Как узнать влетел он или нет? Мож он уже до меня такой был?

Очень может быть что неплохое реле... Я не волшебник, пытаюсь диагностировать на расстоянии.
По поводу емкостной нагрузки - попробую расшифровать. Дело в том что при заряде электролитов от синосуидального напряжения через мостик происходит интересный процесс. Конденсаторы к примеру заряжены на 310 вольт. Начинает работать силовая часть, пока синусоида напряжения выше напряжения на конденсаторах - они заряжаются через мостик и все работает пучком. Потом синус уходит к нулю, но кондеры пока держат напругу на запасенной емкости, она конечно проседает но не до нуля, вольт так до 250 - 230, ну пусть будет 200. Теперь напруга в сети начинает расти, но кондеры ничего не получают, ибо их напряжение больше и мостик закрыт. Напряжение доходит до точки когда открываются диоды моста и начинают заряжать кондеры. Что мы имеем в этот момент? - большие импульсы тока. Аппарат как бы питается с розетки верхушками синусоид, но с этих верхушек нада снять ту мощность что нам нужна (идеал 180А). Выходит что средний ток как бы к примеру 30А, а в итоге имеет пики потребления тока до 70-80А, может и больше, есть сопротивление сети низкое (кабель хороший или подстанция рядом), потому то тут и не живут китайские мостики. Нет у них запаса по перегрузу, а аппарат за счет терпимости к перегрузу мостов в принципе и работает. Этот эффект и называется "емкостная нагрузка".

ИМХО, лучше один раз посмотреть:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ув SKIF! Подскажите плиз какая емкость кандера у вас на входе- зарядная. Ато вот начал запущать и оказалось что мои 6*470мкф заряжаются 12секунд через 2 мкф. Скоко по времени должна заряжаться рабочая емкостина чтобы при кз во время сварки все

хотя вопрос к скифу, отвечу. Емкость 2 мкФ действительно маловато. в схеме указано 6 мкф, вот его и поставьте. Диапазон 6-8 мкФ, ставил 4мкФ немного долго. Хотя реле у меня клацает только один раз--когда вилку в розетку. Функции выключения в режиме КЗ выполняет дежурка т. е. отключает ШИМ, что гораздо проще и надежней.


Поделитесь схемулиной- ато апарат уже на сносях- скоро первый ток должен дать. Охотственно чтобы все было как можна надежней. ШИМ- тл494.

Приветствую уважаемые!
опять пухнет...
Начинаю настраиваться. Вместо 300 вольт дал пока 15, на вторичку транса повесил баластник, на резонансный кондер щупы осцилографа и поехали. Начал 45 кГц полез вниз - амплутуда растет, еще, еще... братцы жто же это творится я уже в звуковом диапазоне, а она все растет и растет. И форма не очень синус. Амплутуда уже за 60В.
Транс 2 комплекта Ш20х28. первичка 14 витков, вторичка 2 по 2,5.
Кондеры 6шт (последовательно 2 батареи по 3 шт параллельно) к78-2 0,15мкф 1000В итого 0,225мкф 2кВ.
Дроссель 2 комплекта ш16х20 12 витков.

cup root 14 витков на 2 комплектах Ш20х28 явно маловато будет ,в моей первой конструкции при 17 витках аппарат на тех же комплектах (правд 2.5 витка по моему не бывает у меня было 3) без удвоителя выдавал под 90в,18 витков самый раз.

cup_root,
Я думою што на Ваш дросель 2 Ш16*20, на транс хвотило и один Ш20*16,
Я в своем апарате тоже поставил на дросель 2 Ш16*20, но по 10 вит (какрас индуктивность было почти 90 мГц)

14 витков это по Негуляевской книжке.
А почему 2,5 витка не бывает?

При 15 вольтях думаю можно смело поиграться с зазором др. и узнаешь истину.

Бывает сколько угодно.

14 витков мало и никогда в родной книжке Негуляева в схеме резонансного с фазовым управлением не было 14 витков.Всегда было 18 и 3+3.Может кто перепечатал его книгу в очередной раз и прикололся?Так что перематывай транс и не спорь,а вот тот который выше тебе написал нехорошие слова,похоже -автор схемы.

Ув. ИСПЫТАТЕЛЬ! Не испытывайте судьбу, не ставте стяжки в конечном варианте, даже при нормальных температурах стяжки рассыхаются и лопаются. Ну а дроссель при работе холодным не бывает. Можно рескнуть и поставить хорошие лавсановые стяжки с металлическим фиксатором, но после поисков оных я думаю что вы сделаете как у всех - на шпиьках с изоляторами в районе зазора. А клеить торцы не надо один бог знает сколько раз он будет разбиратся, я желаю вам чтобы никогда.

Неправда -- или я чего-то не понял -- поправте:Нажмите для просмотра прикрепленного файла



Ув ZPS! Я тоже так думал -- ошибся. Три года тому таким хомутом стянул воздушн трубки на КАМАЗе в 5см от выхлопн коллектора. Кончик хомута дотрагивался до коллектора...
До сих пор ездит, кончик также трется, чуть оплавился. Темпер-ра кол-ра за 350 запрыгивает -- гарантия!
Эти хомуты только предвар настройка и испытания.

Вопрос ко всем спецам такой:
В оригинале у Негуляева дроссель мотается проводом 4мм2 -- 2,24мм, а транс 2мм -- 3,1мм2. Почему такая существенная разница? Цепь то последовательная!
Или можно оба 2мм проводом мотать, или нужно обеим провод 2,24мм?
Проясните ситуацию ПЛИЗ!

Поправляю читай внимательно применительно к этой схеме файл прикреплен
Мотай двойкой все будет жить.У меня акромя двойки другого провода не было им и мотаю все время.Вторичку мотаю запаралеленными косичками (типа антенного канатика или еще применяли для подключения заземления к столам),можно оплетки от экранированного провода,одетыми в термоусадку.Легче мотать чем тучей двойки.

Принято.
Но, как я понял из примененных ферритов, CUP ROOT делает один из вариантов из 1 книги Негуляева:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Кстати он не указывал что делает именно "резонансный с фазовым управлением"(дословно).

А почему если разрезать купюру 100 рублей пополам не получится две по пятьдесят?

А кто сказал, что не бывает?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Дык отож.На первом листочке написано что "для горения электродов АНО 21 требуеть напряжение не менее 50В....." Дальше пишет что при 14 витках 66В.В схеме которую обсуждает эта ветка Негуляевский сварочник, без умножителя,при 18 витках первички и 3+3 вторички выдает на ХХ 59-65 В,а с умножителем 120-130В

я не согласный. мы ж идем к "профессиональному" аппарату, а профи должен уметь сдуть "сопли" которые профессионально навешал. для этого должен быть запас по току. и на сеть запас, на внешнюю температуру, да как говорят запас, он....и в африке пригодится.(как последний аргумент, ну поглядеть в импортных проф аппаратах-там чуть не в два раза заложено) это все равно, что если у нас болше 80 км\ч ездить низя, то и машины со спидометром выше 90 отменить. Люди поделали аппараты в АТХ корпусах-плюются. игрушка. хотя кесарю-кесарево
Вопрос: кто-нибудь пробовал варить алюминь от высокочастотной переменки с выхода транса? в теории не нашел ограничения по частоте для сварки алюминя, пром аппараты варят на 50-400 Гц. что сажут теоретики? и как тудыть добавить осцыляторное напр., оно тоже частотное-может налагаться, провалы будут.

Ситуация такая с моими 14-ю витками.
Читал я 2 книгу уважаемого господина Негуляева.
На 25-й странице описан "Мостовой двухтактный инвертор с ШИМ, с дросселем рассеяния"
И там как раз 2 шашки 20 на 28. 14 витков к 3+3.
Я не большой специалист (пробел в теории) по индуктивностям (трансформаторам), но при такой площади центрального керна на такой частоте думаю можно позволить себе 14 витков. На ваших любимых эпкосах E65 N87 конечно надо 17-18.

АБСОЛЮТНО с вами согласен! Если уж и делать то обязательно с запасом! И не менее чем 180А! Раз уж Юрий писал что выше -- жить долго не будут.
Хотя в 70% случаев в реале до 140 с головой -- это дома сети нет, а на фирме "розетка на подстанции", как говорил SKIF -- до трансф-ра 70 метров.
И варить металл от 5мм -- тройка там уже не электрод, и в тени бывает под 40 нередко.
Или зачем эти все заморочки -- купить "китайца" и пыль с него сдувать...

Находясь на заключительной стадии, очень нуждаюсь в совете по настройке, адаптированном к моему случаю.
Плохо то, что нет ЛАТРа и в качестве нагрузки есть только 0.25 Ом.
Что сделано. Подал на мост 15 вольт. Тестовую обмотку 3 витка нагрузил на 1/20 часть баласта, добился чистого синуса тока в цепи транса.
Дальше... только 300В... Подцепил включил. Ток на баласте регулируется, ампер до 200 доводил, но ток в первичке не могу посмотреть щупы звенят, да и максимальную ширину не могу дать, тока большого боюсь. Хотел резонанс подогнать по амперметру в цепи балласта - бзд..(страшно).

Эту страницу вы читали?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вопрос принципиально важен. Оригинал -- вот (сам покупал). Если какую-то перепечатку, то неизвестно сколько там еще "сюрпризов"!

даааа блин
а у меня такая
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
А аппаратик уже собран
Уважаемые! у кого нет пробелов в теории проконсультируйте пожалуйста есть у такого транса шанс?
Смущает шипение

ТР.1 ... Индуктивность 2,5-3 мГ

Отсюда и надо плясать т.е. подбираем диаметр провода и сердечник в районе этих параметров.

Ну диаметр провода я думаю не влияет на индуктивность, только на омическую составляющую.
Я только не понял откуда эти требования 2,5-3? как это посчитать? у меня на 14 витках на 1 комплект 1,645 получается.
Выходит на 2 комплекта при 14 витках 3,3мГн, так?

индуктивность зависит также от проницаемости материала, поэтому может не совпадать.
гляньте сюда:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
видите пробовали делать на одном НМС, витков конечно мало изза этого и сердечник кипел (или был на грани, или в насыщение залезал ) но аппарат по заявлению все же работал, однако это уже екстрим, поэтому эсли вы уверены что пользуете НМС тогда для двух сердечников витков будет достаточно, однако если НМ1 то не стоит испытывать судьбу и желательно докинуть пару виточков

А проницаемость? 2000 или 2500
Многие ведь делают из тог, что есть под рукой, а в книжке даны только ОБЩИЕ рекомендации




А проницаемость? 2000 или 2500
Многие ведь делают из тог, что есть под рукой, а в книжке даны только ОБЩИЕ рекомендации

http://www.e-techno.ru/techno/07.shtml

У меня оба 2000, но один нм, другой нмс. По справочнику для 2000 Ш20х28 AL=8,4
L=AL*N^2=8.4*14^2=1646
индуктивность прямо пропорциональна площади, для двух L=3292мкГн

Прошу помощи у сообщества!
Вторичка транса при токе130А за 3мин работы нагревается до120 град (погрешность измер 5%). Сердечник -- до 50гр. Е70 N87.
Uвх - 190В, Uвых - 130А, Iвых - 26,8В, Fрез - 33кГц. Рез кондеры -- баян 0,022мк 2кВ 10шт.
Первичка -- 17 витков 2мм диам. Изоляция меж обмотк 3 слоя фторопласт ленты.
Вторичка намотана 6 пров 2мм диам 3+3витка до средины каркаса вот так:Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Питание БП БУ стабильно - от другой фазы.
Где копать?

В скине

На ХХ нагрев есть? Не проверяли на межобмоточное КЗ?

При такой намотке 100% межвитковое кз. Мотай слои через изоляцию.

Как же хорошо на даче.))
Пришла тут мыслЯ на досуге.
2 Гиратор!
Может быть прожигать дырочки в феррите лазером? Кто нибудь пробовал? У меня тут контора недалеко по лазерной резке. Приличные два станка. Я у них нержавейку раскраивал до 8мм. Минимальное отверстие 2мм. Феррит зажать в оправку и прожечь. На каком расстоянии от края, мм 5-6?

испытатель,
Жгутик то желательно изолировать! Фторопластовой лентой или поликарбонатом. Да хоть малярным скотчем если в пропитку.
Я тут клеммочки придумал для выводов транса. Можно прямо к плате крепить, а на клеммы диодные шины и земляная посередке.

Электровоз. На скин не похоже. Даже шина не греется.

На таких частотах (33кГц)?
Чем лучше всего изолировать и во сколько слоев? Под руками тонкая фторопласт лента, полиэстеровая лента ширин 7мм ,ну и... малярка.



А можно позырить?

Сопротивление переменному току в 5 раз больше постоянного. Там от этого сечения ерунда используется.

Их еще нужно токарю заказать. Его теперь днем с огнем не сыщешь. Да и медный пруток, разве что у бомжей отобрать.)) Попродавали все на корню...
Пока ставлю обычные и загибаю под 90. Жутко не нравится эта мышиная возня. Проще такую шпильку надеть, пропаять и готовый вывод. И транс уже можно и стоя и лежа, а под ним плата с шинами и разводкой других цепей. Под одноплатный вариант такие клеммочки будут в самый раз. Можно конечно запаивать выводы прямо в диодные шины, но тогда с демонтажом будет запарка.
Пробовал и лепестки диодов загибать и клеммы загибал, хрен редьки не слаще. Шпильки будут краше..

А я фотки намотки трансов вроде выкладывал? Здесь голый провод отожжен, сложен из 3х по 6кв. (в Е70 ложатся и 4 шт.) обмотан фторопластовой лентой и поверх малярным скотчем. Потом пойдет в пропитку.

Господа товарищи! Вы то точно знаете как снять лаковую изоляцию с медного провода без механической чистки ПВХ и аспирина. Подскажите проверенный способ химической очистки чтобы сунуть в эту адскую смесь косичку провода 0,5мм в количестве 100 проводков и готово. Если бы одна косичка я бы поскрябал но их порядка 80-120 штук так до смерти и буду скоблить а я еще молодой. Выручайте братцы!!!

bell
Dedan, а если аргончиком шпилечки к выводам приварить-тож неплохо а?
Гость лаковую изоляцию с медного провода снимать проще некуда- в дрель зажимаешь ёршик круглый- 5 сек почистишь

Отжигаете чтобы стал мягче? А фторопластом и маляркой во сколько слоев мотаете?
Как изолируете между перв и втор обмотками? Так вы тоже 3 витка до половины каркаса (по длине) мотаете?
Прошу просветить о материалах, способе и условиях пропитки. Заранее благодарен.
Возникла проблема: не могу поднять ток выше 135А при Uвх - 195В. Уже 5 слоев малярки добавил - ток поднял на 3А. Зато дроссель стал меньше греться!
На нагрузке практически идеальная синусоида! Мертв время - 2,2мкс.

Между краем дырки и краем сердеШника должно остаться 1-2 мм феррита.

Юрий, как там дела с дежуркой, как-то, страниц 15-16 назад было Обещал----значит выложу. Но только нормально функциклирующую, а не убой семейного бюджета жаждущих электонного счастья. Сам я с этим глюком в резонансе справлюсь и выложу.
Продолжаю желать электронного счастья, вже не терпится...

Значит на 3-4 мм от края. Прокачусь ка я к ребятам. Попробуем дырки побурить в феррите лазером. Им ткнуть разок, работа невелика, а нам польза немалая. Должна получиться идеальная дырочка без сколов. Оснастку вот подготовлю из уголка и пары барашков с болтиками. Аккурат будет под 45 градусов (крепости напитка))).



Кто бы спорил. Заварить медяху к медяхе милое дело. Это основательно. Не олово или кабельный наконечник. Тут у него лежбище! (С).

Dedan, У Володина на тусовке, народ "нашлёпки" делает вместо дырок..

Просто идешь во флюсный магазин , покупаешь красный активный флюс-пасту , и перегретым мощным паяльником на деревянной подложке с приличным прижимом с проворотом лудишь в течении , максимум, минуты , снимая при этом остатки лака по расплавленному
олову хб тряпкой , и всё готово . В крайнем случае можно просто канифолью , но дольше.

А если первичку намотать 1,5 до заполнениния, а вторичку 2,5 3+3 на Е65?

1. Да, чтобы легче гнуть. С провода срезаю винил, отжигаю на газу и в ведро.
2. Есть у меня лента фторопласт 40мм мотаю с перехлестом 20 мм получается в два слоя. Малярный скотч беру 20мм и тоже с перехлестом 10мм. Скотч должен крепиться только к фторопласту!! Проводники внутри должны скользить при намотке!! А то пойдет все пропеллером. Если транс будет стоять смещаю выводы вправо, если будет лежать - ставлю выводы вверх. Мотаю от середины.
Да как не крути всегда 3 витка.
3. В пропитку отдаю к профи на завод. Все никак не доделать вакуумный колпак.
Также мотал и первичку. Обмотал голый провод 4кв фторопластом и вперед. С маляркой для дросселя, в трансе без малярки. Межслойка фторопласт + малярка (для лака) по 2 слоя. Вместо фторопласта наверное можно и лакоткань, только она толще и пойдет только в межслойку. По ней проводники внутри скользить не будут. Намотка пойдет пропеллером..

Да я эту технологию уже несколько раз озвучивал на форуме в картинках. Не помню где..

Сорри. Отключаюсь.
Специально с дачи в город приперся поработать. Яхтенный сезон ить ему в тудыть.
Буду в форум бдеть, но одним глазом...))

http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...3120&st=300

Она уже 16 страниц прекрасно работает, хотя пришлось несколько защитить силовые диоды, о чем выше писалось.

Про берилиевые прокладки инфру скинул на
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...40&start=40

Здравия!

Мучает меня один вопрос: Мона ли вместо удвоителя-поджигателя(выкинуть его нафиг) всунуть негуляевскую независимую поджигалку на ИР2153? Будет ли она выполнять те же задачи по непрерывности дуги? Есть мысля перекомпоновать агрегат в аэродинамическую трубу, так оставлять под неё(подж.2153) место? Поджигалка уже собрана давно, правда не запускал ещё.

З.Ы. Транс таки получился, первичка 1,8+1,5 вторичка 66х0,54, щас залил лаком. Правда как с деревяшки снимать буду там уже и эпоксидка и лак затёк... Кирдык ей наверное, придётся высверливать .