А чего 2997е не пошли, они ж 30А, может буковка была Б а не А.

Да пробило мостик с первого раза, как только включил апарат после, как подпаял удваитель, как сечас помню три пробило, а один остался живой почему то. Виоды были с буквой "А". После замены диодов на 30ЕТН60 всё стало на место. Я подозреваю ещё один грех, который заключаеться в том, чио у меня дома напряжение держиться постоянно 230в. +- 3 - 5в. , но наверно вряд ли, просто 2997 не хиляют в умножитель.

Настраиваю сой резонансник. Ток КЗ на шунт 0,008 Ом получился 210А. Вопрос: можно ли счичать что это ток КЗ без шунта?

Думаю, что можно, нормальные постовые провода 0,008ом. наверно так и "потянут".

Наши диоды 2997, это как лотерея особенно сделанные после 92года.КД213 в этом плане намного выносливее.Наигрался ними в свое время, когда черт дернул на изготовление тиристорного сварочника из деталей старых телевизоров.

Вот, покритикуйте малость мою работу. Транс Эпкос Е65 17/3, дроссель 2ш12х20 3с3(кажись) 11витк, частота 30 кГц, Ток КЗ с проводами по 2 метра 210А, на 0,16 Ом - 160А, управа на ТЛ, дрова печные, транзисторы через окись алюминия 1,5. Правда варить ещё не пробовал, нужно доделать управление реле и корпус. Сделал отводы от 2 витков на поджигатель. Поджигатель ещё не делал.

Ну и как, апарат заработал?

Аппарат то заработал, но это разве сварка.

yota

Зачем такие длинные провода от ТГР до ключей? Это основная причина смерти печных девайсов!

garkis
Привет!Ща запустил Квакинскую поджигалку, результатом в общем-то остался доволен, а что интересно при дуге ток 4А,а при КЗ 4,7А, всё холодное,при КЗ немного греется дросель,что стоит послед первичке силового транса, взял электрод 3, дуга тянется до 3см примерно, резонансник пока отложил в сторону, заинтересовался Квакинским инвертором, как запущу отпишусь

можно ли в резонанснике использовать феррит Е42(3шт) в качестве резонансного дросселя?

Ну, если 5,5 см слишком длинные, то я незнаю. Укоротить можно максимум на 5мм.


Я собираю резонансник с дросселем из 2 шт Е42. Ток кз 210А, рабочий 160А. Варить не пробовал.

Привет! Я тоже глядел в эту сторону, но леплю второй резонансник с учётом прежних упущений, а именно: в первом пожадничал с радиаторами, ключи стоят на одном пнёвом холодильнике, распиленном на 3и части, диоды на таком же, потому и не стал выжимать из него более 150А, транс Е65 один 18/3+3, потому и нужна зажигалка, но во втором думаю без неё обойтись, транс будет 2Е65 14/3+3, надеюсь напруги хватит. Вот и поучается что делаю два девайса параллельно, не хорошо это, надо первый доделать, чем сегодня и займусь.

По Квакинскую поджигалку - если дуга тянется на 3см, ето не очень хорошо. По моему на более 1см.
Или я что то не понял?

Это конечно красиво, но ватить с такой поджигалкой будет крайне не удобно. Думаю надо максимум 0,5 см.

Совершенно верно, длинна дуги поджига должна быть примерно одинаковой с рабочей. Объясню почему, когда у вас загорится дуга поджига управа даст добро на включение ШИМ и у вас должна загореться основная (силовая) дуга, но если у вас дуга поджига будет на тот момент 3 см то силовая просто фыркнет и гореть не будет или вообще никак не отреагирует. Можно конечно опустить электрод ниже пока дуга не подхватится, но это уже есть неудобство. Мне думается что самый простой выход уменьшения длинны горящей дуги поджига это скинуть несколько витков с вторички уменьшив тем самым заодно и выходное напряжение поджига - что даже и не плохо, шлепаем двух зайцев.

Не надо сгущать краски. 3 см дуга это похоже на фокусы с метровыми дугами, которые показывал Никола Тесла. Любой сварной знает, что нормальная длина дуги 3-5 мм, а растягивание ее приводит к бесполезной трате тепла на излучение, ухудшению разогрева сварочной ванны и ускоренному плавлению электрода. Его рабочий навык автоматически останавливает руку на этой длине, а загоревшаяся силовая дуга просто поглощает ток поджига в виде небольшой добавки к основному току.

Вот, правильно сказано ---- его рабочий навык автоматически останавливает руку на этой длине ----- а в нашем случае у многих освоение первых сварочных процессов совпадает с постройкой и удачным запуском резонансника. Вот как раз про этот случай и писалось что длинная дуга поджига является помехой, и лучше ее сравнять с основной. Я по началу делал дугу поджига тоже в пределах тех же 3 см и было удобно делать прихватки (заклепки) точно в нужных местах не снимая маски. Касаемся электродом металла и отводим на эти 3 см, горит дуга поджига, опускаем электрод и включается основная дуга, отводим силовая гаснет и не снимая маски слабую дугу поджига подводим к следующему месту и процесс повторяется. Мне как совсем не сварщику это было прикольно, но мое мнения не очень то разделили матерые сварщики - дуга поджига стала короткой.

Не, всё правильно, длинная дуга совсем не нужна, только мешать будет. Я не от хорошей жизни зажигалку внедряю, просто на выходе получил 50 вольт, хотя длина дуги где то 3мм, если б была 5мм, то я вообще не делал бы зажигалку. Проф сварщик сказал что оставь так, ему всё понравилось, а мне не очень, чуть оторвёшь электрод и привет, поджигай по новой, хотя шов ровный и красивый. Хотел у Вас спросить, какая будет длина дуги при 4х витках доп обмотки и по 0.22мкф ёмкости.

garkis - я не мерял дугу, но как сварщик-любитель, могу сказат что длина достатачна для нормальной сварке. А если ёмкости поставит на 0.44мкф, то еще длинее но не нужно.

Спасибо, понял. В том то и дело, что длинная дуга не нужна.

Всем Привет, виноват некоректно выразился, я имел ввиду что дуга стабильна , ТЕ не затухает на растоянии гдето 1-1,5см, а прекращает своё существование около 3см, я пока незнаю это хорошё или плохо,пишу как есть

Собирай управу и двигайся дальше.
Для тех кто собирает м. поджиг с применением в генераторе сварочника UC3825 не забываем через резисторный делитель понизить сигнал управления на 9 ногу до уровня 5V (в моей схеме управы что выкладывал ранее это организованно).

поздравляю всех с днём ПВО РТВ

Как вспомнишь - так вздрогнешь:
"Под березой лежит офицер ПВО
Он не пулей убит - задолбали его..."

Спасибо что напомнили,а то за давностью лет стал забывать где и кем служил.

доброго времени. скажите кто нибудь пробывал ставить выходной дросель вместо поджига и удвоителя?

На заре резонансного сваркостроения пробовал и дроссель и удвоитель и поджигатель но давно уже научился строить без этих лишних приблуд!


Но дроссель лучше внешний подключать, при необходимости, варит изумительно, ставишь внутрь аппарата, эффект уже далеко не тот.

Сегодня выкроил пару часиков для настройки поджига qaki (в миру Аркадия, далее автор), думаю что тем у кого с выводом на нормальный режим поджига проблемы, этот пост будет полезен.
Вот что мне нужно от поджига:
Параметр о котором никто не пишет, а именно - стабильное горение дуги и хороший розжиг при пониженном питании. Я взял за минимум 170 вольт.
1. Работа поджига в интервале 170 - 230 вольт.
2. Напряжение ХХ 90-95 вольт.
3. Ток КЗ 4 - 5А.
4. Разумный нагрев элементов поджига.
5. Малые размеры.
Начну с далека, в начале целях экономии места не стал ставить в первичку никакого дросселя и на выходе первички поставил как у автора дроссель на рожике ПК, емкости поставил по 0,01 вместо 0,015. Питание по 220 В. сделал автономное что бы не тащить через весь аппарат скрученные провода от силовых банок, потому как делаю поджиг одинаковый для всех последующих конструкций и один бог ведает где он там будет стоять и какой длинны получатся эти провода. Так что поставил термистор, диодный мостик и емкость 100 на 400вольт, питание микрулины как в схеме Негуляева через 5W резистор 33 кОм. В общем от питания сварочного аппарата отвязал полностью во избежании дальнейшего непредвиденного гемора. Включаю это дело - вместо дуги белые искры. Мерю ток КЗ что то около 15А, напряжение 125 вольт, при КЗ тр. греется прилично, диоды и ключи божески. Вот думаю дела, чтож тебе хороняка надо? Добавляю в параллель еще по 0,01 итого имеем 2 по 0,022, коротнул провода, так дуга загорелась что пожарные изоляцию тушить приехали. В итоге дуга горит аховски, но и ток КЗ под 18А и все кипит. Засылаю письмо автору, так мол и так, в ответ письмо - привожу фрагмент дословно -------В первичку приходится добавлять индуктивность для того, чтобы понизить собственную резонансную частоту контура, образованного индуктивностью рассеяния транса и емкостью балластных кондеров. Без добавки она вылетает выше третьей гармоники частоты коммутации и начинается дробление импульса тока ключей, приводящее к ненужным тепловым потерям в ключах и диодах.----- потери потерями, вижу что пролетел с экономией этой дросселюги. Ставлю дроссель, смотрю что получилось, ток упал в КЗ до 8А - все равно не АЙС. Давай крутить разные дросселя (играть индуктивностями и сердечниками). Теперь о лучшем результате и что в итоге будет стоять в поджиге. Колечко для тр. EPCOS 87 диаметром 36мм, витков первички получилось больше чем у автора, здесь добивался индуктивности первички в 3 милигенри (рекомендации автора), получилось 31 виток (кто применяет другие кольца крутите первичку по индуктивности естественно учитывая габариты сердечника), вторичку мотнут 17 витков. Дроссель в первичке - гантель размером 20мм высота 14мм внешний диаметр и 8мм внутреннее круглое керно (почему привел данные гантели поймете дальше все прочитав), индуктивность 53 микрогенри. Выходной дроссель желтое колечко с БП компа внешним диаметром 21мм и накрученное заводом изготовителем плотно в один ряд проводом (28 витков) где то 1 - 1,2 мм. индуктивность 37 микрогенри (можно еще поиграться, но я не стал). Теперь результат, ток КЗ 4А, рабочий ток 3,5А, напряжение ХХ 97 вольт. Дуга горит тихо шипя бело - голубым цветом равномерно от отрыва металла до 8мм, дальше рвется. При напряжении 170 вольт чуток короче, где то 5мм. При длительном КЗ тр. градусов 60 и др. первички так же. выходной др. холодный, ключи и диоды слегка теплые. При горящей дуге (специально долго жег чтобы посмотреть режим который в аппарате будет дольше всех по времени, если конечно концы кабеля не коротнуть да за монтажницей молодой не рвануть) итак при горящей дуге тр. градусов 40, др. первички 40 - 50 и ключи с диодами хоть радиатор убирай. При касании никаких залипонов. Все температурные режимы сняты без обдува элементов поджига. Теперь дай думаю поиграюсь заменой др. в первичке, поставил маленькую гантельку но с индуктивностью в пределах тех же 50 микрогенри - ток КЗ 12А, все греется особенно малая гантель. Ладно ставлю гантель больше этой но чуток меньше образцовой - фигу, ток КЗ 8А дроссель кипит. Ставлю обратно образцовую, все ОК ток КЗ 4А. Вот поэтому и описал подробно размеры образцовой гантели, похоже массо - габаритные свойства феррита играют здесь не последнюю роль. Хотел попробовать крутануть на гантели размером больше образцовой но не нашел. А разница размеров гантелей то совсем не большая, а результат сами видите. Поставил образцовую гантель на место и стал игратся с выходным дросселем, но самый лучший результат все таки на желтом колечке. На рогатом ПК горит хорошо, но с какими то желтыми всплесками и звук не ровный, про размеры я уже молчу. Вот и сказочке конец, а кто дочитал тот молодец. Нет не конец, где то на другой ветке читал проблему с вылетом ключей и нагревом при ХХ - ребята ищите косяк, у меня при длительном ХХ градусов до 40 - 50 греется сердечник тр. остальное холодное. Теперь все. Еще раз спасибо Аркадию (qaki ).

Забыл нацарапать еще про др. в первичке. Автор сетовал на помехи от него и нагрев металла находящегося возле этой дросселюги. Помеху гонит дай боже, приемник в комнате глохнет напрочь - а нефиг музыку слушать когда варишь. А насчет нагрева автор написал что применил колечко разрезанное диском от болгарки толщиной 1,2 - 1,6мм и помехи ушли но нагрев нет. Я думаю что от нагрева железяк находящихся рядом с указанным др. вряд ли уйдешь, потому как я поднес в плотную к др. металлическую линейку и организовал КЗ, прошло секунд 30 и тавро для выжигания миллиметровой шкалы на жопе лошади готово. В общем др. ставить подальше от железяк (на 10мм) и делов. Дросселя всего два, один впервичке второй на выходе, воздушный убран.

Вот склероз, забыл написать что в конечном варианте прижились все таки авторские 0,015мкф. поставил емкости от WIМА.

Хорошая работа проделана, осталось попробовать в совокупности с резонансником ,желательно бы, на просаженной сети, на хорошей и так все будет ОК.
Ну и по возможности разными электродами с плохим поджиганием. Ведь основное назначение этого прибамбаса уверенный поджиг дуги в любых условиях.
С чего взяты эти "гантельки" и что они собой представляют.

Хорошо будет работать. Нового ничего нет, а старый пашет как надо. Дело в том что ушли от резюка 50 ти ваттного с его не слабым нагревом. Эти гантели стоят в мониторах, там на них еще термоусадка одета. Теперь вот нужно искать их или еще попробывать как у автора колечко резанутое.

Еще в декабре, когда Вы выкладывали свою, писал что поджигалка Аркадия-есть гуд.С дросселем можно не заморачиватся, прекрасно работает 20мм отрезок 8мм ферита от магнитной антены, мотал как в мануале 30витков и индуктивность получилась 29мкГн.На плату ставил вертикально предварительно просверлив отверстие диаметром 8мм.

2 ZPS, Oleg1 ma
Спасибо за объективную оценку этой несложной, практически самоочевидной придумки, а также за Ваше участие в улучшении конструкции.

Вот такой фотос как раз был бы кстати в вашем декабрьском сообщении. Как придут детали (SMDшные) для управы поджига проведу испытания всего до кучи, готовый аппарат уже готов принять в свое тело усовершенствованный поджиг. Кстати микрулина 2153 отлично работает от пониженного питания и ничего с ней не происходит когда я запитываю поджиг от ЛАТРа и кручу питание от 0 до 230 вольт. Импульсы красиво схлопываются когда слишком низкое напряжение (при каком не мерил, мне это не надо) и включаются когда напряжение восстанавливается.



Во житуха настала, мы схему передрали, а нам автор спасибо говорит. Желаем тебе Аркадий дальнейших творческих успехов!!!

Схему печатки не выкладывал?, надо-бы попробовать, пару кондербалов собрал, но оба с повышенным напряжением хх без поджигалки.

Озвучте пожалуйста по подробней ферриты и моточные данные а так же емкость балластных конденсаторов

А где схему можно посмотреть?

У меня сварочник qaki весь на трех платах, делал быстро, рисовал на милиматровке, скинул гдето фотки плат на ветке про кондебаласт.В lay нарисовал пока одну, там где управа и сила, на остальное пока нет времени.

Да ПРОСТИТ меня автор, если не ошибаюсь, то речь идёт об этом

Крайняя левая заводская, следующая сам мотнул с такой же индуктивностью (характеристики повторились один в один) ну и справа здоровую колбасяку прицепил для пробы, с ней ток КЗ упал до 3.7А а рабочий стал 3,4А правда индуктивность побольше в ней (если не ошибаюсь что то около 73). Так что имейте в виду про др. в первичке индуктивность индуктивностью а массо - габаритные дела феррита нужно учитывать, иначе при одинаковой индуктивности но маленького сердечника и ток КЗ большой соответственно увеличивается общий нагрев элементов и греется сам дроссель как утюг.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

garkis, спасибо.

Автору СПАСИБО, мне то за что. Думаю и я её скоро делать буду.


Приветствую Вас! Нашол я такую гантель в мониторе, размер один в один, только намотка там литцем. Может перемотать нормальным проводом, тогда подскажите сколько витков и Ф провода. Спасибо.

Если внутренний диаметр керна как я писал 8мм, то проводом 0,7мм в два ряда индуктивность будет в районе 53.

Полумост - схема очень интересная, автру, само-сабой, огромное спасибо, правда в тексте (конец 19й - начало 20й) странице закралась какая то непонятка, причём на самом интересном и ответственном месте касательно настройки. Кто и что может сказать по этому поводу?

Каюсь, есть такое, проморгал. А речь в пропущенной половине предложения о том, как задать девайсу принудительный ХХ силовому инвертору и поджигалке одновременно. В штатном состоянии такое исключено. В "таблице истинности" можно записать только такие строки: отключено; сеть включена, на выходе нуль; включен поджиг, дуги нет, ожидание; есть ток поджига, переходящий в силовую дугу. По поводу исправления манускрипта, несколько раз принимался, но чего-то запал проходит. Без щадящего разжевывания теории не слишком интересно, а нужна ли это жвачка паяльщикам тоже не знаю. По мере сил стараюсь отвечать всем задающим вопросы.

qaki, спасибо, буду разбираться дальше.

А не пробовал, случайно, боковые обмотки половинить (мотать в 2 раза меньше) и соединять последовательно? Так, по идее, технологичнеее, может, и тепловой режим лучше, если мотать лентой.

Спасибо, всё понял, гантель именно та, что надо, буду мотать.

Можно и на комповских жёлтых колечках мотать, не хуже получится.

Не правда ваша, в др. что стоит в первичке желтое кольцо махом раскаляется и ток аховский. Так что пока три варианта, кольцо разрезанное (не пробовал, но автор делал) ну и кусок антены и гантель. Мне больше по душе гантель причем надыбал больше диаметром внутреннего керна (где то 10 - 12мм) и получил 3,8А КЗ и 3,4А рабочий, индуктивность 70 - 73. Для спортивного интереса намотал на образцовой (8мм внутреннее керно) вместо 52 те же 70 - 73 и уже фиг. Так что все данные у вас теперь есть.