все платы и элементы покрыты лаком PLASTIK.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ток на шунте 180А, может быть накрутить еще можно было бы, но кабели так напряглись и шунт в ведре загудел серьезно так, вода в ведре закипает очень быстро, и я решил достаточно и этого, причем при том, что, под максимальной нагрузкой сварочник не издает никаких звуков, а при меньших токах и разговора нет, на малых токах, электрод двоечка варит отлично и мягко, шов ровный, без брызг, сфотать уже позно дачу снегом закидало, красиво варит на всех диаметрах, я почему пишу про двойку, что у кого то были проблемы на малых токах. Не знаю почему Сергею не нравится как он четверкой режет, меня устраивает вполне, я уже молчу про тройку. ПВ не могу сказать сколько, потому как при сварке четверкой в течении нескольких часов подряд он ни разу не вырубился, вот и считай сколько у него ПВ.
Скажу честно денег я в него вложил не мало, зато сколько удовольствия получил от конечного результата. Пока осенью переваривал всю лабуду на даче, появились клиенты на весну, вот вам и возврат денег. А на даче калымов я так понял, только отбивайся. Жена говорит из за этого сварочника меня на дачном участке не увидит, поживем увидим.

ZPS ерунды не посоветует!
Несколько вопросов:
1. Блок питания мозгов рядом с автоматом?
2. Не рассмотрел как стягивается феррит транса.
3. В мягком поджиге транзисторы и выходные диоды на одном радиаторе?

1. Да неподалеку, с выхода импульсного БП, кажысь Клима, тот что на полевике, тот что жужжит тихонько , выходит 18 вольт, а уже вдалеке от автомата стоит ЕН на 15 вольт. С нее одной весь сварочник и питается. Кстати дрейф по напряжению с ЕН отсутствует, а если бы и был то не страшно, так как задатчик тока питается с Ref UC3825, там стабильные 5 вольт. Пробовал варить на разных сетях, в том числе и просаженных, кроме падения мощности никаких других препятствий не было. Вот вам и пустые разговоры о питании ключей IR2110 от одного источника питания. Теория теорией, а практика это сила.
2. Текстолитовые фрезерованные стойки прикручены снизу к основной кросс-плате, а уже между сердечниками дросселя и трансформатора через текстолитовые стяжки стягиваются одновременно. А у трансформатора феррит склеен по крайним кернам эпоксидкой с порошком для склейки феррита. Если нужно разобрать то концы феррита в пределах разумного греешь феном клей перестает быть клеем, эпоксидка не любит больших температур. Я специально проверял на ненужном феррите отклеевается без проблем.
3. В мягком поджиге транзисторы и диоды греются несильно, поэтому стоят через слюду на общем радиаторе, опять же изоляция получается.

Так и не пойму досихпор, а нахх автомат люди ставят в корпус. Что он дает окромя занятия места равного по площади размерам блоку питания
А вообще-то штыревые радиаторы штука хорошая, но в принудительном обдуве работают херовенько.
А из личного опыта скажу что на производстве с контролем их очень мало лили. А начали лить в качестве ширпотреба из разного рода гов-на ( вилки, ложки, песок, отходы от основного литья и разный мусор) в конце 90-х. Льют и сейчас. Они весьма пористы и сплав получается с высоким тепловым сопротивлением. Прекрасно видно при шлифовке, а лучше при притирке, да и основание у них толстым не льют.

Согласен что можно автомат не ставить, так как при включении ШИМ молчит, и при отсутствии дуги потребление ноль. Но здесь другой случай, сетевой шнур как вы заметили метров 25-30, чтобы исключить переноски, вентелятор на 220 вольт крутится постоянно. И что как на перекур, так бежать дергать розетку и долго она проживет. Можно конечно вентилятор включать автоматически при разогреве градусов на 40 а при 90 рубить ШИМ. По поводу пористости радиатора согласен, но в данном случае это значение не имеет, я уже писал что по перегреву аппарат не выключается.

В нормальных домАх ЛондОну и ПарИжу вентиляторы молчат глухо и крутятся при определенных температурах, а если даже и без всякого алгоритма, то всеравно не пойму---я что должен постоянно автоматом клацать что-ли. Кстати, размерчик вентилятора на 220 Вольт не говорит о его производительности. А шим здесь непричем, может работать , а может и нет. А шнурок у аппарата должен заканчиваться штепсельной вилкой и не 30-ти метровой длины, а максимум 1.5 метра.( для удобства переноски), а там-уж удлинняйтесь сколь угодно.

Вообще нихрена не пойму--- вы что дугу тянете при выдергивании штепселя из розетки (переноски). Там потребление с гулькин нос на ХХ, если вообще этот ХХ есть.
И Б.П. должен включаться при напруге не менее 270 Вольт на банках, а выключаться около 140 Вольт

Точно подметили что не поняли. Речь идет о выключении сварочника на время перекура, или еще какой отсрочки от сварки, (соседку по даче скажем поцеловать) , так вот чтобы он в это время зря не пылесосил его и выключать. А насчет вентилятора это вы зря, какой размер так и дует. Воздушный поток ого го какой и ХХ в сварочнике нет, при обрыве дуги все глушится. Не пойму Юрий почему вы так в штыки все принимаете, ведь много положительного в этот форум вы и сами внесли, за что вам многие благодарны. У меня сложилось впечатление что в вас какая то ревность просыпается к чужим успехам, хотя повторюсь львиная доля успеха не моя, самостоятельно такую работу я бы не сделал.

To Nicon

А нельзя ли посмотреть (вопользоваться) схемами и печатками по которым Ваш аппарат ваялся? Сам нахожусь на последней стадии выбора. Основные детали уже дождался, но голова еще пытается выбирать хотя пора руки с паяльником в ход пускать.

Вы меня поймите только правильно, схемы все из первой книги Негуляева, по согласованию поджига со сварочникаом Сергей выкладывал на форуме, блок питания и управление реле по схеме Клима а по печатным платам это к ZPS. Он парень не из дешевок, я думаю не откажет, еще раз спасибо ему.

Понимаю правильно Уже спасибо, Вы назвали что откуда. Кстати, Вы не обмолвились ничего о проблемах которые встретились и методах их решения. Неужели все прошло гладко? Какая частота?

А о проблемах умолчал по той причине, что их не было. Настроил все как Сергей рекомендовал, и все. Частота 32 с копейками. Начинать нужно с 60-65 Kгц и уменьшать до резонанса 32-36 Кгц. Единственно где нужна осторожность, это когда под нагрузкой 0,15 ома на максимальном токе ловишь резонанс, то нужно всегда быть готовым крутнуть подстроечник в обратную сторону, или выключить питание и крутнуть обратно. Потому как когда подходишь к резонансу, растет только ток на нагрузке и все тихо, а как только перекрутишь, то происходит жуть, или дроссель или трансформатор так начинает свистеть а феррит на дросселе моментально раскаляется, вот здесь нужно крутнуть маленько обратно. При регулировке скрепкой на пониженном питании такого нет. Об этом я был предупрежден, поэтому неожиданностью это для меня не было. Кстати после того как ловишь резонанс на скрепке, можно прилично добавить тока в нагрузке вышеописанной процедурой. Поэтому настройка на скрепке как правильно писал Сергей, это промежуточный этап.

nicon

Спасибо, учтем при настройке. Кстати, а не ткнете в форуме место, где Сергей давал эти советы?

Ребята требуется ваш совет ,сил тран-ор моего аппарата собран из 2 комплектов ш20-28 ферита 2000нм совдеповского производства ,дроссель выполнен на том же ферите,при классических намоточных данных( 18-3+3 на трансформаторе и 12 витках в дросселе ) выходное напряжение составило около 90 вольт ,многовато получилось .Добавив 2 витка в первичку и уменьшив на 2 витка обмотку в дросселе получил на выходе прим 55 вольт при резонансе прим 34 кгц,хочу спросит кто нибудь делал Нигуляйник на 2 комплектах ш 20-28 и как решалась проблема с высоким напряжением на выходе , я спрашивал совета по етому поводу в соседней ветке "ликбез" ну там чета все молчат ,дайте дельный совет .....Заранее спасибо

Точно не могу сказать где, но в этой части точно, методика настройки которой пользуется он была в переписке с ним. Поймите меня, я и так тут написал прилично, а то Сергей когда я забрасывал его письмами ответил мне что пустые и глупые вопросы будет пускать в игнор. А так вообще отвечать не станет. А может я не прав. В любом случае лучше вам отписаться ему.

Спасибо, попробую поискать. Я тоже не сторонник забрасывать вопросами. Уж извините, гляжу, вы немного открылись с фотками, думаю - расположены отвечать)

Вот я противник дуть внутрь аппарата. Дуть на радиаторы - я за. Но сделать корпус герметичным - на это я и пошол. Теперь ни дождь ни снег нипочем. А если внутрь вашего аппарата попылесосить дождем - еще неизвестно что из этого выйдет. и ставить автомат на входе - признак хорошего тона.

Когда идет дождь я не варю, а пью пиво сложив ноги на выключенный сварочник. Насчет герметичного корпуса это хорошо, но кроме диодов и силовых транзисторов там есть чему греться, как быть с этим? Один электрод спалил и перекур это уж слишком.

Мало ли где и когда придется использовать аппарат. И при дожде и при влаге - пыли и т.п.
я использовал силуминовый закрытый корпус и принудительную крутеж воздуха внутри. корпус сам является радиатором и сбрасывает излишки тепла. Поэтому ПВ собираюсь довести до непрерывного. Так же мощность драйверов уменьшил в 10 раз применив пнп - транзистор на закрытие, что тоже положительно повлияло на нагрев внутри аппарата. Пока ничем не хвастаюс кроме исполнения, потому что аппарат ушол в испытания. как отработает хотя бы недельку - две - сообщу о результатах.

фотки то мои, а вот ответы на ваши вопросы нет, вот и вся разница.

Даже вовсе нет, но достает то, что несколько лет назад какой-то идиот впендюрил однофазный автомат внутрь сварочного инвертора. С тех пор и повелось тупо его там ставить практически всеми собирающими сварочники (независимо от топологии). А зачем и сами толком обьяснить не могут.

Ну ежели только дело в ТОНЕ, тогда оно ЯЯ
Где-то на бармалее плавала ссылка на герметичный аппарат, а венилятор только ребра снаружи продувает. Довольно прилично получилось. Наверное стоит такой конструктив проработать.

В готовых корпусах? ссылка

Есть же изящное решение, для желающих обязательно иметь автомат. Делаем к сварочнику удлинитель, где на колодке стоит автомат и розетка (кому надо можно даже УЗО). Куда уж проще? Таскать сварочные концы и маску- нормально. А приличный удлинитель уже - моветон?
И разве бывают сварочные работы только около мощных розеток? Заталкивать автомат в аппарат, действительно излишне. Мы там боремся за каждый не то, что кубический - квадратный сантиметр.
Кстати. Если предусмотреть в аппарате меры от "искрения в розетке", его вообще будет трудно убить, даже кривыми руками.
Представьте себе. Вы варите и "шутник" дергает вилку. И что? А ничего. Дуга плавно гаснет и никаких последствий.

Wiev его-то я и имел ввиду. Кажется там два 92 мм вентилятора стоят. Да и параметры вроде ничего, но немного широковат для переноски и работы на плече.
Я делал косарей с накачкой в герметичном корпусе, но со временем прогрева всех внутренних потрохов падает ПВ. На солнце, гад, стоит не работая и греется от солнца

Количество и качество феррита тут ни при чём. Вы мотаете трансформатор 18/6 витков, на ХХ получается 310В/3=103В, если минусовать некоторые потери(или чуть меньшее напряжение сети) вот и Ваши 90В - это нормально для схемы Негуляева, если Вы используете так называемый "удвоитель".

Понятное дело, не мерзнуть же ему на солнце.
Нарыл вот такой вентик, дует дюже хорошо, похоже еще совдеповский, жалко что один.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

При таком соотношении витков и использовании удвоителя Вы получите
не "поджигальник", а убивальник с напряжением 200 В. В классических
мостах отношение витков 6/1, в полумостах 3/1. Это дает напряжение
поджига ~100 В. Чуть больше ГОСТа, но на магистральных газопроводах
варят на постоянке с поджигом 120 В.

Это верно, но в реали на дуге не более 40 Вольт. Даже 120 Вольт довольно неприятно в сухую погоду пиздит-ся. Связано это с тем, что обычно варишь в кожаных или замшевых крагах (сварочных рукавицах). Ессно руки становятся постепенно влажные и со временем сопротивление от пота падает. Вот поэтому советовал всем выключать шим и контролировать режим КЗ. Но народ побаивается,ибо по двухтактной схеме ТГР с резисторными дровами в мосту есть шанс услышать БАХа. А пока схему с полной росписью в Сплане никто не выкинул---будут все делать ХХ с умножителем от 120 до 200 Вольт и матюкаясь, но всетаки плясать при замене электрода
Схему откатал на UC3846 c ООС и разными тормозами-причиндалами-дежурками на макете. Все вроде красиво, ничего не возбуждается даже при коряво-навесном макетном монтаже. Прогружу на силе-выставлю.
Подкрался вирус, вернее программа злостная и комп сдох. А притащили ее установщики инета от провайдера, когда сетевые данные забивали. Пришлось винду переставить, а Сплан( где вся дока хранилась) стоял на диске С.
Куча схем умерла, жаль, блин.
Щас на ноуте стучу.

Если делать на двух комплектах без поджигалки то даже при 14 витках первички и 3+3 вторички на выходе напряжение 70В при входном 250В, и варит хорошо и не кусается.

Я вот тож не пойму - нах поджигалка то? 18/3.5 виткам и все как в аптеке..

Дело не внапряжении на ХХ от умножителя, а в наличии дросселя и кондеров. На малом токе будет хорошо заметно. Даки предлагал в своей схеме делать доп. обмотку на трансе для него. А сварщики здесь все разные и мнениеу каждого свое. Но двойка должна держать дугу мягко и красиво на токе 40-50 ампер и не срать куда попало.
Хотя всем подавай 200 Ампер и баста, а на малых токах как-то не заведено тему держать.

а, ну да, по классической схеме напряжение хх зависит от выставленной регулировки тока.
у меня просто всегда на ХХ полное заполнение ШИМ и напряжение максимально, при работе ток ограничивается заданной регулировкой, поэтому проблем с поджигом не испытываю.

Не завит там ничего от выставленого тока, я говорю про схему с ШИМ, напряжение на выходе всегда постоянно, для ювелирной сварки можно ток и нихромчиком убавить, при нормально отлегурированном зазоре в выходном дросселе и так дуга на двойке горит, варит не прожигая даже китайские грабли из жестянки.




Господа есть тема, много на форуме говорили о защите выходных диодов варисторами, есть такие устройства типа ограничители импульсных помех по другому молниезащита, те же варисторы но работают быстрее и ток до 80кА в импульсе выдерживают PROTEC B2 называются. До того как мы стали их применять для защиты электрооборудования  никакие супрессоры и варисторы даже хвалёные китайские PRO BOXcы не помогали, с применением этих устройств все вроде нормализовалось. Кто, что скажет по этому поводу, их и на первичку можно втыкать, напряжение у них всякое от 150 до 600в.
http://www.commeng.ru/katalog/file/PROTEC_B2_2008.pdf

Стоят те-же варисторы и работают медленнее чем кондеры. Но с применением таких причиндал придется в апарат уже DIN-рейку ставить в дополнение к сетевому автомату, который так многия любят ставить чтобы что-то там защитить наверное Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Китайские немного по другому читаются, т. е. 271-обозначает что этот варистор на 270 В.

Поджигалка нах.. не нужна если есть дроссель на выходе. При 16-18 витках в первичке и 3+3 во вторичке идеально варит даже электродом 1,6мм, и удаётся сварить две консервные банки толщиной 0,3. А пермаллой варится просто как пластилин. Шов идеальный.

Не надо динрейку, сам модуль у протека съёмный, в нём два варистора, весь модуль с спичечный коробок размером, можно вообще извлечь из него варисторы они размером 20*30*5. Эти штуки реально работают и защищают оборудование и сетевой автомат нужен, многие же по старинке прямо на линию цепляются т.е. в случае К.З. будет борьба кто перетянет линия или аппарат а так хоть автомат выбьет.

Верно, но с ним на выходе весь смак резонансника теряется. С полноправным дросселес я делаю жесткие мосты.
Народ, в большинстве своем на этом сайте и теме, думает что умножитель нужен для повышения напруги-того не понимая что дросселек там стоит для заполнения дыр на малых токах

Извините любезный, но тут не РУ 0.4 кВ, глупости какие-то. Автомат отработает-сигнализируя что пора бежать на радиорынок
А варистор на 20 мм стоИт 2 грн, всех делов.

Я не совсем понял, в чём смак резонансника? Надо, чтобы варил нормально, а резонансник с дросселем или с удвоителем - какое это имеет значение?
А дырки заполняет не дросселёк в поджигалке а сама её конструкция и сдвиг фазы ёмкостями.

То есть по вашему сей девайс вообще не надо защищать ничем? И причём тут РУ 0,4кВ? И какие глупости если это делается для безопасности персонала?

Извините за глупый вопрос- а что, разве нельзя поджигалку на время замены электрода отключать? Не все же на высотных конструкциях работают, в основном для себя аппарат делают пару раз в год поварить, можно и тублером пощелкать для собственной безопасности. Просто и без схемных наворотов.

Верно, но лепить еще один полноправный силовой дроссель на выходе вместо небольшого параллельного умножителя потребует изменения конструкции с увеличением размера корпуса. И напрашивается вопрос---а нафига аппарат с кучей дросселей. Тогда уж нужно поступить как Сержик. Выбросил нахх резонансную цепь- всего делов. Правда он у него немного сгорел , потому как контроль не совсем доколыхан, вернее его почти там нет.
Но это получается уже другая топология и вроде другая тема.

Но в процессе сварки иногда таки приходиться касаться обоих полюсов, да и держак пробивает бывает, и кидаться к аппарату не всегда удобно, втыкай маленький дросселёк и никаких схемных наворотов и пробитых диодов, дёшево и работать не опасно.

Так в чем ваша защита состоит. Допустим слив статики я предлагал в сеть через RC-цепочки где-то. На силовых диодах куча всякого барахла уже стИт у большинства ( это кондеры, варисторы, резисторы). И куда ваш девайс прикрутить, подскажите-мы прикрутим.

А зачем поджигалку, гораздо проще и надежнее выключить весь аппарат ,т. е. ШИМ. Всего делов на трояк гривасов.

Так отож! Тут и спорить не о чём.

Спокуха, причина выяснена, аппарат на испытаниях!